Выпуск № 1(25)• Принципы формирования окружающего ландшафта
• Ольха
• Как вырастить лес. Методическое пособие
• Место под колодец
• Опыт естественного пчеловождения 2008-2009
• По содержанию коровы
• Дом из соломы
• Строительство бани
• Освещение в поместье
• Поговорим о гигиене
• Дикорастущие съедобные растения
• Жизнь в поместье. Обустройство
• Зимовка 2009-2010
• Наше творчество
[скачать PDF-архив]
Электронный вариант номера
Принципы формирования окружающего ландшафта
23 марта 2008 года в рамках Владимирского отделения Академии развития родовых поместий состоялся семинар «Принципы формирования окружающего ландшафта». Полина Алёхина рассказала и ответила на возникшие вопросы.
Глобальное проявление золотой пропорции можно видеть в соотношении площадей суши и моря, гор и равнин. Золотая пропорция свойственна миру минералов, горных пород, растений и животных. Но наиболее ярким выразителем Божественной гармонии по праву признается сам человек. Как венец творения, он обладает поразительно совершенным телом. Всё в нём соразмерно. Все его элементы соотносятся друг с другом, подчиняясь золотой пропорции и числам Фибоначчи. Эта гармоническая выдержанность, проверенная числом в самых разных ракурсах, прекрасно демонстрируется на «Модулоре» французского архитектора Ле Корбюзье. Осевой линией пропорции человеческого тела служит линия талии на высоте пупка. Общая высота человека так относится к нижней части тела, как нижняя к верхней. Эта величина обычно колеблется около 1,61.
Каждый человек, взявшись самостоятельно за благоустройство и озеленение своего участка, и участка не малого, должен подойти к делу очень основательно. Ведь необходимо обладать глубокими знаниями биологии, экологии растений, почвоведения, владеть законами композиции и эстетики. И это не полный перечень наук, применяемых в данной области.
В некоторых современных коттеджных посёлках существуют определённые правила формирования окружающего пространства. Люди договариваются об общей концепции озеленения их посёлка, чтобы он производил целостное впечатление. При этом каждый владелец участка обустраивает его, исходя из собственных представлений о материальном духовном мире. Но он не нарушает основного композиционного замысла. Как этого достигнуть практически, это другой обширный вопрос. Но первое необходимое условие – это добрая воля всех участников и готовность поступиться своими собственными интересами ради общей идеи. А идея – создание гармоничной, красивой и функциональной среды обитания.
23 марта 2008 года в рамках Владимирского отделения Академии развития родовых поместий состоялся семинар «Принципы формирования окружающего ландшафта». Полина Алёхина рассказала и ответила на возникшие вопросы.
Без сомнения, каждый человек желал бы видеть вокруг себя только прекрасное. Так давайте попытаемся разобраться, что такое красота.
Безусловный критерий красоты – это природная целостность со свойственными ей гармонией и соподчинённостью составляющих элементов. Вся история эстетической мысли убеждает в том, что первоисточником представлений о прекрасном служит гармония окружающего нас мира. Изучение гармонии, её важнейших канонов есть не что иное, как поиск красоты.
У природы есть свой излюбленный набор гармонических сочетаний, своего рода шаблонов, стандартов, стереотипов. Многие весьма далёкие по своей природе объекты предстают перед нашим взором как сходные. Например: 1) дендритовая форма деревьев, речной сети, кровеносной системы; 2) спиралевидные структуры раковин моллюсков, лианоподобных вьющихся растений, молекулы ДНК и пр. Гармония природы выступает как некая совокупность повторяющихся структурных канонов. Важнейшими из них являются: золотая пропорция (золотое сечение), симметрия, спиралевидные структуры, нуклеарные системы, фрактальность, ритм.
Рассмотрим, например, золотое сечение. Математическая суть золотого сечения состоит в закономерном делении целого отрезка на две неравные части таким образом, что большая часть так относится к меньшей, как целый отрезок относится к большей части. Пропорция выражается иррациональной величиной и, округляя, принято считать её равной 1,6. Названному гармоническому стандарту следует множество произведений искусства: в архитектуре, скульптуре, поэзии, музыке. Золотая пропорция пронизывает всё мироздание – от неисчерпаемой Вселенной до мельчайших организмов.
