Здравствуйте, друзья! Хотелось бы поделиться соображениями по поводу создания, сотворения проекта родового поместья.

Что же такое родовое поместье? Образы, стоящие за этими словами говорят, что это радостью объединяющее движение образов, воплощающих единство путей, открывающих мечтами единство сотворчества. Очевидно это место, дарующее единство, это дом, дарующий общность мыслеобразов, это родина, где происходит рождение начал. Это место, где хочется жить вечно, место, где воплотятся мечты о счастливых детях, место, где человек в единстве с миром, в согласии с собой, где человек счастлив, а значит хочет дарить счастье, приносить радость своими мыслями и действиями.

 

Всё начинается с мечты. Мечтая о половинке, о детях, мы мечтаем о том прекрасном мире, пространстве Любви, которое хотим для них создать. Проект поместья начинается именно с желания делать мир лучше, с мечты о детях, о любимых. Это то, что даёт вдохновение, это то, что помогает найти красивый неповторимый образ своего будущего поместья.

Анастасия говорит, что в вечности останутся те, кто хотя бы в мыслях своих сотворит прекрасную картину будущего на радость своих потомков и всех людей. Много говорит о значении проекта поместья. О том, что вначале в мыслях своих сотворить всё необходимо.

 

Почему же так важен проект?

Проект – это часть большой мечты о счастливом будущем, очень важная часть.

Мечта – материализованная единством, чувствами творящаяся, т.е. именно чувства будут в основе проекта, а прорисовка – часть материализации наших чувств и мыслей, и когда цель человека принести радость всем, всё Мироздание будет стремиться помочь воплотить эти мысли. Творящие, гармоничные мысли очень сильны, они способны исцелять от, казалось бы, «неизлечимых» болезней, преображать жизнь людей. Известно о большой значимости мечты о детях. Также и сотворение проекта-мечты о поместье – это значимая мысль для Вселенной. Создавая такой проект человек проявляет себя Творцом, создаёт совершенное гармоничное пространство. Создавая проект мы выстраиваем свои отношения с миром.

 

Проект поместья помогает воплощению мечты о половиночке и детях, ведь именно для них вы его и творите.

Кто-то скажет, что невозможно приступить к созданию проекта поместья, не видя земли, точно не зная где, в каком месте оно будет.

Но по каким приметам можно найти СВОЮ землю, не имея проекта? А ведь именно рисуя проект вы получите много информации об этом месте, виды деревьев, рельеф, присутствие воды. Ваша душа знает где ваша родина, и стремится туда. Работая над проектом, вы можете прочувствовать то место, ощутить дух места, и конечно прийти туда и узнать его. По крайней мере, когда у вас есть проект, Вселенная будет знать, что вы ищите.

 

Начинать работу можно и нужно прямо сейчас, и даже если вы себя пока не слишком уверенно чувствуете в плане подготовки по дендрологии, проектированию, рисованию и т.д. Главное – это ваше желание делать мир лучше и приносить радость своим творчеством. Когда вы уже начали рисовать поместье, у вас появятся вопросы, и, соответственно, вы будете находить на них ответы. Проект поместья – значимое дело, и, соответственно, нужная вам информация, знания и навыки будут искать вас.

 

Рисуя впервые проект поместья, я ещё не был знаком с пермакультурой, и мне стали приходить идеи о грядах, где разные овощи могут расти вместе, где камни-валуны могут быть использованы как накопители тепла. Я делился этими мыслями, и один человек дал мне посмотреть фильмы про Зеппа Хольцера. Эта информация пришла, потому что оказалась нужной.

 

Наша душа знает всё, и о почве, воде, растениях, - просто доверяйте ей, доверяйте себе. Деревьев и кустарников тысячи видов, изучить всё очень трудно и долго, но и ограничиваться известными не хочется. Когда вы доверяете душе вы можете рисовать растения по своим ощущениям, почувствовав что здесь нужно: какой высоты, какой формы крона, какой оттенок листвы, цветёт, плодоносит. Вы можете не знать названия, но по таким приметам вы его обязательно найдёте! Природа грандиозна и разнообразна, можно отпустить своё воображение и доверять чувствам. Вряд ли стоит рисовать с книжкой, думая, где какой вид посадить. Конечно, полезно предварительно познакомиться с каталогами растений, с их характеристиками, прочитать про сады, посмотреть картинки. Но, когда вы приступаете к проекту, та же книжка будет вас лишь ограничивать, а вы творцы и всё можете!

 

Ещё для работы будет полезно понаблюдать за растениями: какие они, когда маленькие, когда вырастают, что обычно с чем растёт, как ведут себя в разные времена года, разное время суток, погоду, как пахнут, как выглядят, каких насекомых привлекают. Подумайте какие места природы вам нравятся. Бывайте там чаще, наблюдайте, фотографируйте. Это совершенные творения, это лучшая школа, это то что даёт вдохновение и помогает услышать душу.

 

Итак, с чего же начать приступая непосредственно к проекту?

Поместье - это живой организм, он будет расти и развиваться. Это принципиальное отличие от проекта здания. И ваша главная задача, не столько сделать план, сколько заложить программу, по которой будет идти развитие.

Поэтому вначале продумайте, представьте процессы, которые будут происходить. Вы будете жить с семьёй, питаться выращенными овощами, фруктами, ягодами, орехами, травами и т.д. Возможно будете держать животных, коз, кур, гусей, пчёл; заниматься каким либо ремеслом. У вас будут дети, они будут играть, познавать живой мир. К вам будут приходить друзья. Представьте как можно подробнее какие действия происходят в поместье, какие процессы.

Далее вам будет проще понять, что необходимо для осуществления этих процессов, составте список основных элементов (дом, огород, сад, поляны: вокруг родового дерева, для детей, встречи друзей; пруд, ручей и т.д.).

Попробуйте теперь расположить эти элементы относительно друг друга, просто рисуя кружочки и подписывая.

Представляйте что где будет для вас удобней.

«Для того чтобы наделить какой-либо компонент (пруд, дом, участок леса, огород, ветролом и так далее) максимальной эффективностью, необходимо, прежде всего, разместить его в соответствующем месте.

Мы организуем взаимосвязь между всеми элементами таким образом, чтобы потребности одного элемента удовлетворялись за счёт производимого другим элементом. Для этого нам необходимо изучить основные характеристики каждого элемента, их потребности, а также производимые ими полезные продукты и отходы.

Например, … ветроломы размещаются таким образом, чтобы они отклоняли ветер, но не заслоняли дом от солнца.

Огород размещается между домом и загоном для кур так, чтобы можно было собрать огородный мусор по дороге в загон, а куриный помёт легко перебросить лопатой в огород, и так далее» (Билл Моллисон – «Введение в пермакультуру»).

Нарисуйте линии между кружочками, что с чем связано, смотрите, чтоб такая связь не пересекла, например, полянку, которую вы бы не хотели делать проходной. «Гуляйте» по этой схеме, пробуйте переставлять элементы, ищите что вам удобнее, что приятнее, ближе к вашей душе.

Ответственно подойдите к воде, подумайте сколько её будет, в каком виде (пруд, ручей, родник). Определившись с водой вам будет проще представить рельеф участка.

Придумывайте поэтические названия! И всему поместью и элементам. Например, «тропинка солнечного зайчика», «полянка «С добрым утром, любимая!», «роща тёплого взгляда» и т.д.

Такие названия помогут вам лучше представить образ, соответственно проще нарисовать, подобрать растения.

 

Помочь почувствовать, что и как с чем соотносится, вам могут образы, стоящие за названиями элементов:

Сад – соединённый анналами души.

Огород – объединённый гармонией образ радости объединённого движения.

Поле – проявление любви единства.

Поляна – память образов любви я напишу.

Лес – любовью Единого соединённый.

Родник – рождающий образ движения, источник красоты.

 

Составив такую схему, представив что и где может находиться, где вода, в какую сторону уклон, где открытые полянки, где густые рощи, где лес, сад, кустарники и т.д., можно переходить непосредственно к художественной части, рисунку. Если что-то не додумали, не напрягайтесь, многое приходит в процессе рисования.

 

Размер, масштаб, способы изображения.

Удобный формат А2–А1.

Начинать лучше на чистом листе (не разлинованном), это поможет вашим мыслям двигаться более свободно.

На формате А1 (примерно 60х80 см) удобно помещается проект в масштабе около 1:200.

Меньше используйте линейку, не обязательно жёстко выдерживать масштаб, достаточно пропорциональности.

 

Выберете способ изображения.

1. Вид сверху, план. Удобен, позволяет показать наибольшее количество элементов. Не отображает высоту элементов, даёт мало представления о пространстве.

2. «Фронтальная аксонометрия» - даёт информацию о высоте, однако пространство не читается.

3. Изометрия – позволяет увидеть пространство, однако искажены расстояния.

4. Макет – даёт лучшее представление проекта, но требует больших затрат времени и сил.

 

Я бы советовал вначале сделать изометрию, пусть даже в маленьком размере, это позволит вам более наглядно представить своё поместье.

Не спешите отчерчивать границы участка, поместье, всё таки, живой организм, начать можно с проведения центральных осей и привязываться к ним. Границы могут оказаться свободными. Вы же создаёте мечту! В будущем, на основе созданного образа, вы сможете вписать свой проект в любую форму. Привязываясь изначально к квадрату, в 6-гранник, например, вписать будет уже сложнее.

 

Авторская графика.

Каждый человек умеет рисовать, самое главное найти свой способ, свой путь. Не стремитесь копировать кого-то, рисуйте так, как удобно именно вам.

Придумывайте свои условные обозначения, потому что любой рисунок это условное обозначение.

У каждого дерева, растения свои особенности, при этом каждый обращает внимание на что-то своё. Кто-то обратит внимание, что берёза стройная, кто-то - что кудрявая, кто-то - что светлый оттенок листьев или тонкие веточки. Всё это можно отразить в условных обозначениях.

Возможно, когда вы рисовали схему, у вас уже появилось желание отметить какие-либо деревья в различных местах. Что бы вы хотели видеть при входе в поместье, выходя утром из дома, выглядывая в окно утром, провожая солнце на закате сидя у пруда… Здесь важно почувствовать растение, ваше к нему отношение, представить его в конкретном месте, вспомнить в каких местах, вместе с какими ещё растениями оно обычно встречается.

 

Гуляйте мысленно по своему проекту. Если не можете определить, что должно быть в какой-то из частей сада, мысленно совершите прогулку через известные вам участки к этому месту. Одна картинка, за ней вторая, третья, и тогда вам будет проще увидеть недостающую.

Когда вы нарисовали проект, ваше поместье на тонком плане уже существует. Вы можете почувствовать полевые структуры будущих посадок, их отношение к вам, их состояние, найти лучшее место и соседей для каждого растения.

Больше представляйте, гуляйте по своему поместью. Покажите проект друзьям, делитесь радостью!

 

23.11.2011 г.

 

http://vpomestie.ru/blog/2011-11-23-1324

Первая версия концепта

Сейчас первая версия пермакультурного концепта готова. Концептом здесь  называется идея преобразования ландшафта участка. В деле пермакультуры, которому я учусь, составление концепта - ключевой этап. Нужно учесть много факторов: предполагаемое использование участка, форму ландшафта, доступность поверхностной воды, направление сторон света, направление преобладающих ветров, наличие вышележащих и нижележащих площадей, а так же учесть наиболее вероятные, для данного региона, природные катаклизмы (здесь: засуху и экстремальные осадки). Эту версию концепта я вынесу на обсуждение на семинаре в группе и, надеюсь, получу конструктивную критику, и рациональные предложения.  А после создания окончательной версии концепта, я прередам его специалистам для ландшафтного  проектирования, то есть для оформления моей идеи в виде генплана участка и расчёта земельных работ. (Вкратце напомню, что постройка пермакультурного хозяйства продразумевает изначальное разовое, и иногда значительное изменение поверхности  участка, для создания разнообразия микроклиматических зон, комфортных для растений по влаге/солнцу/теплу/ветру и удобства его использования.)

Так же в ближайшее время специалисты-геодезисты сделают топографическую съёмку поверхности участка, которая необходима для этапа ландшафтного проектирования. А пока, для построения своего концепта, я исходил из топосъёмки «на глаз». Вот она:

 

На этом рисунке: шаг меджу линиями высот примерно равен 0,5 м, красным цветом обведён контур участка, внутри него отмечена самая высокая линия, коричневым обозначена дорога, на ней чёрными занчками обозначены две водопропускные трубы (они пропускают дождевую и паводковую воду под дорогой и направляют её в овраг окружающий участок).

Вот так участок выглядит из космоса. Спасибо google :)

Теперь, собственно, сам концепт:

По периметру участок обнесён трёхступенчатой (низкая-высокая-низкая) террасой, в переводе с немецкого, называемой «высокой плоской грядой», жёлтым цветом отмечены плоскости, параллельные горизонтали, коричневым - наклонные поверхности. Ограда прерывается дважды: «въезд» со стороны дороги и «вход» со стороны оврага.  По бокам от въезда со стороны дороги, «в теле» «высокой плоской гряды» размещены: группа гаражей справа (ворота выходят наружу участка, бетонные несущие конструкции со смежными стенами) и группа земляных хранилищ/стойл слева (ворота выходят вовнутрь участка, несущая конструкция из необработанных стволов деревьев, для сохранения температуры земли внутри хранилищ - расстояние межу ними около 3 м).

Водоём размещён в самой низкой части участка. Максимальный уровень воды рассчитан приблизительно, исходя из условия поступления воды самотёком по предполагаемому аквидуку от «дальней» водопропускной трубы. (Мне, кажется, что её уровень выше «ближней» трубы, даже с учётом удалённости и необходимого для самотока уклона). Взаимное расположение мелководной и глубинной зон продиктовано необходимостью прогревать обращённый к югу северный берег и укрывать от солнца южный берег для создания разности температур, приводящей воду в движение. Значками обозначены точка ввода воды и зона аварийного перелива. 