Глобальное проявление золотой пропорции можно видеть в соотношении площадей суши и моря, гор и равнин. Золотая пропорция свойственна миру минералов, горных пород, растений и животных. Но наиболее ярким выразителем Божественной гармонии по праву признается сам человек. Как венец творения, он обладает поразительно совершенным телом. Всё в нём соразмерно. Все его элементы соотносятся друг с другом, подчиняясь золотой пропорции и числам Фибоначчи. Эта гармоническая выдержанность, проверенная числом в самых разных ракурсах, прекрасно демонстрируется на «Модулоре» французского архитектора Ле Корбюзье. Осевой линией пропорции человеческого тела служит линия талии на высоте пупка. Общая высота человека так относится к нижней части тела, как нижняя к верхней. Эта величина обычно колеблется около 1,61.
Природа – творение Создателя – наделена такой чудотворной красотой и силой эмоционального воздействия, которыми не обладают никакие, даже самые талантливые произведения искусства. И тем не менее, процесс рукотворного формирования ландшафта возведён в ранг искусства.
Садово-парковое искусство, в свою очередь, является художественным творчеством. Любое художественное творчество подчиняется одним и тем же законам, начиная с глубокой древности. Картина художника может быть жанровой, натюрмортом, портретом или пейзажем, литературное произведение – поэзией или прозой. Все произведения имеют сюжет и подчиняются своим правилам, своей взаимосвязи частей. Любая повесть, хроника или роман имеют определённый порядок изложения: вступление или начало, развитие темы и заключение.
Человечество накопило богатый позитивный опыт по созданию гармоничной окружающей среды и не воспользоваться им при обустройстве своего личного пространства было бы, мягко говоря, не умно. Все мы хотим, чтобы нас окружал живописный ландшафт, отвечающий нашим желаниям и потребностям. Но не все знают, как это сделать, некоторые думают, что знают, а на деле что-то не получается…
Каждый человек, взявшись самостоятельно за благоустройство и озеленение своего участка, и участка не малого, должен подойти к делу очень основательно. Ведь необходимо обладать глубокими знаниями биологии, экологии растений, почвоведения, владеть законами композиции и эстетики. И это не полный перечень наук, применяемых в данной области.
Давайте вдумаемся в само слово «благоустройство» – оно означает строить благо. А что есть благо для человека и для природы? Жить по Божественным законам. А главным принципом при освоении земли является принцип «не навреди». И чтобы следовать этому принципу, надо понимать, какой вред природе человек может принести по незнанию.
Всем хорошо известно выражение: «всё взаимодействует со всем». Так давайте рассмотрим его действие на примере одного поля.
Если мы придём на девственное поле, то увидим на нём сложившееся природное сообщество со своими установившимися характеристиками: это определённый почвенный, гидрологический, ветровой режимы, свой микроклимат, напочвенный покров. Растения приспосабливаются к тем или иным условиям, выбирая для себя оптимальные. Если мы посадим на этом поле много деревьев, то со временем изменятся и все характеристики: изменится напочвенный покров – вырастут теневыносливые и тенелюбивые растения; изменится почвенный режим в зависимости от пород посаженных деревьев, т.к. существуют деревья, обогащающие либо обедняющие почву. Изменится микроклимат, начнут расти грибы и т.д.
Если мы выкопаем на этом поле пруд, то опять произойдёт цепочка изменений. Но если пруд будет излишне глубокий или широкий, будет в неправильном месте, то посредством ветровой, водной или почвенной эрозии он может превратить это поле в овраг или в болото. Там тоже, конечно, будет жизнь, и, может, на этом болоте вырастет клюква, но с эстетической стороны ландшафт будет испорчен, утрачен. В природе порой происходят необратимые изменения ландшафта – так называемые сукцессии. И изменения эти со знаком «минус».
В ландшафтоведении есть такое понятие как эстетика ландшафта. Есть красивое и приятное для любого глаза. И необходимо проявить заботу о восприятии ландшафта поселения целиком, а не только своего собственного участка. Если мы хотим идти вперёд, хотим воплощать живые картины, а не быть просто «кто во что горазд», мы должны обсуждать концепцию озеленения и благоустройства поселения целиком, решать многие вопросы сообща.
В некоторых современных коттеджных посёлках существуют определённые правила формирования окружающего пространства. Люди договариваются об общей концепции озеленения их посёлка, чтобы он производил целостное впечатление. При этом каждый владелец участка обустраивает его, исходя из собственных представлений о материальном духовном мире. Но он не нарушает основного композиционного замысла. Как этого достигнуть практически, это другой обширный вопрос. Но первое необходимое условие – это добрая воля всех участников и готовность поступиться своими собственными интересами ради общей идеи. А идея – создание гармоничной, красивой и функциональной среды обитания.
В рамках одного поселения возможна совместная проработка следующих моментов: обеспечение благоприятного ветрового, инсоляционного режимов, создание защитных насаждений вдоль дорог; дренажная система; по функциональному зонированию – это устройство общих площадок для детских игр, для спортивных мероприятий, для совместного отдыха, творчества и пр. И, конечно, чтобы ландшафт радовал своей красотой и гармонией.
Что касается частных владений, то в этом случае не надо следовать какому-либо шаблону, у каждого участка есть своя индивидуальность, своя атмосфера, нужно её почувствовать, уловить его красоту, а затем, опираясь на практические знания в области формирования ландшафта, постараться создать гармоничную, отвечающую требованиям её владельца, среду обитания. А посадить несколько десятков деревьев – пусть пока растут – дело нехитрое. Но результаты такой необдуманной деятельности дадут о себе знать. Может, «методом тыка» и получится неплохо, даже красиво, а если наоборот...
У японских ландшафтных архитекторов существует такая практика создания садов. Прежде, чем приступить к проектированию, если позволяет время, архитектор приезжает на участок во все времена года, в различную погоду, разное время суток. Подолгу созерцает, наблюдает. И это профессионал, обладающий большим практическим опытом! Многие ландшафтные архитекторы стремятся именно к такому неспешному подходу.
А что мешает нам последовать такому правильному отношению к проектированию своих поселений? Да, создание сада – дело, растянутое во времени. Но результат, основанный на правильном подходе к делу, будет радовать и нас, и наших потомков.
Несомненно, хороший проект – залог хорошо выполненной работы. Проект – это мысль, изложенная на бумаге. А хорошая бумага должна дать сок. Если мы попытаемся построить дом без проекта, без элементарного чертежа, что у нас получится? Наверное, ничего хорошего и тем более красивого.
Так давайте рассмотрим процесс проектирования поэтапно. Следует, однако, оговориться, что приведённые ниже этапы определяют структуру хода проектирования лишь в общем виде, ибо в таком сложном творческом процессе, каким является создание сада, бывает трудно провести резкую границу между видами работ, а тем более – однозначно ответить на все поставленные вопросы. В ряде случаев при решении первоочередных вопросов необходимо использовать информацию из следующих, и отсюда возможно, а часто и неизбежно, параллельное рассмотрение поставленных в проекте задач. Вместе с этим указанные этапы являются канвой, определяющей последовательность действий.
1. Анализ территории и проработка литературы.
Проект сада всегда начинается с серьёзной разработки плана с учётом особенностей местного природного ландшафта, климата, технических и технологических показателей.
Необходимо составить список пожеланий и требований к будущему саду. Надо определиться с тем, что человек хочет видеть в своём саду, как будет его использовать. Вариантов здесь бесконечное множество. Кто-то захочет серьёзно заниматься пчеловодством, кто-то разобьёт питомник по выращиванию каких-либо растений, а кому-то не по силам будет ухаживать за таким большим участком, и он «окультурит» всего несколько соток, а остальная часть будет «дикой».
Также в этот список входят все планируемые и существующие постройки.
Следующим этапом является обследование участка. Сюда входит оценка местоположения участка относительно сторон света, нанесение на план существующих насаждений, построек, если они уже есть, указание перепадов рельефа. Лучше завести толстую тетрадь или блокнот, куда будут записываться все наблюдения, мысли, идеи.