Так же у меня есть другая идея по расположению водоёма, площадь его оставить примерно такой же, но сделать более диагонально вытянутым, чтобы он полностью расположился в низменной зоне участка, заняв и самую правую его часть («носик»), но есть некоторые сомнения. Нужна топосъёмка и консультация Зеппа Хольцера :)
«Кратерный сад» на картинке изображён слева вверху в виде разноцветной конструкции из колец и спиралью в центре. Для получения формы кратера или чаши будет досыпана часть, обозначенная коричневой тушёвкой. Жёлтые кольца - дорожки на склонах «кратера», голубое кольцо обозначает заглублённое место, где будет накапливаться дождевая вода. Чёрной спиралью в центре я обозначил место расположение каменистой спирали - зоны особого микроклимата. 
Зелёными полосками обозначены зоны и направления «высоких холмистых гряд» внутри этих зон. «Высокой холмистой грядой» в дословном переводе с немецкого называется Хольцерова высокопродуктивная гряда, в общих чертах представляющая из себя начинённый древесиной холм в земляной обсыпке. Такая грядка накапливает и удерживает достаточное количество влаги и, поскольку внутри происходит процесс гниения - выделяет необходимые растениям химические вещества и дополнительное тепло.

Синими полосками обозначена канава, отводящая дождевую воду от «жилой» зоны и распределяющая её между системами «высоких холмистых гряд».
Верхнюю ёмкость водопровода я  расположил внутри левой части «высокой холмистой гряды», рядом с земляными хранилищами и обозначил синим кружком с крестиком. 

Пока так. Буду рад комментариям на ogorodbudushego@gmail.com

Михаил Епифанов, 22.04.2011 г., http://ogorodbudushego.ru/post/8125029751

 

* * *

«Das ist ein super Projekt!»

 

Последний день белорусского семинара был посвящён проектам учеников из группы. Было представлено 4 проекта, в том числе и мой «Огород будущего». Зепп Хольцер оценил его так: «Das ist super Projekt!». И дал несколько советов: сделать пруд и кратерный сад насколько можно большими, рассчитать кратерный сад под обработку мини-трактором,  уменьшить количество холмистых гряд, разместив их в жилой зоне в качестве «огорода для кухни» и перестроить «вход» на участок, чтобы не было сквозняка между входом со стороны дороги и выходом в овраг (вверху эскиза).

Все советы Зеппа Хольцера я учёл в финальной версии концепта:

 

Здесь жилая зона пока не распланирована, обозначен её контур.

 

Теперь я жду результатов топосъёмки и передаю концепт для проектирования архитекторам.

Михаил Епифанов, 24.05.2011 г., http://ogorodbudushego.ru/post/8124824882/das-ist-ein-super-projekt

«Придёт день, когда ты откроешь глаза и увидишь: сад стоит зелёный, высокая трава сверкает росой, из гущи розового куста выглядывают тяжёлые тёмно-красные бутоны. А деревья разрослись, стоят развесистые, тенистые, с пышными кронами, дыша ароматной прелью в сыром полумраке. И ты уже не вспомнишь о нежном, голом, буром садике тех дней, о робком пушке первой травки, о скудном проклёвывании первых листочков, обо всей этой глинистой, бедной, трогательной красоте только что разбитого сада...», Карел Чапек "Год садовода".

 

 Несомненно, каждый владелец земельного участка мечтает иметь красивый, здоровый, обильно плодоносящий сад. Увы, но многим садоводам не раз пришлось испытать разочарование от того, что посаженные ими деревья либо плохо приживались, либо стали давать плоды не того сорта, который им обещали при покупке саженца. Как в дальнейшем избежать таких разочарований?

Для начала нужно осознать, что растения - живые существа, поэтому посадку и уход за ними нужно осуществлять по законам их жизни. На процесс развития растений влияют многие факторы, это: и фазы луны, и расположение звёзд, и кислотность почвы, и соседство других растений, мысли и отношение к ним человека.

Возможно, что поздняя осень для сухих регионов, когда деревья сбрасывают листья и засыпают на зиму, является более благоприятным временем для их пересадки, чем весна, так как в спящем состоянии они менее болезненно переносят эту процедуру, да и влаги побольше.

 

Начнём с выбора саженцев для посадки. Лучше всего их покупать у проверенных годами продавцов в питомниках, специализированных магазинах или у знакомых, которые гарантируют сорт и качество посадочного материала.

Особое внимание нужно обратить на корневую систему. Как правило, саженцы плодовых деревьев продают без земельного кома. Сильные и жизнеспособные растения имеют мощную корневую систему. Чтобы проверить живой саженец или нет, нужно согнуть один из корешков. Если он согнулся, не сломался, пружинит – саженец живой. По почкам также можно определить состояние дерева. Если оно живое, почки выглядят блестящими, немного маслянистыми, имеют светлый цвет. У мёртвого дерева, обычно, почки сухие и почерневшие.

Далее, нужно выбрать наиболее благоприятный день для высадки-пересадки по лунному календарю. Я обычно пользуюсь лунным календарём «Посевные дни» Марии Тун. Это должен быть день плода при нисходящей луне, когда соки дерева опускаются в нижнюю его часть. Желательно это делать в пасмурную погоду.

В идеальном случае, особенно если вы планируете пересаживать взрослые деревья, ямки нужно готовить заранее, как минимум, дней за 6-10. При выкапывании ямы, плодородный слой грунта складывается в одну сторону, неплодородный – в другую. На дно ямы укладывается дренаж из средних размеров гравия. Для укрепления саженцев большого размера нужно заранее заготовить колышки, по три штуки на каждое дерево, и верёвку из натуральных материалов.

Если саженцы вы будете выкапывать сами, обязательно любым способом отметьте, как дерево было сориентировано относительно сторон света, чтобы на новом месте сориентировать его в том же направлении. Дело в том, что растения формируют свою корневую систему с севера на юг – вдоль магнитной оси Земли. И для того, чтобы растения не потерялись в пространстве, проснувшись весной на новом месте, нужно учесть данный аспект при пересадке.

 

Ну, вот, подготовительный этап закончен, можно приступать непосредственно к посадке. Есть несколько рекомендаций, как наиболее благоприятно осуществить эту процедуру. Некоторые советуют обмакивать корни саженцев в глиняную болтушку, некоторые рекомендуют насыпать в ямку горкой плодородную землю и корни распределять вдоль этой горки, а потом засыпать землёй.

У меня за долгие годы садоводческой практики выработался свой собственный очень простой способ посадки. Я делаю довольно просторные ямки, чтобы саженец не чувствовал себя на новом месте стеснённо, как в узком сапоге. Дно и бока ямки рыхлю лопатой, добавляю плодородной земли, снова всё перемешиваю и заливаю практически полностью водой.

Когда вода уходит, в ямке остаётся густая, питательная жижа, в которую я и опускаю саженец. Корешки в такой жиже имеют хороший контакт и с землёй, и с влагой, свободно распределяются по ямке, так меньше происходит просадка грунта в ямке после очередного полива. Дальше происходит всё, как обычно – дозасыпаю ямку оставшейся плодородной землёй, затем неплодородной, несколько раз за стволик встряхиваю деревцо (как бы вынимаю его из ямки и вставляю обратно), чтобы равномерно распределилась и уплотнилась земля, формирую лунку, и произвожу дальнейшие посадки.

За это время в первых ямках земля уже хорошо уплотнилась, и я осуществляю повторный полив. Если после второго полива образовались пустоты, досыпаю и уплотняю ногой землю, освобождаю от земли корневую шейку и укрываю тёплым и толстым одеялом из мульчирующих материалов: нижний слой – листовой опад (желательно плодовых деревьев), затем солома или сено. В качестве мульчи можно использовать также измельчённую кору, щепу, шелуху подсолнуха, кедровых орехов, торфяную крошку.

Такое одеяло хорошо удерживает влагу и не препятствует доступу кислорода, выравнивает температуру на поверхности почвы, сдерживает рост сорняков, даёт питание бактериям и дождевым червям, которые с усердием переработают свои любимые опавшие листья в высококачественное удобрение, так необходимое для быстрейшего освоения саженца на новом месте жительства.

Если вы посадили саженцы большого размера, нужно сделать растяжку из трёх кольев, чтобы деревца не повалил ветер.

 

ожно применить и другие способы посадки деревьев, наиболее для них благоприятные. Это, в первую очередь, пересадка с комом земли, причём, очень важно сохранить и травяной покров возле ствола дерева. Получается, что саженец переезжает на новое место жительства со своей квартирой, со своим кусочком родины, с привычной и родной для него микрофлорой. Тогда он и приживётся быстрее, и болеть будет меньше.

Другой способ пересадки – также с комом земли, но с замороженным. Для этого, когда ударят первые морозы, вокруг пересаживаемого дерева выкапывают траншею, шириной, где-то чуть больше штыка лопаты. Диаметр кома должен быть не меньше 12-ти диаметров ствола. По кругу траншеи подрезают корни дерева, засыпают траншею землёй и ждут, когда придёт зима и ком заморозится. До заморозков в месте посадки заранее готовят яму и в конце зимы дерево с замороженным комом переносят на новое место жительства, укрывают мульчёй. Когда придёт весна, уже оттаявшей землёй заполняют промежутки между комом и ямой, если нужно, ставят растяжки.

Напоследок хочу дать ещё несколько рекомендаций. Часто, при транспортировке к месту посадки, саженцы травмируются. Тщательно осмотрите их. Если были обломаны корешки или ветки – аккуратно обрежьте их. Если повредили кору – замажьте домашним «бальзамом» (глина + коровяк в равных пропорциях + вода, довести до густоты мягкого пластилина).

 

А сейчас – самое важное в процедуре посадки деревьев, что гарантирует 50% успеха: делать это нужно с любовью, в радостном настроении, можно включить жизнеутверждающую музыку. Ласково разговаривайте с саженцем, мысленно задавайте ему программу расти здоровым, сильным, красивым деревом, радующим вкусными, сочными, полезными плодами.                                                                                        

Успешных всем осенних садовых работ и хорошего будущего урожая!

 

С уважением, Оксана Инте.

 

http://www.lubskoe.kiev.ua/stati/ogorodnicestvo/osennie-posadki-plodovyh-derevev

Продолжение. Начало в газете «Родовое поместье», №№ 4(28)-6(30) 2011 г.

 

Вопрос: «Нужно ли дома сажать рассаду помидоров и огурцов до того, как высадить её на участок?».
Всё зависит от замысла человека.
1.Если есть желание получить огурцы в июне, то без рассады не обойтись (хотя бы для парочки растений).
2. Огурцы самоопыляемые не нуждаются в рассадном выращивании. Они прекрасно всходят из семян в почве и дают хороший урожай.
Я сажаю в грунт огурцы и семена использую свои, а не покупные.

Помидоры. 
1. Почти все сортовые помидоры (не гибриды) имеют всхожесть из семян в почве. Самую лучшую всхожесть даёт помидор сорта Грунтовый грибовский.
Кусты растут, дают урожай. Сроки сбора первых помидор подходят к концу августа.
2. Если есть желание получить красные помидоры уже в конце июня, то без рассады никак не обойтись.
3. Никаких ламп для рассады я не использовала никогда. Света достаточно от окна. Если рассада вытягивается, то это решается легко. Достаточно лунку сделать пошире и уложить в лунку излишнюю часть стебля, на поверхности оставляя до 20 см.

Каждое растение имеет свой период вегетации. И мы это соразмеряем со своими запросами. От этого и зависит выбор посадки семян — прямо в грунт либо через рассаду.
Лично я пробовала разные способы.
Без рассады обходиться не хочу, т.к. хочу иметь овощи не к осени, а уже в середине лета. И у меня это получается.
Ранние помидоры у меня дают полностью урожай, и все полностью вызревают до октября, давая неоднократное цветение и неоднократный сбор урожая. Причём сбор получается красных плодов.
Средние и поздние помидоры в наших условиях не успевают дать всю полноту своих кустов, т.е. не получается собрать несколько сборов до октября. Но 2-3 сбора можно получить до октября.
Ранние идеально подходят для стола и приготовления томатного сока, а средние и поздние — для засолкии и на стол.
Кстати, ранние помидоры отличаются хорошей лёжкостью.

Вопрос: «Сажали ли вы семена прямо в землю? Как долго ждали урожай?».
Прежде чем экспериментировать, нужно ознакомиться с растением, узнавая его особенности роста и период вегетации. А то можно выбрать такой сорт помидора, что он первый плод завяжет только в сентябре после посадки в грунт. 
Примечание. Семечко помидор в грунт высаживается не весной, а осенью. Лучше всего получается всхожесть от целого плода. Т.е. помидор (вызревший) слегка углубляется в землю. Лучше его сдавить и притрусить землёй.
Весной в этом месте будут всходы. Молодые ростки будут тесно стоять друг с другом. Их можно так и оставить, а можно рассадить. Если оставить, то выживут один-два, но могут и все погибнуть или быть слабыми из-за загущённости.
Посадка семян под осень по одному (без помидора) всхожесть практически не даёт.
Моя практика показала всхожесть от Грунтового грибовского и от мелких помидор типа Пиноккио.
Такой способ опробовала, но не практикую.
Помидоры очень люблю и всегда имею их во множестве. В прошлом году засолила несколько «бочек» (пластиковые фляги), плюс сок, плюс в собственном соку и лечо. Уксус для помидор не использую, как и для огурцов. Для такой заготовки не обойтись без рассады.
 
Уже писала, повторю.
1. Земля у меня — песок примерно 1/3, почва (земля чернозём), сильно перепревший навоз (фактическая труха) или почва из магазина. Получается всё почти в равных долях.
2. В 20-х числах по лунному сею.
3. Вода для полива — отстаивается несколько дней. Последнее добавление — на листик пишу два слова «Любовь и Благодарность» и приклеиваю скотчем текстом к банке с водой.
4. В апреле, когда уже тепло, рассаду выношу на улицу и так до посадки. На ночь не оставляю.
5. В прошлом году начала высаживать помидоры и перцы с 9 мая. Ни один не пропал. Правда перцы несколько дней накрывала ведром без дна. Так ветер их не трепал.
А прежде рассаду высаживала с середины мая. Всё это зависит от погоды.

Если рассада фиолетовеет, то это значит, что она мёрзнет и тратит время на акклиматизацию. Можно попробовать сажать в другое время, когда нет ночного холода. Рассада мёрзнет в основном ночью. Если будет резкий перепад температур, то рассада остановит рост. Лучше не торопиться и посадить чуть позже.
Если рассада мёрзнет в парнике, то нужно утеплить почву парника, добавляя туда перепревший давно навоз или почву из компоста. Хорошо в парник положить солому по краям и углам, или скошенную траву. Солома будет преть, нагревая землю и воздух, создавая микроклимат, не вредя растениям. Да и почва под соломой не собьётся и будет хорошо держать влагу.
Ещё можно землю согреть зерном ржи. Сделать небольшие ямки, положить туда рожь и засыпать землёй. Рожь даёт много тепла, прея. Но нельзя близко сажать растение, т.к. корни могут сгореть.
Короче — экспериментируйте и всё будет видно.
Я помидор сажаю всегда много. Даже на дачном участке в 4 сотки умудрялась вырастить до 250 корней. 
Теперь уже у меня под огород 30 соток и сажаю корней около 200. С учётом естественной убыли. Так в прошлое лето у меня плодоносили 180 корней.
Перцев было 80 корней.
Такого обильного урожая, что был прошлым летом, у меня не было никогда. Помидоры не чернели вплоть до первых заморозков в октябре. Благодаря этому они полностью все вызрели.

Цитата: «Терпеть не могут пересадки огурцы, дыни, арбузы».
Чтобы облегчить условия для огурцов в рассадном варианте, семечки лучше всего сажать в торфяной стаканчик. Растению вполне хватает обёма и никакой пересадки. Только погружения стаканчика в землю. Я так делала в прошлом году и результат 100%-ный. Для первых огурцов на еду вполне хватит 4-5 стаканчиков. 

* * *
Ещё хорошо и полезно готовить рассаду картофеля.
Для этого в марте картошка выкладывается на подоконник или просто открытое место. Как только глазки тронулись, её можно поместить в землю. Ёмкости — любые. Говорят, что хорошо использовать пакеты из-под молока (пластиковые). Сажать надо в конце марта. Если будет использован ранний сорт картофеля, то в начале июня уже будет урожай.
Я сегодня для этих целей купила в магазине «Семена» ранний сорт картофеля — Скарлет.
По вкусу мне больше всего нравится сорт Жуковская (средний сорт). У меня она растёт прекрасно и с хорошими показателями по всем параметрам. Но я слышала, что этот сорт требователен к почве, мне говорили, что у других клубни были мелкие и редкие.
Вообще я про картошку могу долго говорить.
Есть и один важный момент. Посмотрите на то, как мы растим эту культуру.
Ведь столько негатива получает картошка от всех, что уму непостижимо.
И это начинается с посадки и до уборки. Народ на картошку идёт, как на каторгу.
А ведь растение это чувствует. И… болеет, страдая.
И что мы имеем в результате? Армию жуков, и клубни, сдобренные нашим же негативом, не говоря уж про химию.
Понимаю, что для борьбы с жуком, недостаточно лишь устранения монокультуры. Важно ещё изменить своё отношение в культуре. Важно перестать «кукситься» от картофельной темы.
Я всё это осознала и получила гамму положительных ощущений от этого удивительного растения. Оно откликнулось на понимание.
Более того, мне самой хотелось проводить с картофельными грядками много времени. Про усталость вообще никакой речи не было. Мне казалось, что я не уставала, а отдыхала возле кустов.
Жукам же было трудно вредить растению. Кусты росли и набирали силу прежде, чем жуки. Да и мне не составляло труда их собрать, тем более, что уже прошлым летом их почти не было. Хотя у моих соседей из местных с жуками было как обычно — поливали их трижды.

Вопрос: «Извините, если наивно, но вот я всё читаю, читаю, а начать не знаю с чего, так много всего?».
А тут всё просто. Надо посмотреть на свой обеденный стол и подумать — хочется кушать чужое или своё.
И всё.
Это желание и поможет.
Если вы любите на своём столе разнообразие, то и в огороде будет оно же.
Всё идёт от наших желаний, а не от моды на культуры.
Если мы растим растение и плохо представляем его и о нём, то результат может быть неудовлетворительный.
Так что можно смело браться за любое из тех растений, плоды которого нам так понятны и привычны.
Конечно я не имею в виду растения-гости, типа бананы и ананасы.
Хотя если поменяется температурный режим, то может и они будут расти на грядках…
Росли ведь ранее в России лимоны да апельсины. И при этом зимы были морозные.
А просто эти культуры растили в центре рощ. Вот тепло и сохранялось, давая возможность теплолюбивым культурам не замёрзнуть.

 

Цитата: «Я несколько лет уже вижу как мои соседи помидоры без рассады выращивают. Как один из способов, грядку посеять, накрыть п/э плёнкой до первых всходов».
Я помидоры выращиваю не один десяток лет. Скажу так.
В средней полосе вырастить помидоры без рассады — МОЖНО.
Получить значительный урожай при выращивании без рассады в средней полосе, т.е. при существующем температурном режиме — НЕЛЬЗЯ.
Так что просто делаем для себя выбор — растим холодостойкую ботву и десяток помидор или собираем урожай вёдрами с куста.
Помидоры имеют период вегетации. И этот период ОДИНАКОВ, как для выращивания рассадой, так и без неё.
Лично я хочу иметь не только кусты помидор, но и хороший урожай вызревших и сахаристых плодов красного или жёлтого цвета, а не зелёного.
Хочу, чтобы плодоношение начиналось в июне и до октября.
Хочу, чтобы мне хватило не только покушать помидоры свежими, но и сделать томатный сок, лечо, засолить 3-4 бочки, да ещё другие заготовки.
И вот для моих таких желаний обойтись без рассады никак нельзя.
Вообще я не понимаю почему так «пугает» или отторгает рассада. 
Растить её — простое дело. Она растёт сама.
Ещё лучше растёт, когда свои семена.
Вот изменится у нас климат типа потеплее, то может помидоры будем растить не один год. В этом случае реально всё без рассады с естественной всхожестью семян. 
Помидоры ведь культура из тёплого климата. Поэтому, чтобы эта культура у нас могла вести своё естественное существование, то нужны и те условия, для которых эта культура естественна.

 

Вопрос: «Как «рассаду» картофеля Вы будете помещать в землю, не повредив корни?».
Я УЖЕ поместила. Никакого повреждения в принципе. 
Не представляешь, но это очень просто.
Картофель быстро формирует мощную корневую систему, которая охватывает целиком весь ком земли.
Поддевая ком рукой, он выходит практически не осыпаясь.
Предварительно выкапывается лунка на размер кома, и в неё опускается всё содержимое.
Замечу ещё раз, что лично мне больше понравилась ёмкость от пакета из-под корма для кошек на 2 кг. Только отрезается верх пакета на одну треть. Хотя можно и завернуть (как кому понравится).
В этом пакете и растёт всё просторней и вынимать удобно. Можно держать рассаду и более месяца (если высадить в конце февраля, например). И пакет многоразово можно использовать.
Пакет из-под молока тоже хорош. Но при посадке его нужно разрывать. И в нём нельзя долго держать рассаду.                    

 

Вопрос: «Но, как с посадкой?».
Всё просто отлично и легко. Я высадила более недели назад и вся картофельная рассада не увидела сильной разницы. Только листья стали более зелёные.
Сейчас очень тепло и кусты растут просто неимоверно.
Жука, естественно, нет. Он ещё не вылез из земли.
Жук в землю уходит до двух метров. Обычно вылезает в мае.
Кстати о преимуществах. 
Есть одна особенность выращивания раннего картофеля, которую практически мы не используем.
Когда созревают клубни раннего картофеля, их нужно подкапывать, не выкапывая куст.
Я так делала с сортом Жуковская (мне очень нравится этот картофель — вкусный).
После съёма созревших клубней, куст раннего картофеля, начинает завязывать новые клубни.
Более того — количество второго урожая превосходит первый в разы.
И для того, чтобы получить два урожая с раннего картофеля, весьма удобно выращивание рассадным способом.
Так мы имеем ранний овощ и не теряем клубни на хранение и размножение, получая их вторым урожаем.

 

Продолжение следует...

Просьба учесть, что это не инструкции или рекомендации, а просто посты из раздела «Растения и земледелие» за 2008 год.

Материал собран Натальей Малыгиной из публикаций Натальи Ризаевой и выложен http://blogi.anastasia.ru/blog/wirashivanie_rastenyi/85.html

Риф (Набиуллин Риф Миннибаевич), Уфа.

Рифейская технология, ч. 1

В начале 90-х годов XX века многие жители нашей республики получили новые садовые участки по 8-10 и более соток в расчёте на то, что работать на них будут (или оказывать посильную помощь) их дети. Однако, этого не наблюдается, так как кажущееся изобилие продуктов питания (причём очень дешёвых из-за длительных невыплат зарплат почти во всех регионах) позволяет думать, что лучше пойти и купить, и это намного дешевле, чем затраты на их производство. Практически все владеющие земельными наделами (как садовыми, так и приусадебными) применяют столь трудоёмкую и малоэффективную технологию, которая всё ещё рекомендуется нашими учёными практиками. Например: в любом районе Республики Башкортостан (как на севере, так и на юге) можно, при соответствующей технологии, получать красные помидоры уже в июне или июле, а получают в основном только в августе и то в южных районах. А ведь есть технология, позволяющая получать красные помидоры уже через 2 месяца после посева семян, тогда как обычно только рассаду мы выращиваем 2 месяца. Эта технология пока доступна только довольно богатым людям, так как необходимы значительные первоначальные затраты. До чего же удивительна наша страна: спроси любого человека (в т.ч. профессора и даже академика) сколько стоит гектар земли, и не получишь сколько-нибудь вразумительного ответа. А ведь основа основ повышения благосостояния народа и выхода из экономического кризиса, альтернатива безработице – немедленное наделение всех желающих землёй - 1 гектар на семью.

Во многих местах сельские жители в последние годы получили земельные паи в несколько гектар и совершенно не ведают, каким бесценным даром (капиталом) они обладают.

Минимальная стоимость любого гектара земли, находящегося в с/х производстве (зерна, овощей, кормовых и других культур), в настоящее время 1 млн. долларов, а в городе - 10-500 млн., лакомые кусочки (вдоль Чёрного моря, богатые нефтью, газом и т.п.) - более 100 млн. Так почему же наши граждане не знают этого? Причина проста: очень много желающих приобрести землю за бесценок при введении частной собственности на землю. Наглядный пример тому - земельные аукционы, проведённые в Саратовской области, где цена на землю была смехотворна мала. Такое возможно только тогда, когда люди не знают об истинной стоимости га земли, в особенности в Саратовской области, где можно очень легко получать высокие урожаи и доходы в 1 млн. рублей в год с первых шагов освоения земельного участка семьёй, а в последующие годы и по 1 млн. долларов. В Саратовской области и прибыль будет очень высокой - столь благоприятны условия для получения урожаев большинства культур, т. е. 10-20 кг/ м (1000-2000 ц/га). Такие же урожаи можно получать более чем на 2/3 территории нашей страны.

Основой рекомендуемых технологий возделывания овощных и садовых культур является борьба с сорняками, и она трудоёмка даже на участках 4-5 соток. Поэтому некоторые садоводы применяют даже на небольших участках (10-20 соток) мотоблоки, тогда как и на площади в 1 га его использование не требуется при внедрении новой, очень рациональной, высокоинтенсивной и наименее трудоёмкой рифейской (уральской) технологии. Сущность её заключается в резком ограничении непосредственно обрабатываемой площади (50 см), широкие необрабатываемые междурядья (100 см), т .е. союз с сорняками, даже с такими как пырей, осоты и другие.

Использование на обрабатываемых грядках посева промежуточных культур озимой ржи, озимого или ярового рапса, проса, горчицы и многих других культур в периоды, свободные от возделывания основных культур, позволит содержать их в чистом состоянии от сорняков, а травостой в междурядьях скашивается косой или триммерами (электрическими или бензиновыми).

Применение лёгких стандартных каркасов 33х50х100 см, 50х50х100 см или иных размеров, боковины которых укрываются полиэтиленовой плёнкой, а верх лёгким укрывным материалом спанбонд-17 (агрил, лутрасил) позволит создать прекрасный микроклимат для многих овощных культур (а также земляники) и получать ежегодно высокие и устойчивые урожаи.

Внедрение новых агротехнических приёмов, сортов и ещё много самого необычного сулят столь высокие урожаи и доходы, что наша молодёжь могла бы иметь самые престижные машины, возможность путешествовать по всему земному шару и проживать в собственном доме, построенном для себя, для своей семьи, т.е. дома-скрипки по проекту архитектора Шмелева с использованием магического жезла древних или по рифейской технологии.

Они совершенно отличаются от всего существующего в настоящее время, и легко могут быть построены любым жителем нашей страны в самое короткое время (не более 2-х месяцев). В этих проектах достигается благоприятная гармония для здоровья всех проживающих в них людей - молодых и старых.

Таковы перспективы. И в то же время, 1/3 населения нашей страны в настоящее время столь бедна, что ещё не скоро поверит в реальность доходов 1 млн. рублей, а тем более 1 млн. долларов с 1 га в год. Ежедневные 30-ти минутные телепередачи в жанре рекламно-музыкального шоу позволило бы нашей молодёжи легко понять все эти новые технологии возделывания овощных и ягодных культур, а также строительства дома для себя, а в последующем и дворцов для танцев, гимнастических залов с тренажёрами и много другого.

В ближайшие годы 100 тыс. жителей нашей Республики Башкортостан и около 10 млн. Российской Федерации получат земельные наделы в 1 га на каждую желающую семью для создания родовых поместий, что позволит резко поднять жизненный уровень населения страны. И перед каждым встанет вопрос: как освоить земельный участок?