2. Решение планировочной структуры и композиции пейзажей.
Далее необходимо провести зонирование участка, т.е. разбить участок на различные по своей функциональной направленности зоны. Это могут быть входная зона, придомовая территория, зона отдыха, детская площадка, спортивная зона, техническая и хозяйственная зона, плодовый и декоративный сад и т.д. На этом же этапе планируется размещение основных и сопутствующих построек.
На следующем этапе происходит формирование объёмно-пространственной структуры сада и его композиционных узлов. Под объёмно-пространственной структурой понимается соотношение открытых и закрытых пространств, их пространственная и визуальная взаимосвязь.
Открытые пространства в садах представлены полянами, лужайками, партерами, цветниками, площадками, а также водоёмами. Обычно они являются планировочными узлами объекта. Закрытые – древесно-кустарниковыми насаждениями. Древесные насаждения формируют пространство сада, они являются объёмами, вертикали и стены которых ограничивают открытые пространства, определяют размеры и конфигурацию полян, формируя их в виде замкнутых «залов» или обширных раскрытых лугов, направляют видовые лучи, являются составной частью пейзажных картин. Для примера рассмотрим принцип формирования открытых пространств водоёма. Его обычно предусматривают в пониженной части сада. В условиях достаточно выраженного рельефа проектирование водоёма в понижении является наиболее логичным. Если же рельеф не ярко выражен, устройство водоёма на участке с низкими отметками не обязательно. Форма водоёма определяется направлением горизонталей, а также его местоположением на плане. Намеченный водоём становится одним из композиционных узлов сада. Для наилучшего обзора и связи с остальной территорией на водоём направляются видовые лучи из разных точек участка (в первую очередь – с наиболее высоких), их горизонтальный угол обзора составляет 20-60º. Эти лучи являются открытыми пространствами, ориентированными на водоём, их линии ограничены стеной насаждений. На достаточно плоском рельефе можно запроектировать создание повышения рельефа путём насыпки грунта, вынутого при копании водоёма или котлована под фундаменты, но изменения рельефа должны органично вписываться в окружающий ландшафт, повторять его природные формы. А какие формы присущи нашему среднерусскому ландшафту? Это, в основном, пологие склоны, плавные контуры холмов. Одни формы рельефа плавно перетекают в другие, создавая атмосферу спокойствия и уравновешенности. А если на ровном поле наш взгляд натыкается на гору земли, бездумно вынутой при устройстве водоёма, то, прислушиваясь к своему внутреннему ощущению, мы почувствуем беспокойство, недоумение, а затем и раздражение. И в связи с такими деталями необходимо заранее решить проблему вынимаемого грунта. Оценить свои силы и способности сделать красивую геопластику ландшафта.
Теперь можно приступить к проектированию дорожно-тропиночной сети. Она должна быть рациональной и в то же время обеспечить сад интересными прогулочными маршрутами. Также необходимо, чтобы дорожки удобно связывали между собой вход и функциональные зоны. Рисунок линии дорожек должен быть плавным, соответствовать формам рельефа, линии водоёма, контуру опушки. Повороты и изгибы дорожек должны быть оправданы размещением пейзажных элементов. Развилки и отмыкания не должны образовывать острых углов, они должны быть округлены. Пересечение осей дорог должно производиться в одной точке. Острые углы необходимо округлять.
Далее идёт детальная проработка функциональных зон. Она должна учитывать специфику их использования. Поиск оптимального варианта планировки ведётся путём составления отдельных эскизов на каждую зону. Вообще, при проектировании, чем больше рисуешь, делаешь наброски, тем яснее можешь представить будущий облик сада. При этом не обязательно обладать какими-то выдающимися способностями в рисовании, иногда достаточно просто схематичных эскизов, наглядно показывающих различные формы крон деревьев и кустарников в группах, их изменения во времени.