В 1992 году я начал осваивать новый участок (20 соток). Хотя у меня к этому времени был большой опыт садовода-любителя (22 года, а также аспирантура по земледелию), мне не удалось избежать многих ошибок.

С самого начала я планировал осваивать свой участок по новой технологии (рифейской): узкие обрабатываемые гряды (50 см) при широких междурядьях (100 см) по видоизменённой технологии Джекоба Миттлайдера (очень помогла статья в журнале «Приусадебное хозяйство»).

На всём участке думал расположить гряды с востока на запад, но в процессе освоения на половине участка расположил их с севера на юг, по существующим в то время рекомендациям, что оказалось всё же ошибочным решением. Гряды с востока на запад - наиболее правильное решение, более высокоинтенсивное.

В междурядьях сохранил травостой сорняков (костёр, осоты и др.), что оказалось наиболее правильным решением, и очень облегчило мой труд на садовом участке. Высокий травостой менял микроклимат в благоприятную сторону для возделываемых культур.

Посадил очень много малины, исходя из предположения, что она не будет повреждаться зайцами, а оказалось, что её они очень хорошо стригут, а не трогают смородину. Поэтому пришлось более тщательно подвязывать кусты малины под зиму.

Если бы знал, что смородину зайцы не повреждают, то посадил бы её сразу очень много.

Посадил кусты смородины и крыжовника посередине обрабатываемых гряд, что оказалось тоже неверным решением. Оказывается, лучше сажать смородину, крыжовник, облепиху, вишню, яблоню только в лунки, полученные садовым буром (или лопатой), путём подбора соответствующих ножей (от 80 до 250 мм) в зависимости от размера корневой системы саженцев и также в направлении с востока на запад. Глубина лунок должна соответствовать высоте саженцев, а при посадке слои почвы лучше не перемешивать.

Землянику возделываю ковровым способом, и я очень доволен этим методом. Вскопал грядки (50 см), граблями выбрал верхний слой (0-10 см) на междурядье и внёс навоз из расчёта 2 ведра на п. м, а затем вернул этот слой на своё место. Посадку усов (розеток) земляники провёл по схеме: 33х33 см и ещё по 1 растению в середине.

Под морковь почву готовлю аналогичным образом. После внесения навоза или скошенной травы, этот нижний слой (10-30 см) перекапываю, возвращаю верхний слой и получается глубокий (0-30 см), рыхлый, хорошо удобренный слой и чистый (от сорняков). Морковь высеиваю в 4 ряда. Борозды располагаю вдоль гряд на расстоянии 10-12 см друг от друга. Посев провожу пучками (3-4 семени) через 5-6 см в ряду. После посева семян эти борозды мульчирую песком или навозом. Конечно, было бы лучше опилками, но их в продаже не бывает. Навоз же приводит к прорастанию массы сорняков и необходимости их своевременного выпалывания. С этим приходится мириться, так как мульча позволяет получать дружные всходы. Неплохие результаты получают садоводы, применяя для этого укрывной материал. Когда растения моркови в пучках подрастут (через 2-3 недели после всходов) прореживаю их – оставляю по 1 растению.

Посев моркови, лука, свёклы, чернушки, посадку картофеля я предпочитаю проводить 22-25 мая и даже в начале июня, но частенько приходится проводить и 10-15 мая из-за нехватки времени.

Для перцев и баклажан лучшим является срок 6-8 июня. Томаты же предпочитаю высаживать в первых числах мая в открытый грунт очень густо, с тем, чтобы в случае угрозы заморозков, закрыть их плёнкой.

В первые годы своей садоводческой деятельности (1970-1975 г.г.) я использовал парники и теплицу для выращивания томатов и огурцов. Но после приобретения опыта отказался от их использования. Рассада томатов проходила хорошую закалку на лоджии, имела мощную корневую систему (благодаря торфогрунту) и завязи у скороспелых сортов к концу апреля. В первых числах мая я их высаживал в открытый грунт довольно густо: в 2 ряда по схеме 25х25см (т.е. 8 шт. на п. м), вбивал колышки через метр, соединял их вверху полиэтиленовыми трубками, а плёнку покрывал только тогда, когда ожидались заморозки: практически на 1 вечер в мае и 1 вечер в июне. Эта технология позволяла мне получать первые красные помидоры 15-20 июня.

В 1999 году высадил рассаду в мини–парник: 50х50х100 см 15 мая, боковины которого были укрыты плёнкой, а верх остался открытым и вечерний заморозок повредил их. Хотя все они отрасли, но дали красные помидоры только в августе. В 2000 и 2001 году высаживал рассаду томатов в микро-парники, верх которых укрыл укрывным материалом, что дало хорошие результаты.

С 1994 года практикую внесение скошенной зелёной травы (с междурядий, именно зелёной) в лунки под томаты: 20х20х20 см. У растений томатов, посаженных в эти посадочные ямы из зелёной травы, развивается очень мощная корневая система, полностью занимающая этот объём, да и распространяется она по всей площади возделываемой полосы. Поэтому каждое растение даёт свободно 4-5 кг прекрасных плодов практически любого сорта. На внесение зелёной травы томаты отзываются лучше, чем на перегной. При внесении перегноя растения томатов получают уже в первые периоды своего роста и развития значительные дозы азота, что приводит к сильному образованию вегетативной массы и оттягиванию сроков созревания. Зелёная же трава, постепенно перегнивая, позволяет избежать чрезмерного роста вегетативной массы томатов. Прекрасно чувствуют себя и растения огурцов при внесении зелёной травы. В 1995 году вносил её я и под молодые посадки земляники.

С осени 1996 года я начал переход и на иную технологию возделывания малины. На одной полосе произрастают только плодоносящие растения, молодые же побеги замещения периодически вырезаются секатором, а на другой - только молодые побеги, верхушки которых в июне подрезаются, чтобы получить раскидистые кусты. Хотя этот метод мне понравился, но всё же в 2000 году вернулся к старому, сохранив очень важный элемент: обязательную подрезку верхушек молодых побегов до 1 июля. В 2001 году более половины стеблей малины были поломаны сходящим снегом. Я их поднял и связал в пучки, часть из них перемотал изолентой, что позволило им всем вырасти и дать очень высокий урожай.

С осени 1997 года перешёл на 2-х этажную посадку чеснока по схеме: 5-6х10-12 см. Сначала высаживаю нижний слой в глубокие борозды 8-10 см, выравниваю грядку и сверху на те же борозды (4 ряда) но мельче: 5-6 см высаживаю снова. Посадку провожу 10-15 сентября. Этот метод мне очень нравится.

Урожай чеснока нижнего этажа все 4 года в 2 раза выше, чем верхнего. Планировал осуществить сочетание осеннего посева чеснока (глубокого на 8-10 см) с весенним лука (5-6 см) в те же борозды, а также моркови пучками из 10-15 семян (ширина 3 см) через 33 см также в те же борозды. Морковь высевается не для получения урожая, а для фитоцидного воздействия на вредителей лука и чеснока. Пробовал я совместные посевы лука и моркови по 2 ряда каждого. Воздействие их друг на друга очень благоприятное, но возникают сложности с поливом: лук в июле уже не требуется поливать, а моркови крайне необходим полив. К сожалению, сочетание посевов осеннего чеснока и весеннего лука мне пока не удалось осуществить, а вот подсев моркови (не для урожая) в ряды чеснока и лука я планирую осуществить в этом году.

Возделывание земляники ковровым методом настолько облегчает труд, и в тоже время очень эффективно, а люди всё ещё продолжают выращивать её по старому, постоянно обрывая усы и не разгибая спины, что диву даёшься: до каких же пор это будет продолжаться?

Я сам не увлекаюсь цветоводством (занимается этим жена), но вот валерьяну сажаю обязательно. Она очень долго цветёт, а запах её так благоприятно действует на моё самочувствие, что я удивляюсь, почему её нет и на других участках. Правда, есть люди, на которых она действует иначе.

В широких междурядьях появились, наряду с сорняками, лекарственные травы: одуванчик, ромашка, полынь, тысячелистник, цикорий, подорожник, пустырник, а также клевер белый и красный, люцерна, донник, крапива, лебеда и ещё много других. С середины июня и до августа я стараюсь не скашивать травостой в междурядьях, а также в ряду чёрной и красной смородины, крыжовника, вишни, черёмухи, облепихи, яблони, что благотворно для роста и развития этих культур. Только если в июле стоит дождливая погода и происходит усиленный рост трав, то провожу их скашивание.

При рифейской технологии приходится осваивать новую профессию: косца. Скашивание травостоя провожу следующим образом: с одного междурядья скашиваю половину, с другого и т.д., а затем другие половины. Скошенная трава вносится под томаты, огурцы, для мульчирования, в компост, для получения настоя, который используется для вегетационных подкормок или осенью при копке обрабатываемых гряд.

Перенесение сроков посевов основных культур с ранних на поздний (конец мая – начало июня) очень облегчает уход за ними, так как 2-3 кратная обработка этих гряд в мае граблями уничтожает основную массу сорняков, и посевы получаются очень чистыми.

Многие садоводы используют на своих участках теплицы, которые я не стал бы использовать на своём участке. Я построил бы теплицу 6х12 м (наиболее рациональный размер). Снаружи укрыл бы её стеклосеткой, а внутри лёгким укрывным материалом, используя при этом небольшие и лёгкие каркасы. Укрывной материал в июне я бы снял. Защита только сеткой в этот период будет достаточной.

Основы рифейской технологии были опубликованы в газете «Советская Башкирия» от 27 октября 1993 года и от 16 мая 1997 года, и за эти годы на моём участке побывало очень много соседей, которых эти новшества заинтересовали. Но внедрят ли они у себя что-либо увиденное - это ещё большой вопрос, так как многие люди консервативны и с трудом воспринимают всё новое, прогрессивное. Но всё же им, в конце концов, надоест бороться с сорняками, и заключат они с ними союз, и будут этому рады. А ведь, чтобы прокормить свою семью, при такой технологии требуется обрабатывать всего 1,5 сотки земли. Продукция же с родовых поместий будет на мировом рынке вне всякой конкуренции пользоваться огромным спросом.

Для временного проживания на участке с первых дней освоения собрал в саду домик из досок размером 3,30х3,30 м с 4-х скатной крышей, с 1 окном и дверью, и вставленным замком. Этот домик в полуразобранном виде привёз на участок и собрал его там в тот же день.

А на следующий день пробурил садовым буром несколько скважин на глубину 2 м. В 1998 году вода на глубине 2 м была в течение мая-июня, в июле же пришлось бурить до 3 м, а в августе - до 3,5 м. Таким образом, получается мини-колодец. Для подъёма воды использую 4-х литровое пластмассовое ведро, укрепив его вначале на тонкий брус длиной 2,5 м, в последующем – 4 м.

В новом саду, в 1992 году, 1-ую скважину пробурили шнековым буром, а 2-ую - садовым. Бурить шнековым буром очень тяжело, а садовым легко, и все последующие скважины я бурил садовым буром один без особых усилий (до 6 м). При бурении скважины одному, после 2-х м удобно пользоваться упором. Для этого я использовал 4-хметровую лестницу, поставив её наклонно к скважине. Сейчас у меня пробурено 7 скважин: из них 3 на глубину 6 м, а 4 – до 3,5 м, и только в одной скважине имеется обсадная труба. В другой установлена состыкованная труба из 3-х полиэтиленовых трубок и 2-х металлических, которая была обсыпана крупным гравием, а у поверхности земли забетонирована. Третья скважина эксплуатируется без обсадной трубы через установленный ручной насос на поверхности земли, а на 4-х используется черпак (4-х л ведро). Эти мини–колодцы мне очень нравятся. В них летом я храню продукты питания: закладываю в бидон и опускаю на капроновой бечёвке.

 

Продолжение в следующем номере.

 

С эл. страницы http://forum.anastasia.ru/topic_29824.html

Мёд – главный продукт пчеловодства. Именно на его получение нацелен пчеловод. Мёд – это превосходный десерт и вкуснейшее лакомство, самое здоровое и полезное из всех сластей и лакомств. Чтобы жить долго, нужно выполнять два простых условия: хорошо питаться, когда здоров, и хорошо лечиться, когда болен. Мёд великолепен в обоих случаях. Мёд сохраняет в концентрированном виде полезные свойства растений – это рецепт, выписанный самой природой, лечебный бальзам из многих и многих тысяч цветов. Занявшись пчеловодством, вы не только укрепите этой волшебной пищей своё здоровье и здоровье дорогих вам людей, но и сможете поддержать семью в материальном плане: качественный мёд всегда востребован.

А пчеловодство, надо отметить – увлекательнейшее дело. Это занятие благородно! Пчеловодство это созидательный труд, который задействует и мозг и тело. Трудно найти работу, оказывающее более благотворное влияние на здоровье человека. Подавляющее большинство пчеловодческих операций выполняется на свежем воздухе, пропитанном изумительным медовым ароматом, при хорошей ясной погоде. Солнце и чистый воздух – первые враги любой болезни. Согласно статистике, пчеловоды живут в среднем на 10–15 лет дольше, чем люди других профессий. Помимо частого нахождения на свежем воздухе здоровье пчеловода укрепляют сами пчёлки. Ужаливание пчёл, к которому со временем привыкаешь и практически не замечаешь, приносит огромную пользу здоровью человека. Кто-то из учёных подсчитал, что одно ужаливание пчелы продлевает жизнь человеку на две минуты!

Пчеловод помимо собственной выгоды, сам того не замечая, приносит пользу и окружающему обществу. Пчёлы, как всем известно, опыляют цветы. Следовательно, они в огромной степени способствуют изобилию и богатству нашего урожая. Одной только этой причины должно быть достаточно, чтоб на пчеловодство обратили самое пристальное внимание все, у кого есть хоть небольшой уголок фруктового сада.

А помимо прочего пчёлы дают человеку воск, прополис, пергу, маточное молочко, и всё это только чтоб человек был здоров и силён. А ещё от пчёл можно получать рои (новые семьи), которые можно либо продать, либо использовать их на расширение собственной пасеки.

Если у вас есть сад или огород, где можно поставить 2–3 улика, то грех не воспользоваться данной возможностью. Прилежный новичок сможет обеспечить своих домочадцев мёдом в первый же сезон.

 

Павел Кашин, родовое поселение Ладное, Владимирская обл.

 

Рассылка: "Верните, люди, Родину свою!" http://subscribe.ru/catalog/culture.people.malaiarodina

Зимой с 2008 на 2009 г. начитался книжек про пчёл (а особенно перечитал несколько раз книжку Фёдора Лазутина) и с приходом весны принимаю решение – завожу пчёл. Были мысли о колоде, но так как в округе было несколько соседей имевших печальный опыт с колодой, я решил не рисковать и поставить для начала на участке обычные простые ульи, как у всех пчеловодов.

 

Вычитав в газете «Из рук в Руки» объявление, мы в конце апреля 2009 г. поехали и купили себе 2 улика. А потом случайно узнали, что в соседней деревне скопом продаётся весь инвентарь для пчеловода: дымарь, стамеска, новая медогонка, к ним в придачу ещё 5 пустых б/у ульев и 1 улей с пчёлами. Короче я всё это купил, хоть и моя ненаглядная жёнушка, немного ворчала на меня, типа – «зачем нам весь этот хлам». Но, оказывается, в последствии пригодился.

Так я стал пчеловодом. И если честно, это занятие так увлекает, они такие классные, эти пчёлы!

Наблюдать за пчёлами сплошное удовольствие. Я даже представить не мог, что пчеловодство будет столь увлекательным.

В школьные годы, у меня как-то проснулся интерес к пчёлам, но, взяв первую попавшуюся книжку о пчёлах (книжка была рассчитана на детей), почитав её, я передумал. Показалось всё настолько сложным, что…

Первый свой сезон я к своим пчёлкам не лез, а только наблюдал. Иногда изредка забирал у них медок в малых количествах. В июне пчёлы начали роиться, то бишь размножаться. Как мы принимали свои первые «пчелиные роды», это целая история.

 

Пчелиные роды или роение

Я к ним готовился очень тщательно, перечитал всевозможные книжки, которые были доступны, переговорил с соседями, у которых был опыт поимки роёв. Многие соседи, конечно, относились к этому просто: «А, разроились да улетели, подумаешь!», но мне хотелось не упустить свой первый рой. Я желал расширить свою пасеку новой семьёй. Из тех ульев, что мы приобрели, в двух уликах – пчёл было поменьше и были свободные рамки, а один – тот, который был куплен со всем оборудованием, был забит пчелой до отказа. Свой первый рой я ждал именно от этого улья, но просчитался.

Первый рой выпустила семья самая маленькая, я даже не ожидал. Ох, и суматохи было. Я бегаю, зову свою прекрасную помощницу жену, мы второпях судорожно одеваем костюмы пчеловодов, я волнуясь… бегаю ищу дымарь, ковшик, роевню, брызгалку с водой, в общем, всё, что нужно для поимки роя, весь инвентарь подготовил заранее, но, тут куда-то всё делось.

Такая суматоха поднялась. Вроде всё нашёл.

Подбегаю к пчёлам, смотрю вверх и дыхание замирает. Пчёлы кружатся в большом количестве в воздухе вокруг. Целая туча пчёл движется в радиусе 10–15 метров вокруг. Когда заходишь в центр облака пчёл, создаётся впечатление, что попал в другое измерение, в другое время. Очень странные ощущения. Ощущение, что время останавливается, замирает. Ты стоишь и прикасаешься к чуду. Этот живой пчелиный организм создаёт портал, в котором другие законы, и ты внутри этого портала.

В общем, кружились они так, кружились, стоял я со всем инвентарём с открытым ртом, и наблюдал за их действиями, потом вроде очнулся. Звоню своему главному консультанту Юре Нужкову. Он даёт совет не суетиться, наблюдать за пчёлами, как сядут и соберутся в клуб, побрызгать водичкой из пульверизатора. А я успокоиться не могу, переживаю.

Ну, а пчёлы взяли и стали садиться на улей, который я приготовил для них заранее. Облепила эта куча пчёл улей, а потом все дружно стали в него заходить и сами поселились, мне делать ничего не пришлось.

Так я обзавёлся новой пчелиной семьёй, сформированной из роя первака, считающегося самым лучшим роем для создание новой семьи.

Все следующие рои, появляющиеся на моей пасеке, мне пришлось ловить и осаживать в ульи, самый первый оказал мне милость, сам всё сделал за меня, сделал так, как это придумано природой. Теперь у меня хоть представление появилось, что такое пчелиный рой.

 

Мой опыт пчеловождения

(продолжение...)

 

Первый пчеловодный сезон прошёл для меня удачно.

В конце сезона пасека разрослась с трёх до 8-ми ульев. Правда, за зиму две семьи в ульях погибли: один рой, который вышел поздно и не успел запастись мёдом и одна старая семья. В первый сезон моё вмешательство в жизнь пчёл было минимальным. Знания и понимания процесса не было. Сейчас могу предположить, семья погибла из-за отсутствия регулярных профилактических мер, которые просто необходимы при содержании пчёл в десятирамочных ульях.

Всё новые рои я заселял в ульи, в которых удлинил рамку, соединив магазинную рамку с гнездовой, получалась большая рамка как у Фёдора Лазутина.

Зиму пчёлы зимовали на улице. Обычно пчеловоды убирают пчёл в специальное зимнее помещение (омшаник), а мои – как поставил весной, так и остались на том же месте на зиму. Перед зимой у сильных семей забрал по одной рамке мёда.

 

В первый свой пчеловодный сезон собрал около 5-ти трёхлитровых банок мёда. Наверно, опытные пчеловоды будут смеяться над таким урожаем, но наша семья была довольна. Во-первых, мы от пчёлок получили мёд, во-вторых, я приобрёл опыт начинающего пчеловода, узнал, как выглядит пчелиная матка и трутни, научился ловить рои. При занятиях с пчёлами, постоянно идёт процесс знакомства с природой, становится интересно, как можно расширить медоносную базу и приходится вычитывать в книжках, какие растения медоносы, а какие нет. Также, когда начинает что-то цвести, то обязательно достаёшь книжки и ищешь ответы на вопросы: является ли это растение медоносом? Сколько мёда может принести растение? Ну, а о таких растениях как синяк, фацелия, люцерна, донник, козлятник, вереск и множестве прочих (которые являются очень знакомыми для пчеловодов), я до занятия пчеловодством представления не имел, теперь же множество растений для меня стали знакомы и узнаваемы в окружающей природе, т.е. пчеловодство помимо явных выгод приносило ещё и скрытые, такие как более широкое знакомство с природой. Так же пошёл процесс по изучению медоносных кустарников и деревьев, чтоб в перспективе обеспечить пчёл естественным питанием на весь сезон.

Мёд, который мы получили от пчёл, хранили в сотах, упаковав соты в трёхлитровые стеклянные банки. В процессе потребления мёда часто посещала мысль: «Природа всё придумала так, чтоб человеку было удобно, но человек постоянно торопится, спешит, хочет всё и сразу, и побыстрей, и тем самым усложняет себе жизнь».

Мёд, упакованный пчелой в сот, может храниться очень долго. В сотах находится зрелый мёд, а пчеловоды часто не дожидаются зрелости, выкачивают мёд ещё не запечатанный. А потом сам процесс выкачивания, ну для чего? На мой взгляд, лишний труд.

 

Восковый сот - это естественная упаковка мёда, которая при употреблении превращается в натуральную жвачку. Жуя эту натуральную жвачку, человек массирует дёсна и помогает организму усваивать мёд, также в этой жвачке содержатся частицы прополиса и перги, собранных пчелой с целебных растений, жуя эту жвачку питательные вещества оздоравливают ротовую полость.

Современные пчеловоды для отстройки пчёлами сот, подставляют пчёлкам вощину, это делается с целью – ускорить процесс отстройки. В первый год, употребляя сотовый мёд, я даже не предполагал, что изготавливая вощину, заводы-производители, чтоб сэкономить, в воск добавляют парафин, узнал об этом случайно. А американцы вообще пчёлам подставляют пластмассовую вощину, и сейчас это новшество потихоньку внедряется в современное Российское пчеловодство. Современное пчеловодство рассчитано на человека, который делает за пчелу огромный процент работ, пчеловоды стараются, каждый день прикладывают усилия, только лишь бы пчела собирала мёд, а отстройка гнезда, очистка гнезда, зимовка, здоровье пчелы и пр. лежит на плечах пчеловода. Я постоянно экспериментирую на своей пасеке и ищу, как сделать так, чтоб труда было меньше и пчеле было как можно комфортней.

Казалось бы, колодное пчеловодство – вот ответ. Но, в нашей местности ещё ни одна колода не работает, часто об этом думаю и понимаю, что чего-то в этом деле недопонимаю. На данный момент, пока пришёл к убеждению – для того чтоб держать пчёл в колоде, как описано в книгах Мегре, нужна хорошая медоносная база и сильная пчелиная семья, которая очень хорошо приспособлена к здешним условиям, над чем и собираюсь трудиться в ближайшее время.

Сейчас пчелиные семьи малость деградировали и нужно из года в год, естественным путём выбирая лучшие семьи, улучшать местную породу.

 

Мой опыт пчеловождения

Часть 3 (доэкспериментировался)

 

Начну с печального: результат моей зимовки – из всех семей, которые ушли в зиму, перезимовала только одна семья.

Вот такой я пчеловод.

Но тех, кто сделал заказ мёда, прошу не беспокоиться, мёд у вас будет!

 

А теперь, как начинался мой второй пчеловодный сезон.

Перед началом сезона 2010 г. мне попалась очень хорошая и интересная книга – аббата Варре «Пчеловодство для всех», прочитать её можно вот здесь: это любительский перевод – http://vitalistkz-warre.blogspot.com/2010/12/blog-post_15.html, но я рекомендую не скупиться, раскошелиться и заказать книжку, которая вышла совсем недавно, в переводе Антона Стародума. Эту книгу вы в магазинах не купите, её можно заказать, написав письмо Антону по адресу antonstarodum@ya.ru Я долго ждал книгу в типографском исполнении, и буквально на днях заказал себе и соседям несколько книжек.

 

Прочитав книгу Варре, понял: его способ пчеловождения это то, что мне надо. Решаю пробовать содержать пчёл по новому методу. Но, так как весна 2010 г. была ранняя и время поджимало, второпях сделал два улика и стал ждать пока появятся первые рои, чтоб заселить свои экспериментальные, новые ульи.

А между делом, в наших селениях организовалось сообщество начинающих пчеловодов, организацию взял на себя Андрей Якимов. И благодаря Андрею, у нас в поселениях начался пчеловодный семинар длиною в лето. Был приглашён опытнейший пчеловод Владимирской области, который нас в течение всего сезона консультировал. Практически каждую неделю Георгий Петрович (так зовут пчеловода) приезжал, показывал и рассказывал, что и как он делает на своей пасеке. Каждое занятие он проводил на пасеке одного из участников семинара. Георгий Петрович использовал интенсивный метод пчеловодства, кому-то из участников семинара этот подход нравился, кому-то не очень или вообще не нравился, но семинар и опыт Георгия Петровича был очень полезен для наших пчеловодов. Семинар значительно прибавил понимания процесса жизни пчёл.

 

Чтоб на практике закреплять знания, полученные от Георгия Петровича, я принял решение в качестве эксперимента выделить у себя на пасеке одну самую слабую семью пчёл, но при этом я не хотел пользоваться ни прикормками, ни лекарствами и даже вощину не ставил в улей, а лишь голые рамки с затравкой. Т.е. я нарушал его технологию и, как нерадивый ученик, делал так, как мне взбредёт в голову.

Первые результаты меня поразили, семья довольно-таки быстро в развитии обогнала все существующие ульи на пасеке. Видя результат, я наработки Георгия Петровича стал применять на втором улье, затем на третьем и потихоньку втянул во всё это дело большую часть своих пчелиных семей.

Параллельно для эксперимента поставил разборную колоду из осиновых пней, вычитав этот способ в книге у Шапкина. А также заселил два улья, сделанные по технологии Варре. Пасека моя росла! Я наблюдал, что лучше и проще.

 

Используя технологию Георгия Петровича, мне всё больше и больше времени приходилось уделять пчёлам в стандартных ульях. Процесс затягивался, приходилось думать и делать работу за пчёл.

А заселённая колода и улей Варре моего внимания больше не требовали, пчёлки сами всё делали.

Мне нравилось возиться и изучать пчёл в рамочных ульях, я с радостью бежал на занятия с Георгием Петровичем, а потом применял у себя на пасеке те мероприятия, которые соответствовали моим убеждениям. В какой-то момент я совершил ошибку, и развитие семей остановилось, всё пошло не так, как это было запланировано. Вернее ошибка была совершена ещё в начале пути, но я её не хотел замечать.

Каждый метод и технология отработаны годами, каждое пчеловодное мероприятие заранее спрогнозировано и нацелено на определённый эффект спустя какой-то промежуток времени. А я со своими убеждениями и новаторством делал всё по-своему. В итоге, семьи развились, но не в тот момент, а тогда, когда это было нужно, пчёл в семьях было мало. Мёд пчёлы собрать себе не успели, гнездо на зиму не подготовили, стали появляться пчелиные болезни. Постоянное моё вмешательство не позволяло пчёлам сделать так, как это положено в природе.

 

Итог к осени: я остался практически с тем же результатом, что и в начале сезона. Только «плюс» экспериментальная колода и один улей Варре. Второй из-за ветра и моей опрометчивости опрокинулся и в результате пчёлы остались без своей королевы, что привело впоследствии к их гибели.

Я упускаю детали, так как если всё расписывать, то этот процесс займёт очень много времени, а я к этому сейчас не готов.