При проектировании пейзажей следует исходить из положения, согласно которому представление о художественном облике сада складывается у человека в результате тех впечатлений, которые он получает, двигаясь по прогулочному маршруту. Поэтому обеспечение необходимой смены впечатлений, или пейзажного разнообразия является принципиальной основой формирования художественного образа сада. Пейзажное разнообразие получают чередованием пейзажных картин, включающих как открытые освещённые солнцем пространства полян, водоёмов в сочетании с древесно-кустарниковыми группами, цветниками, так и затенённые закрытые пространства древесных массивов. На данном этапе проектирование следует вести, опираясь на уже предусмотренную дорожно-тропиночную сеть, т.к. дорога является линией восприятия пейзажа. Здесь поможет мысленная прогулка по саду, где, опираясь на план, нужно обозначить места наиболее подходящих акцентов. Такую «прогулку» необходимо совершить по всем прогулочным дорожкам и тропинкам в обоих направлениях с указанием акцентов на плане. Участки в створе видовых лучей входят в поле пейзажной картины (створом называется вертикальная плоскость, проходящая одновременно через два или более предмета (ориентира).
3. Композиционное и пространственное решение пейзажей.
На данном этапе детально прорабатываются композиции пейзажных картин, композиции древесно-кустарниковых групп, пространственная структура насаждений. Определяется пейзажное разнообразие – решается частота чередования и длительность восприятия пейзажных картин. Сюда же входит цветочное оформление.
4. Подбор ассортимента растений.
Следует вести с учётом экологических свойств растений и их физиономического облика. Подбор и размещение растений следует вести по функциональным зонам, планировочным узлам и пейзажным композициям.
Различные виды деревьев и кустарников имеют различные декоративные свойства и особенности роста. Декоративные качества многих деревьев и кустарников дополняются в период их цветения. Декоративные детали – листва, цветы, текстура коры, плоды, ароматность растения – играют большую роль при создании композиций для близкого восприятия. Цвет листвы ( в основном от светлого до тёмно-зелёного) задаёт основной фон композиции.
Что касается экологических свойств растений, то наряду с отношением их к свету, влаге, температуре хочется отметить отношение к почвенным условиям. Существуют почвоулучшающие породы: это клёны, липы, каштан конский, среди кустарников – бирючина, чубушники. Наибольшее количество минеральных веществ даёт листовой опад берёзы, бузины, жёлтой акации, черёмухи, лещины и других пород. Обедняют почву породы, требовательные к плодородию: это ясени, бук, дуб, вяз, кусты смородины, спиреи японской, сирени и пр.
Важным моментом при подборе ассортимента является взаимовлияние или сочетаемость древесно-кустарниковых пород. Например, близкое расположение ясеня обыкновенного, осины, вяза отрицательно влияет на дуб, а подобное расположение липы или клёна – положительно. Также осина угнетает сосну. По соседству с лещиной деревья дуба и сосны растут лучше. И подобных практических руководств существует огромное множество.
Конечно, охватить одним взглядом такую многоплановую часть нашей жизни невозможно. Давайте остановимся и из вышеизложенного сделаем для себя выводы…
Полина Алёхина.
http://www.academyra-vladimir.ru/2010/07/principy-formirovaniya-okruzhayushhego-landshafta/
[наверх]Ольха
Попадаясь довольно часто на глаза, ольха всё же остаётся для многих как бы невидимкой. Мало кто обращает внимание на это скромное дерево. Весной листва ольхи очень быстро темнеет. Светло-зелёная сочная зелень молодой листвы как-то незаметно гаснет и очень скоро становится серо-зелёной, почти чёрной. В таком траурном одеянии стоит ольха всё лето до самой поздней осени. Наступает золотая осень, и кармином наливаются листья даже невзрачной осины, и только листья ольхи остаются без изменения. Не дано им участвовать в ярком праздничном карнавале деревьев. Только стыдливо скрючится тёмная листва, а когда придёт пора листопада, незаметно опадёт наземь.
Попадаясь довольно часто на глаза, ольха всё же остаётся для многих как бы невидимкой. Мало кто обращает внимание на это скромное дерево. Весной листва ольхи очень быстро темнеет. Светло-зелёная сочная зелень молодой листвы как-то незаметно гаснет и очень скоро становится серо-зелёной, почти чёрной. В таком траурном одеянии стоит ольха всё лето до самой поздней осени. Наступает золотая осень, и кармином наливаются листья даже невзрачной осины, и только листья ольхи остаются без изменения. Не дано им участвовать в ярком праздничном карнавале деревьев. Только стыдливо скрючится тёмная листва, а когда придёт пора листопада, незаметно опадёт наземь.