Вроде бы грустно и как-то неловко писать о своих неудачах, но минувший год, не принёсший материальных результатов, принёс огромный багаж знаний и был получен очень значимый опыт, который я смогу реализовать в полном объёме в этом, 2011 сезоне. Помимо семинара «Длиною в лето», Андрей Якимов также организовал пчеловодам наших селений поездку в Ковчег, на семинар к Федору Лазутину, а также мы ездили в Институт пчеловодства, где приобрели семена и пообщались с ведущими специалистами института.

 

Размышляя над неудачей минувшего года, пришёл к выводу, что в голове была каша из разных технологий, чёткой стратегии не было, были кое-какие принципы, которые я не захотел нарушать, а чёткого понимание процесса жизнедеятельности пчелы ещё не было. Сейчас всё это улеглось, для себя решил выбрать одну технологию, которая соответствует моим принципам, и чётко ей следовать. Это технология Аббата Варре, книжку его перечитываю постоянно, каждый раз отмечаю новые и новые моменты, которых ранее не замечал. Мой улей, который я содержал по Варре, чуть-чуть не дотянул до конца зимы. А причина в том, что я заселил слабый рой – меньше двух килограмм, у пчёл не хватило работниц для того, чтоб успеть создать себе нормальное гнездо. Варре рекомендует заселять не менее двух килограмм и это для мягкого климата Франции, а в наших условиях, я думаю, рои нужно селить не менее 2,5–3 кг.

На самом деле, сейчас существует такое огромное количество способов пчеловождения, что пока в них разберёшься, жизни не хватит. Все начинающие пчеловоды хотят изобрести свой метод. Вот и я в том году хотел быть самым умным и придумать что-то новенькое. За зиму одумался, решил следовать опыту человека, который уже прошёл часть пути. Теперь буду строго соблюдать и действовать по технологии аббата Варре. Тем более, его принципы с моими согласовываются.

Можно ещё много чего описать из прошедшего сезона. Но на этом свои повествования и описания опыта хочу приостановить, так как весна стучится в окно и времени для виртуальной жизни остаётся всё меньше. Огород, земля, пчёлы зовут, увлекая настоящими реальными заботами. Настоящая жизнь стучится!

Пойду обустраивать своё поместье, нужно подготовить место для пчёл, до 25 апреля нужно приобрести и выставить новые семьи.

 

Павел Кашин, родовое поселение Ладное, Владимирская обл.

 

Рассылка: "Верните, люди, Родину свою!" http://subscribe.ru/catalog/culture.people.malaiarodina

Один существенный миф мешает людям в полной мере осознать, что же такое естественные отношения. Особенно это относится к тем людям, что уже имеют лошадь и ездят верхом. Будь то спортсмены со стажем или новоиспечённые конники, они, как правило, полагаются на то, что было сделано до них, и используют те методы управления, к которым их лошадь была приучена. Такие люди занимаются содержанием лошади, уходом за ней, ездой на ней, чем угодно, но они не предполагают, что они также НЕОСОЗНАННО занимаются выстраиванием естественных отношений со своей лошадью. При том, что это занятие – самое главное, люди как правило не понимают, что любое взаимодействие с лошадью показывает ваше отношение к ней. Естественные отношения дословно означают: «Вы проявляете отношение к лошади, а она, естественным для неё образом, на это реагирует». А теперь подумайте: можно ли не проявлять отношения при взаимодействии с лошадью? И второе: может ли лошадь реагировать вне своей природы, неестественно?

Ответив на оба вопроса, вы поймёте: выстраивание естественных отношений – это ВСЁ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ! Каждое наше действие по отношению к лошади выстраивает её естественное отношение к нам. Поэтому не надо наивно полагать, что чистка лошади, её кормёжка, и катание сделает вас кем-то большим в глазах лошади, чем тем, кто ухаживает, кормит и ездит. Надо научиться смотреть правде в глаза. Хотите быть другом для лошади, выделите те качества, которые означают дружбу (игра, доверие, безопасность, надёжность, взаимопомощь, и так далее) и посмотрите, какие из этих качеств вы демонстрируете своей лошади, и поймёте кто вы для неё.

Приверженцы «традиционного коневодства» считают, что они не занимаются естественными отношениями до тех пор, пока они не обратятся к школе «естественных отношений». При этом, если существует «школа естественных отношений», то следует выделить и школу «неестественных отношений», при этом в эту школу вошли бы скорее кибернетики с лошадеподобными роботами. Иными словами, нужно будет исключить из этих отношений существа, обладающие природными естественными моделями поведения. А пока вы и ваша лошадь остаётесь на 100% природными существами, то и отношения между вами, как бы вы не пытались, никогда не выйдут за рамки естественных. 

Если вы бьёте лошадь, её естественная реакция – боль, испуг, паника (не движение вперёд), если вы тянете трензель, её естественная реакция – боль, испуг, паника (не остановка). Непонимание этих естественных связей, можно сказать «законов природы» ведёт к тому, что некоторые люди неосознанно выстраивают отношения самым дурным образом, буквально заставляя лошадь привыкнуть, что такая-то боль означает это, другая боль означает другое, боль в этом месте означает то, боль в другом месте - другое. Причём, как видите, мотивация совсем не влечёт за собой гарантированного и безопасного исполнения. Она, скорее влечёт непредсказуемую реакцию лошади, которая с какой-то вероятностью совпадёт с вашими ожиданиями. Причём эта вероятность крайне мала, поскольку лошадь не может думать и паниковать одновременно, а именно к панике её склоняет боль – это естественная закономерность.

Другие люди осознанно хотят выстроить хорошие дружественные отношения. При этом они чётко осознают, что случайных, спонтанных реакций быть не должно, и что лошадь должна думать и принимать решения. А это возможно только в случае отсутствия боли.

У хороших отношений конечная цель такова: ДОВЕРИЕ, УВАЖЕНИЕ, ДРУЖБА, БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЖЕЛАНИЕ.

У плохих отношений конечная цель: использование тела лошади при минимальном сопротивлении её духа.

Вот и решайте к чему идти. Между прочим, при правильном выборе победитель получает всё: и первое и второе. Но только при правильном выборе!

 

Нельзя купить лошадь

Лошадь нельзя купить, можно купить лишь право ухаживать за ней и ВОЗМОЖНОСТЬ быть её другом.

Ещё один аргумент за естественные отношения

Всё же естественные отношения с лошадьми принято понимать как особый способ общения, который предполагает присущие только ему приёмы и методы. На самом деле, это не совсем так. Хорошие самобытные конники стараются по возможности быть как можно натуральнее в своей работе. Однако, условно можно выделить и тех, чьи знания и стремления быть естественными в отношении с лошадью близки к абсолютным.

Не то, чтобы их можно назвать естественными коневодами, нет дело не в названии, но такие люди наглядно показывают, что применение любых искусственных приспособлений для управления лошадью и выполнения всяческих трюков и фигур является результатом невежества и простой умственной лени.

Логичным является то, что со временем появились наиболее действенные приёмы и методы, к которым эти люди прибегают. Эту методологию и понимают в большей степени под словами «естественные отношения». Как мы уже писали выше, естественными отношениями можно назвать любое взаимодействие человека с лошадью, «заниматься естественными отношениями» означает использовать методологию естественных отношений. Причём предполагается, что человек, применяющий эти методы, обладает их знаниями в достаточной мере. Что значит в достаточной мере. Ответ прост – в той мере, которая позволяет решать поставленные перед лошадью задачи без применения железа и принуждения.

По этому критерию, многие из тех, кто говорит о себе как о «применяющем» или «знакомым» с методами естественных отношений, на самом деле не могут себя отнести к таковым.

Правда заключается в том, что если вы раз и навсегда не вычеркнули из жизни лошади как минимум железо, вы ничего-то не знаете о методологии естественных отношений.

Согласитесь, какой смысл в том, что ваша лошадь играет с вами в семь игр Парелли, если вы используете удила, когда ездите на ней верхом? Вы, наверняка, не знаете достаточно для того, чтобы выполнить поставленную задачу без насилия над лошадью, то есть ваши знания не соответствуют вашим запросам и, следовательно, вы не практикуете методологию естественных отношений. 

На самом же деле, методология естественных отношений настолько богата и комплексна, что она может решить абсолютно любые лошадиные проблемы без применения насилия и принуждения.

 

Катание на лошади

Представьте следующую ситуацию. У вас есть очень хороший друг-человек – сильный культурист весом 150 кг, высоченный и всецело здоровый. Вы встречаетесь каждый день по работе или учёбе и много времени проводите вместе. Было бы нормальным поведением с вашей стороны попросить этого сильного молодого человека сделать то, на что у вас не хватает сил. Например, открыть плотно закрученную крышку, помочь донести тяжёлую вещь или даже привлечь его для помощи в переезде, поскольку он один может поднять тяжёлый диван или холодильник. Надо сказать, вам уже очень крупно повезло, что у вас есть такой друг. Более того, если у вас особые дружеские отношения, и вы любите пошутить друг с другом, то вы даже можете время от времени запрыгнуть ему на спину и сказать: «Эй, прокати!». Конечно, ваш друг не скинет вас со спины со словами: «Ты что, с ума сошёл?!». Он, конечно, вам подыграет и прокатит с ветерком, ведь для него вы – просто пушинка, да к тому же ещё и друг. Можно даже убедить вашего добродушного приятеля, что время от времени такие «покатушки» очень полезны, и он может наращивать расстояние и скорость, и тем самым становиться сильнее благодаря вам. Даже если у вас это получилось, то ваше общение отныне не будет сводиться к одним только запрыгиваниям на спину и катаниям, правда? Вы также будете разговаривать, общаться, шутить, делать всё то, что доставляет вам обоим удовольствие от совместного времяпрепровождения, и время от времени «упражняться в покатушках».

Теперь представьте другую ситуацию. Вы при каждой встрече, едва поздоровавшись со своим могучим другом, даже не взглянув ему в глаза, запрыгиваете ему на спину, начинаете сразу командовать, и сидите там весь день, делая свои повседневные дела, и не обращая внимание на того, на ком вы сидите. Даже у самого сильного человека через несколько минут начнут онемевать мышцы, то есть он будет чувствовать физический дискомфорт, к тому же не получать никакого морального удовлетворения. В этом случае только безграничная доброта вашего пока ещё друга спасёт вас от высокого полёта с его спины и твёрдого травмоопасного приземления. Естественно, что если вы будете продолжать в том же духе, ваш друг вскоре будет избегать встречи с вами. Печальная история, не правда ли?

В отношениях с лошадью у вас произойдёт то же самое. Есть люди, утверждающие, что нельзя вкладывать человеческие эмоции в лошадиные действия. Но, если вы заметили, я так и не сделал. Я просто провёл аналогию поведения. Эмоции лошади будут другими, более драматичными, более глубокими, чем те, что я описал здесь, и самое главное, вы их, возможно даже не заметите. Однако, модель поведения вас в глазах лошади и лошади в ответ, приведённая в этой истории, на мой взгляд, очень удачна.

В действительности, если вы хотите, чтобы ваша лошадь сама хотела быть вам помощников в хозяйственных делах, и всё делала по своей воле без принуждения, то ваши отношения должны быть намного шире и глубже, чем наездничество. Занятия и игры на земле, в руках, на лонже, и на воле – это и есть ваша работа, и развлечение одновременно. Они должны занимать в разы больше времени, чем езда верхом. Будет лучше, если вы проявите заботу о вашей лошади, постоянно помня о том, что сидя верхом, вы постоянно доставляете ей дискомфорт. Поэтому не просиживайте без особой надобности минуты и часы верхом. Это вредит не только спине лошади, но и вашим отношениям с ней. Если можно пройти какое-то расстояние пешком рядом с лошадью – сделайте это. Помните, ваше место – рядом с лошадью, а не над ней. Место наставника и друга всегда рядом.

 

Мастер создания настроения

Кто это такой?

Когда вы работаете с лошадью, очень важно понимать, что ваши чувства играют иногда большую роль, чем ваши слова, жесты, и язык тела. Если вы настроены агрессивно, слишком возбуждены или находитесь в плохом настроении, не ждите, что занятие с лошадью это исправит. Вместо этого, сначала успокойтесь, перейдите в продуктивное и спокойное состояние духа, и приступайте к занятию.

Иными словами, если вы злитесь на лошадь за невыполненную команду и просите её подойти к вам, то она вряд ли это сделает. Нужно всегда понимать, что в процессе обучения ваши эмоции вообще должны играть второстепенную роль. Вы должны управлять ими, уметь быть строгим в одну секунду, и добрым и ласковым – в другую. Эмоции – это инструмент, вы ими управляете, а не они вами. В этом заключается один из секретов и одна из трудностей освоения естественных отношений. Чтобы лошадь что-то сделала по своей воле – у неё должно возникнуть настроение это сделать, чтобы создать это настроение – вы сами должны научиться создавать настроение внутри себя. А для этого нужно научиться контролировать свои эмоции, управлять ими.

Поэтому мне нравится смотреть на идеального конника как на мастера создания настроения. Такой человек продумает каждую мелочь, а потом просто и быстро выполнит любую новую команду.

Есть, конечно вариант, когда человек старается быть абсолютно эмоционально нейтрален или проявляет слабые эмоции. Это хорошо для начинающих, поскольку начинающим приходится на многое обращать внимание, пока они не освоились с простыми вещами.

Но когда человек свободно владеет телом, инструментами управления и голосом, то следующий шаг – подключить чувства.

 

Ответ на остановку уздой

Иногда приходится слышать как новоиспечённые частные владельцы оправдывают использование железа при езде на лошади заботой о собственной безопасности. Особенно это касается остановки лошади. И при этом добавляется (я не придумываю, это реальные комментарии людей), что лошадь трудно остановить, даже натянув повод изо всех сил обеими руками, что же говорить о езде на недоуздке – остановить лошадь недоуздком в критической ситуации просто невозможно. Как правило эти умозаключения приправляются душераздирающими подробностями типа «я еле усидел», или «вдруг ни с того ни с сего». К одной из таких историй и был написан ответ приведённый ниже:

Сколько не пытался, не мог выкинуть из головы вашу «шутливую» историю и попытке остановить лошадь на скаку при помощи узды. Хочу просто внести некоторую информацию, не совет, а просто к сведению и буду рад, если она поможет.

Итак, посмотрим, чтобы я сделал, чтобы такой ситуации вообще не произошло.

1.      Отработать с конём нейтральные горизонтальные сгибания. Стоп-кран для безтрензельной езды по всем правилам уступки давлению.

2.      Езда на одном поводе в безопасной среде. Отучитесь тянуть оба повода на себя. Чем это опасно для вас и для лошади – отдельная тема.

3.      Курс по верховой езде по стандартной школьной схеме.

Теперь о конкретике. Я вам порекомендовал три вещи:

1.      Горизонтальное сгибание – это сгибание шеи лошади в сторону, как если бы она хотела посмотреть, что происходит сзади. Это упражнение чрезвычайно важно, и оно должно выполняться в совершенстве ДО ТОГО, как вы первый раз сядете на лошадь! Оно должно выполняться по всем правилам уступки давлению таким образом, чтобы лошадь в итоге от лёгкого ТРЕНИЯ рукой о повод производила горизонтальное сгибание. Естественно никакого железа во рту!

2.      Езда на одном поводе. Это также начинается на земле. Езда на одном поводе важна для выработки ПРАВИЛЬНЫХ привычек. Например, останавливать лошадь без усилия, быть очень рациональным в управлении, не диктовать каждое движение лошади. НО! Нужно подготовить лошадь к такой езде. Сделайте верёвочный недоуздок, прикрепите к нему 4 метровую верёвку. Нужно, чтобы лошадь спокойно относилась к перекидыванию верёвки через голову. Также она должна спокойно разворачиваться вокруг своей оси, чтобы освободиться от верёвки, когда вы обернёте её вокруг лошади. Все упражнения должны проводиться с обеих сторон! Здесь я предполагаю, что вы действительно в совершенстве освоили ВСЕ семь игр.

3.      Учитесь сидеть верхом. Грубо говоря, будьте индейцем! Они могли приспосабливаться к любому аллюру лошади, буквально сливаясь с ней воедино. Это ваша цель. В идеале, каждое движение лошади, должно совпадать с каждым вашим движением, то есть там, где ей необходимо освободить место, чтобы совершить красивое и свободное движение, вы должны это место предоставить, а не сидеть статуей. Мне без разницы, какая у вас при этом осанка, если вы сбалансированы. Индейцы ездили без сёдел, и без стремян, это единственный способ правильно сидеть на лошади, к тому же ещё и намного более безопасный. Езда без стремян на рыси – это обязательное упражнение даже в седле. После того, как вы освоите это упражнение, вы без особого труда усидите на галопе. Стандартная прогрессия: шаг, рысь строевая (с привставанием на стременах), рысь обычная, рысь без стремян, галоп. Помните, во всём нужна последовательность действий. Подготовка к каждому следующему шагу важна не только для вас, но и для лошади. И чем больше шагов (то есть, чем плавнее) вы выделите, тем незаметнее к вам придёт мастерство.

 

Большая просьба, всё, что я написал, не принимайте строго на веру и не ограничивайтесь этим, кстати говоря, критиковать меня также бесполезно. Я ещё раз говорю, чтобы я мог гарантировать хоть какой-то безопасный результат, нужно гораздо больше слов и реальных примеров. Повезёт тем, кто приедет ко мне на семинар.

 

Самое главное – не соглашайтесь со мной. Согласитесь – снимите с себя ответственность. Если вы узнали что-то новое, не говорите, а покажите это своей лошади.

 

Продолжение в следующем номере.

 

Дмитрий Анисимов, daanissimov@gmail.com

Продолжение. Начало в газете «Родовое поместье», №6(30) 2011 г.

 

karabinskiy

Ваше мнение? Прежде чем публиковать продолжение серии статей, хочу узнать мнение практиков: как вам такие дома?

 

Аноним

Давно уже профессионально занимаюсь строительством, в том числе из соломы. Отношение к строительству из соломенных блоков резко отрицательное. В большинстве случаев люди просто выкидывают деньги на ветер. Те, кто пропагандирует это, даже не задумываются над тем, что, во-первых, в России просто нет соломы такого качества в тюках нужной плотности. Во-вторых, с наступлением холодов все грызуны в округе собираются в таких домах, где себя очень хорошо чувствуют.

Я уже молчу о том, что грамотно сделанный дом из соломенных блоков ничуть не дешевле обходится, чем тот же каркасник; и о том, что если вам вдруг не повезёт с погодой, все ваши чудо-блоки сгниют за неделю.

Нам рассказывают про сверхнизкую теплопроводность и экономию на отоплении - это бред. В любом нормальном доме тепло через стены практически не уходит, основные теплопотери приходятся на окна, двери и вентиляцию.

Про пожаробезопасность - тоже бред. Просто возьмите блок и подожгите в замкнутом помещении. Через несколько секунд вы уже ничего не сможете сделать из-за густого дыма, и если такой блок начнёт тлеть, потушить его очень сложно.

Про то, что штукатурка защитит от всех бед - тоже неправда. Чтоб в нашем климате нормально заштукатурить без химии, нужно искать опытного специалиста, а обычно все сами штукатурят, и валится такая штукатурка в первую же весну большими кусками.

Много чего ещё могу рассказать из негативного опыта. Совет один: думайте головой, не позволяйте вешать себе лапшу на уши. Наши предки были не дураки, и создали кучу технологий для успешного и дешёвого строительства.

 

Андрей Собкалов

Честно говоря, был в лёгком шоке от прочтения предыдущего сообщения…

Судя по комментариям, если данный товарищ и занимается профессиональным строительством, то явно не из соломенных блоков, и похоже, что в данной ветке он решил поучаствовать только для дискредитации конкурирующей технологии строительства.

На чём основаны мои выводы:

1. «В большинстве случаев, люди просто выкидывают деньги на ветер».

Голословное заявление, по соломенной технологии в России построено не более нескольких десятков домов (технология только набирает популярность), откуда у товарища информация о большинстве случаев, не уж-то «друг» Евгения Широкова?

Ответ – Аноним:

Я в жизни не видел Евгения Широкова, и не знаю, о ком речь. Зато посетил кучу мастерклассов и стажировок в Европе, и за свои слова отвечаю на 100%. В России из соломы построено уже очень много, если вы просто не в курсе, то не говорите ерунды - целые турбазы строим из соломы.

Ответ - Андрей Собкалов:

Если Вы не знаете, кто такой Евгений Широков, то мне сложно представить, что Вы действительно работаете в строительстве по технологии соломенных блоков в России (а не наводите чёрный пиар на эту технологию). Но я не исключаю, что Вы работаете по другой технологии, поэтому резон разбивать «розовые очки потенциальных клиентов» очевиден.

Вот краткая выдержка из биографии Широкова: «В конце 80-х был руководителем Минского экоклуба, участвовал в создании первой в Белоруссии кафедры экологии, в 1993 был выбран вице-президентом Международной Академии Экологии. Работал по чернобыльской тематике, разрабатывал концепцию экологического жилища для чернобыльских переселенцев и практически её реализовывал. Построил первый законченный в СНГ экодом по технологии straw-bale. В 2000 г награждён Призом Всемирной премии по устойчивой энергетике в Австрии за развитие энергоэффективных строительных экотехнологий, становился лауреатом премии Хабитат ООН в 1999, 2002 и 2006 годах. Руководил Центром Хабитат в Белоруссии. В настоящее время занимается реализацией программы развития энергоэффективного действительно доступного экожилья из местных возобновляемых материалов на территории СНГ и дальнего зарубежья. Автор 60 патентов и изобретений, более 300 печатных работ и 4 монографий». Широков первый, кто построил дома в СНГ по технологии соломенного строительства и при этом один из самых активных пропагандистов данной технологии на территории СНГ, и вот его не знать «профессионально занимаясь» строительством по технологии соломенных блоков?!

Если Вы так много строите из соломы, может, продемонстрируете какие-либо из «ваших» проектов, хотя бы парочку турбаз из соломы? Думаю уже пора представиться, зачем скрывать такой большой опыт соломенного строительства в тайне анонимности?

 

2. «Те, кто пропагандирует это, даже не задумываются над тем, что, во-первых, в России просто нет соломы такого качества в тюках нужной плотности».

Прошу сообщить, о каком качестве соломы здесь идёт речь? Основные качества, которыми должен обладать соломенный блок - это влажность не более 20%. Это достигается очень быстро, простой сушкой на солнце. Об этом на самом деле можно особо не беспокоиться, во время строительства лишняя влага сама испариться из блока, единственное - нельзя допускать попадания открытого дождя на склад с соломой или на не оштукатуренные стены дома. Плюс не должно быть следов плесени и гнили. Это два легко выполнимых показателя. Насчёт плотности, я вообще удивлён, если я правильно понял, то речь идёт о плотности прессования? Если да, то, какие проблемы с этим? Это регулируемый параметр пресс подборщика, нужную плотность можно получить по договорённости с владельцем сего агрегата.

Ответ – Аноним:

Просто хотя бы узнайте, солому каких растений и каких сортов используют в Европе и Штатах, какие используют комбайны, какова технология уборки и обмола там, и чем отличаются блоки для строительства от обычной прессованной соломы. Заодно узнайте, почему они стоят в 5 раз больше обычной соломы. И после того, как это всё узнаете, можете уже рассуждать о том, какой я строитель и задавать дилетантские вопросы. При этом я не хочу сказать, что наша солома никуда не годится - она очень даже применима в тех технологиях, которые оставили нам предки.

Ответ - Андрей Собкалов:

Очень странно говорить о нежелании заполнять пробелы в моих знаниях и тут же просить заполнить Ваши по поводу источников по соломенным блокам. И не стоит пугать людей целыми разделами «ботаники, селекции, микробиологии, агротехники, физики, органической химии». Интересно было бы увидеть лица первых строителей по технологии соломенных блоков (если бы они были живы), дома которых до сих пор стоят в США и используются уже от 70 до 100 и более лет, если бы Вы им задали вопрос, знают ли они все эти «целые разделы….» всех этих наук. Думаю, они бы очень сильно удивились, какое отношение имеет этот вопрос к технологии строительства из с.б., точнее, наверное, ответили бы «мы не занимаемся изучением соломы, селекцией специальных сортов злаков, поиском средств микробиологической защиты, не применяем специальных агротехнических приёмов её выращивания, и уж тем более не проводим физико-химический анализ соломы… просто берём то, что есть под рукой (то, что является отходом выращивания зерновых), хорошую сухую солому, желательно ржаную, не сильно влажную, без признаков плесени или грибка (соответственно без специфических запахов плесени и гниения), хорошо её прессуем, и укладываем в стены будущего дома, а потом правильно их штукатурим… Думаю, короткий ответ был бы таким или около того.

 Я Вас спросил по существу, какие свойства соломы и/или блоков из неё не достигают нужных значений или отсутствую в соломе/блоках произведённых в России? Ответа нет, вместо этого Вы даёте мне задание на изучение западных технологий.

 

3. «Во-вторых, с наступлением холодов все грызуны в округе собираются в таких домах, где себя очень хорошо чувствуют».

Не понятно, почему бы грызунам не собраться в любом другом доме? Или вы думаете, что грызуны едят солому? Нет, не едят. Может быть потому, что в соломенном доме тепло? Так и в любом другом доме тепло зимой, иначе это не дом. А может быть речь идёт о том, что грызуны решат пробраться прямиком в стену и сделать там себе жилище? Но в прессованной соломе это трудно сделать, особенно в ржаной, которая обладает стекловидной структурой, и раньше использовалась как раз как материал для отпугивания грызунов. Если вы всё-таки опасаетесь такой ситуации, то примите минимальные меры защиты: металлической сетки с мелкой ячейкой в первом ярусе блоков будет достаточно. Да и не стоит забывать о том, что соломенный дом не обязательно строить просто оштукатуренным, внешняя отделка может быть любой, как и у любого другого дома, да и про цоколь не стоит забывать.

Ответ – Аноним:

Про то, как трудно прогрызть солому, расскажите кому-то другому. Приведу лишь один пример из моей практики. Мной был построен дом из соломенных блоков 10х10 - один этаж и тёплая каркасная мансарда. Через 2 года заказчик вызвал меня в связи с тем, что ситуация с грызунами стала просто катастрофической. Снаружи дом был оштукатурен цементным раствором под сетку, и в качестве декора была нанесена фактурная штукатурка. Когда мы вскрыли внутреннюю обшивку из имитации бруса, то были просто шокированы - практически весь нижний ряд блоков был изгрызен, и фактически был превращён в труху. В этой трухе мы насчитали больше 20 прекрасно сделанных из этой самой соломы мышиных гнёзд. Фактически мыши там просто устроили общежитие. И, кстати, насекомых там тоже было не меряно. Хочу заметить, что заказчик сам является очень крупным и известным фермером в нашем регионе, и обеспечил нас соломой высочайшего качества. После того, как все блоки были извлечены и заменены на хвойную стружку, смешанную с известью, грызуны полностью исчезли. Это только 1 случай, но мне известны десятки подобных случаев. Вы себе просто плохо представляете, что такое Россия. Где урожай могут оставить в поле, где при обмоле теряют до 30% зерна и ещё, наверное, столько же при перевозке. А при первых заморозках все эти расплодившиеся грызуны ищут, где бы перезимовать и, учитывая какая у нас плотность населения, можете представить себе как тяжело отстоять своё эко-жильё в полевых условиях. Вы начитались европейских и американских книг и даже не задумываетесь о том, что там давно уже всё стерилизовано, там из-за тараканов могут детей отнять у родителей. Я, когда ездил на стажировки, ни одного грызуна не видел, хотя несколько недель жил в "поле", там многие мышей только в зоопарке видели.

 Ответ - Андрей Собкалов:

Грустная история про соломенный дом 10х10 м, к сожалению, умалчивает о том были ли оштукатурены и защищены стены изнутри дома. Если Вы «забыли» это сделать, тогда какие могут быть претензии к технологии соломенных блоков? Технологию надо соблюдать. Про десятки случаев, опять же: не скрывайте богатый опыт в тени, назовите своё имя и покажите проекты.