В средней полосе распространены два основных вида ольхи: чёрная и серая, названные так за цвет коры. У чёрной ольхи кора на стволе тёмно-серая, почти чёрная, покрыта множеством трещин, а у серой — серо-зелёная или серо-бурая и гладкая. Если сравнить листья этих двух деревьев, то и они окажутся разными. У чёрной ольхи лист округлый и с выемкой на конце, а у серой — заострённый.
Ранней весной, как только на ольхе появится молодая листва, сорвите с неё лист и разотрите между пальцами. Если лист окажется клейким, то сорван он с чёрной ольхи; у серой ольхи листья не клейкие. За эти особенности чёрную ольху называют также ольхой клейкой. Если на деревьях ещё нет листвы, то чёрную ольху от серой можно отличить не только по коре, но и по шишечкам. У чёрной ольхи шишечки сидят на длинных ножках, которых нет у шишечек серой ольхи. Чёрная ольха влаголюбива и в основном растёт в сырых местах, а серая нередко селится на лесных гарях, сечах и вырубках.
Как только по весне начинала пылить ольха, для пасечников это было сигналом — пора выставлять улей из омшаника. Пройдёт около двух недель, и пчёлы принесут первый взяток. Но перед этим пчеловоды сами стараются собрать пыльцу ольхи и, смешав её с мёдом или сахаром, подкормить истощённых за зиму пчёл. Связана с ольхой весенняя сельскохозяйственная примета: «На ольхе много серёжек к урожаю овса, а много шишек — к урожаю ячменя».
Ольха — заболонная порода. У свежесрубленной ольхи древесина белого цвета, но тут же на глазах она становится розовой, а затем малиновой. Кажется, что свежий срез полит клюквенным соком. Пеньки с такой яркой необычной окраской часто приходится встречать на лесных просеках. Но проходит какое-то время, и поверхность древесины становится коричневой. Если срезать ножом поверхностные слои древесины, то под ними окажется светлая древесина. Выступивший сок окрашивает только поверхность срезанного дерева. В устойчивый светло-шоколадный цвет с розовым оттенком древесина ольхи окрашивается только после того, как её высушат и выдержат.
Древесина ольхи очень лёгкая, мягкая, при усыхании уменьшается в объёме незначительно и почти не трескается. Она легко и без особых усилий обрабатывается режущими инструментами. Порезки получаются чёткими, чистыми, с гладкой, слегка бархатистой поверхностью. Ольху охотно применяют для станковой и камерной скульптуры, настенных резных панно и декоративной посуды. Ещё в древнем Новгороде из ольхи резали, точили и долбили всевозможную кухонную утварь: чашки, миски, ложки и ковши. Распаренная ольха идёт на изготовление гнутой мебели. Брусочки мягкой ольхи мастера издавна применяли для лощения изделий из древесины других пород.
Ольха легко окрашивается, протравливается и полируется. Ольховые кряжи хорошо поддаются лущению. Лущёный шпон идёт на изготовление фанеры.
Ольховые дрова ни в чём не уступают знаменитым берёзовым. Недаром их в старину называли «господскими» или «царскими» дровами. Углежоги выжигали из древесины ольхи лучший уголь, применявшийся для производства пороха, для очистки различных веществ и в кузнечном деле. Из ольхи выжигают высококачественные угли для рисования. Высоко ценится древесина ольховых капов, имеющих выразительный текстурный рисунок.
Древесина чёрной ольхи устойчива к воздействию влаги, поэтому её применяли всегда там, где контакт с водой неизбежен. Из ольхи рубили сваи мостов, долбили водосточные желоба и делали тарную бондарную посуду для жидкостей.