 

4. «Я уже молчу о том, что грамотно сделанный дом из соломенных блоков ничуть не дешевле обходится, чем тот же каркасник; и о том, что если вам вдруг не повезёт с погодой, все ваши чудо-блоки сгниют за неделю».

Да, но Вы так же молчите о том, что каркасник, который обычно утепляется всякими минеральными ватами и подобными утеплителями, имеет защиту от холода/жары в виде утеплителя всего на каких-то 10-15 лет, а потом слежавшийся утеплитель теряет свои свойства и соответственно перестаёт выполнять свои функции. Т.о. каждые 10-15 лет Вам нужно будет вскрывать стены своего каркасника и менять утеплитель. И тут я уже помолчу про экологические свойства и энергозатраты на производство подобных утеплителей. Солома в защищённом состоянии может стоять пока стоит дом, то есть очень долго (за примерами ходить далеко не надо, даже не защищённая ничем соломенная кровля, правильно уложенная, может стоять очень долго, до 50 лет).

Ответ – Аноним:

Во-первых, в каркасниках я использую только экоутеплители органического происхождения - мне с ними просто приятно работать. Но хочу вам сказать, что базальтовое волокно достаточно экологичный материал - это природный минерал, начёсанный под высоким давлением и темпаратурой. Во-вторых, базальтовые утеплители хорошего качества и высокой плотности, которые используются для стен, имеют гарантированный срок службы 100 лет! Я вообще не понимаю, какие утеплители Вы имеете ввиду, которые слёживаются через 10-15 лет? Может урсу? Так она не через 10 лет, она через пол года слёживается, только в стены её никто не кладёт. Про то, что солома может служить очень долго, полностью согласен, но я обратного и не утверждал.

Ответ - Андрей Собкалов:

Если Вы используете «эко» утеплители, это ещё не значит, что все утеплители экологически чисты. Думаю, Вам должно быть известно, что любой минеральный утеплитель имеет в своём составе связующее вещество и другие синтетические добавки для модификации базовых свойств утеплителя. И довольно часто утеплители производятся на фенольном (фенольно-формальдегидном) связующем, думаю о «полезности» этого соединения рассказывать не стоит, и так понятно? Даже в хвалёном базальтовом утеплителе есть связующие вещества (нередко фенольные) и синтетические модификаторы, которые в любом случае не будут сидеть только в самом утеплите, в итоге они попадут в ваше тело. Для тех, кто не в курсе - их там (связующих веществ и прочей химии) не так уж и мало, до 5% от массы (если грубо прикинуть и посчитать только одни стены, то дом 10х10 м с толщиной утеплителя скажем 10 см будет содержать в своих стенах 20-30 кг фенольного связующего и прочей «полезной» химии. Расчёт прост – берём 10 м х 4 стены х 3 м высоты (берём высоту для частного дома) х 0,1 м толщины – получим 12 куб.м утеплителя х 35-50 кг/куб.м получаем 420 – 600 кг утеплителя х 5% - получаем 21-30 кг «полезной химии» в зависимости от плотности утеплителя. Так что, если Вы называете этот и им подобные материалы «достаточно экологичным материалом», то я так не считаю, у нас с Вами разные мерила «достаточной экологической чистоты».

Относительно слёживания утеплителя – это результат процессов, происходящих в минеральных ватах (всех обычных минеральных ватах, базальтовая в данном случае стоит особняком) при попадании в них влаги (гигроскопичность пока никто не отменял) и воздействии низких температур. В итоге, через несколько сезонов, волокна начинают разрушаться, этому процессу способствуют также и различного рода источники вибрации (стиральная машина, например, или ветка метро / трамвая возле дома, если речь о городе). Я уже не говорю про образующуюся в ходе этого процесса минеральную пыль, достаточно почитать несколько статей на эту тему, и у Вас пропадёт всякое желание использовать минеральные ваты, в т.ч. и базальтовые. Например http://snrp.ru/2011/minvata Относительно 100 лет «гарантированного срока службы» - на заборе (в рекламе) тоже много чего интересного пишут. Во-первых, большинство даже рекламных статей говорят о сроке службы базальтового утеплителя (а не общераспространённых минеральных ват, матов, плит и т.п. материалов) в 40-50 лет. И это только в случае соблюдения условий эксплуатации, а именно отсутствия контакта с открытым воздухом, т.е. необходимо исключить источник влаги, а иначе всё будет, как у обычной минваты (ну, может, протянет на 10-15 лет дольше). Заявить нормативный срок службы в 50-100 лет - это не значит дать гарантию производителя на то, что в случае потери своих свойств, в течение указанного периода, Вам произведут замену утеплителя, реально гарантия будет как раз на 10 лет. Это просто пиар-ход для увеличения объёма продаж.

 

30 июня 2011 г., http://www.liveinternet.ru/users/karabinskiy/post173678112

 

Продолжение в следующем номере.

Главное условие – топить дровами.

Нельзя топить каменным углём или топливом, которое при сгорании образует хлопья сажи. Например, газеты так горят. Если набить топку только газетами и поджечь, то тягой эти лёгкие не до конца сгоревшие хлопья протянет сквозь искроуловитель, и они могут вылететь из дымохода и прожечь крышу.

То есть дымоход надо периодически снимать и чистить. Сосновые дрова и берёзовые дрова выделяют при сгорании много сажи.

Когда я говорю про газеты, надо понимать, что и старые обои, и обёрточная бумага - это всё одно и то же.

Дровами можете топить как угодно.

Я рекомендую по возможности иметь не только древесный уголь, но и дрова. Дрова обязательно сухие, потому что чем больше внутри древесины воды, тем больше тепла печь потратит на её испарение из дров. Тем слабее и менее мощно печь будет выдавать тепло.

Дрова хороши и в начале растопки, и в процессе парения. Не держите их в парилке, как, впрочем, и в предбаннике не надо. Лучше всего на улице под навесом, под покрывалом. Иначе они быстро потеряют «кондицию».

Я бы даже делил топливо на такие категории, как "туристические" и "спортивные". То есть дрова спокойного горения, например берёза в относительно крупных поленьях диаметром до 150 мм из берёзы.

И активные дрова в виде относительно тонких щепок наколотых из сухих обрезков сосны. Такие щепки длиной во всю топку и небольшим диаметром не более 50 мм обеспечивают активный приток воздуха в область горения и выдают мощный факел, который наиболее быстро нагревает каменную закладку и воздух парилки.

Туристические спокойные дрова хороши, когда вы в небольшом кругу друзей, а может быть с женой, ребёнком организовываете баню и вам не надо жгучую атмосферу и быструю компенсацию потерь от частых заходов посетителей в парилку. Они даже удобнее тем, что их надо реже подбрасывать. Периоды между забросками топлива длиннее.

А спортивные злые дрова из сухих щепок нужны для быстрого старта и быстрой компенсации теплопотерь, особенно во время парения больших компаний.

Уголь древесный для мангалов сам по себе очень хорошее энергоёмкое топливо. Он замечателен тем, что всегда в форме, всегда в кондиции. Но он маркий, пачкает руки.

Мы решали вопрос с древесным углём тем, что заранее вечером сворачивали трубки из обёрточной серой бумаги в несколько слоев. Набивали такие картонные патроны древесным углём, а потом заворачивали свободные картонные патроны и пробивали степлером. Получались картонные топливные патроны начинённые углем.

Очень эффективное топливо, хотя и требует некоторых трудовых затрат. Главное, что такой способ позволяет получить заранее расфасованный древесный уголь, который не надо трогать руками, а можно закидывать сразу в топку. И при этом, что очень важно - забивать топку под самый верх.

Надо помнить, что чем больше топлива горит в единицу времени в топке, тем более мощно работает топка.

От того, ветер или спокойно расход дров зависит, конечно, но вы этого на глаз не заметите. Зависимость связана с падением-повышением атмосферного давления. Потому что дымовые газы всплывают внутри дымохода под воздействие разности давлений, повинуясь архимедовой силе.

Разница больше, когда погода ясная и давление выше. Если погода плохая, давление упало, то печь начинает работать более вяло. Медленнее сжигает дрова и меньше выделяет тепла.

Существует зависимость и по времени суток. Днём в обед растопить печь и разогнать температуру часто бывает проще, чем вечером и ночью, когда давление падает. Кроме того температура воздуха понижается, выпадает роса. В это время на улице дрова держать уже не рекомендуется. Ночью их уже лучше занести в предбанник.

 

Алексей Александрович.

 

http://www.bani4.me/pamyatka.html

Здравия светлым мыслям вашим!

У меня день получения нашей газеты — настоящий праздник для души. Сразу ощущаешь себя частицей огромного коллектива единомышленников. Я живу с семилетним сыном в селе. Так как наш участок находится на окраине, есть возможность создать родовое поместье. После прочтения книг В.Мегре появились цели в жизни, неисчерпаемая энергия, но хочется с кем-то делиться мыслями, планами, так как со старшими детьми взаимопонимания нет (самостоятельно живут в городе). Поэтому приглашаем помощника на зиму. Мне 48 лет. Ценю в человек чувство юмора.

При необходимости есть возможность работать в Житомире.

Татьяна, Житомирская область. Тел. 0671689034

 

«О добром гусаре замолвите слово».

Есть у меня 60-летний сосед, который не принимает так, как я, на 100% все идеи Анастасии, но любит природу, растения, животных (имеет не свинью, корову, а котов, собачку), ведёт здоровый образ жизни и мечтает о спокойной жизни.

0671312302, Олег Михайлович.

 

Татьяна, Житомирская область.

 

Баллада о лесе

Посадила девочка крымскую сосну.

С нею ростом мерялась каждую весну.

Повстречалась с суженым под сосною той…

Посадил он рядышком кедрик молодой.

Вырос кедр-красавец, ветви распростёр

Над семьёю дружною, как большой шатёр.

Сосны кедра корешки крепко обнимали,

Чтобы ветры буйные их не заломали!

Детки их рябину, тополь, клён растили.

Внуки – можжевельник, пихту посадили,

И плодовых множество саженцев прижилось.

Над цветками бабочки, пчёлочки роились…

У соседей тоже сад красивым стал.

Птички гнёзда свили, зайчик прибежал…

Лес стоял могучий: ветви - до небес!

О! На пень высокий медвежонок влез!

Лес любил родителей, малышей баюкал,

Ягоды выращивал, девушкам аукал,

Баловал орешками, мёдом и грибами.

От врагов оберегал и пожаров пламени.

Дождик умилялся, радуга сияла,

Много новых особей дружно подрастало…

Поколенье пятое кормит этот лес!

А люди брали саженцы в нашем НБС!

Береги посаженное пращуром твоим!

Как им было хорошо, молодым двоим:

Ладили, мечтали, делали добро…

Деток воспитали всем смертям назло!!!

Никогда не поздно о будущем мечтать.

Чтоб его приблизить – надо помогать:

Среду обитания зеленью украсить

И тогда твои труды будут не напрасны!

Каждый может тоже красоту создать:

Просто возле дома растения сажать,

Поливать, лелеять, радостью дарить

И понять, как могут они его любить!

Семечко малюсенько, но в нём вся жизнь таится.

Ты поможешь красоте этой возродиться!

Кислородным золотом воздух насытится…

Добрыми деяньями и внук будет гордиться!

Вся планета будет сказочно красивой,

Если соблюдается правило счастливое:

Ручками своими (других у Бога нет!)

Мы и украшаем этот Белый Свет!

Антонина Короткова.

* * *

Мой сын в деревьях видит мирозданье,
Он говорит с цветами, как со мной,
Он думает... Зачем ему заданья?
Он видит сам рассвет, пчелиный рой...

Он думает и понимает много
Того, что я забыла за года.
Для сына в мире множество простого,
И в то же время сказочно всегда.

Вот смотрит он на то, как стелят в гнёзда
Для маленьких птенцов траву и пух.
И понимает: скоро на берёзе
Поселиться его пернатый друг .

Ещё он видит в небе солнца лучик,
То прямо светит он - и тает снег.
А то его на миг закроет тучка,
Всё замечает этот человек.

Он знает, почему сейчас животик
Растёт у мамы, тоже там бывал.
Он знает всё, что делает там кто-то
И ждёт его, и верит в чудеса.

Давайте не нарушим эту сказку,
Тот нежный и богатый детский свет.
Пусть в этом мире лишь любовь и ласка
Вопросы задают, дают ответ.

Солнышко

 

Вот оно, счастье, рядышком -
Лишь протяни ладошку.
Видишь? - садятся бабочки
На луговые цветы.
Вот оно, счастье, рядышком,
Слышишь? - стрекочут кузнечики.
Речка играет радостно
Струями чистой воды.

Вот оно счастье, рядышком,
Светит с небес нам солнышком,
Спелою вишней клонится
Веткой до самой земли.
Вот оно счастье, рядышком,
Падает тёплым дождиком,
Вешним цветком улыбается,
Лесом зелёным шумит.

Вот оно, счастье, ласково
Смотрит глазами - звёздами,
В луже лягушкой квакает,
Пчёлкой в цветке жужжит.
Счастье хранится в вечности,
В свете любви Человеческой,
Счастье творится мыслями.
Счастье зовётся Жизнь.

Алиса.

* * *

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА ПРЕДКАМ

До Земли поклонюсь Вам за Ваши Земные Уроки,

Ваши Души Родные с Любовью я к Сердцу прижму,

Мои Светлые Предки, родные чудные Пророки!

Вам спасибо за то, что прошли до Конца вы Свой Путь!

Вы с Небес для себя начертали и Пропасть, и Горы,

Чтоб Мосточки Любви через Бездну для нас проложить,

Чтобы нам не пришлось повторять Путь Ошибок и Скорби,

По Пути Красоты и Любви Вы нас вводите в Мир,

Вы прошли до Конца, Ваш Конец – это наше Начало,

Звёздных Песен и Радостных Ясных Столетий,

Путём Радости и Благодарности с Вами

Пишем Род наш отныне Любовью и Светом Вселенной!

Анастасия Вознесенская, г. Запорожье.