На дне реки, по берегам которой растёт ольха, всегда в изобилии можно встретить затонувшие вместе с корнями деревья. Вытащите одно такое дерево на берег и дайте ему хорошо просохнуть. Снимите топором верхний почерневший слой, и вы увидите, что древесина ольхи, пролежавшая долгое время и воде, приобрела красивый серебристо-серый цвет. Этот цвет она приобрела после того, как вобрала в себя, подобно мореному дубу, соли железа, растворенные в речном йоде. Но содержание танина, который вступает в реакцию с солями железа, в ольхе меньше, чем в древесине дуба, поэтому она протравливается незначительно. Такой цвет ольховой древесины можно получить искусственным путём, выдержав её в растворе железного купороса в течение нескольких суток. Морёная ольха — прекрасный материал для скульптурных, токарных и резных работ.
По материалам интернета.
[наверх]Как вырастить лес. Методическое пособие
Продолжение. Начало в газете «Родовое поместье», №№4(16)-6(18) 2009 г., 1(19)-6(24), 2010 г.
2. Восстановление пород деревьев, исчезающих или практически исчезнувших в лесах вашего региона или района вследствие хозяйственной деятельности человека. Таких немало, особенно в регионах с длительной историей хозяйственного освоения природных лесов. Например, в большинстве регионов Севера Европейской России за последние несколько столетий сильно сократилось количество лиственницы Сукачева – в первую очередь из-за того, что эта древесная порода специально выборочно заготавливалась для строительства различных специальных объектов (древесина лиственницы медленнее всего гниёт в воде, и поэтому она издревле пользовалась особым спросом во многих европейских странах). Во многих регионах того же Европейского Севера сильно сократилось количество пихты и сибирского кедра – эти два дерева находятся здесь на самой западной границе своего распространения и потому наиболее чувствительны к различным природным и хозяйственным воздействиям. Рубки и пожары в таёжных лесах Европейской России привели к заметному сокращению там количества дуба и других широколиственных пород, находящихся там на северной границе своего распространения и потому очень чувствительных к изменению условий жизни. Варварские заготовки корейского кедра на юге Дальнего Востока также привели к заметному сокращению количества кедровых лесов, а от этого дерева зависит жизнь не только многих таёжных животных, но и людей, традиционно занимающихся заготовкой кедровых орехов. Список примеров можно продолжить. Большинство примеров относится к таёжным лесам или Европейской России, или юга Дальнего Востока.
Продолжение. Начало в газете «Родовое поместье», №№4(16)-6(18) 2009 г., 1(19)-6(24), 2010 г.
Особенности выращивания деревьев в «многолесных» регионах
Большинство рекомендаций, которые вы найдёте в данном пособии, относятся к так называемым «малолесным» регионам – территориям, где леса мало из-за того, что большинство лесов было истреблено человеком. В таких регионах лес, как правило, не может восстановиться естественным путём, а если и может, то такое восстановление займёт несколько столетий. Здесь искусственное создание новых лесов имеет явный смысл: человек помогает природе восстановить то, что было им уничтожено и что сама природа, за короткий срок, восстановить не может.
В большинстве так называемых «многолесных» регионов, т. е. практически на всей территории таёжных лесов России, лес сам довольно быстро восстанавливается почти на любом пригодном для его роста участке земли, как только человек перестаёт этому препятствовать. Любая вырубка, заброшенное поле, сенокос или карьер зарастают молодым лесом в течение одного-двух десятилетий. Многие участки пастбищ, сенокосов и пахотных угодий, заброшенные в таёжной зоне России в начале 1990-х, после разрушения колхозов и совхозов, в наши дни уже покрылись молодой берёзовой или ольховой порослью, а кое-где и сосновой. Пройдёт полвека, и берёза с ольхой постепенно начнут замещаться естественным образом елью, а ещё через полсотни лет в хвойных лесах никто и не узнает бывшие пастбища и сенокосы.
То же самое с вырубками: на месте вырубленных хвойных таёжных лесов довольно быстро (обычно за 5–7 лет) формируется молодая поросль, правда, чаще всего тоже лиственная – берёзовая или осиновая. Как и на заброшенных сельскохозяйственных угодьях, здесь через 50–100 лет (в зависимости от местных условий и от того, сохранился ли при вырубке бывший в лесу подрост деревьев) лиственные породы сменяются хвойными и через несколько десятилетий узнать во взрослом лесе бывшую вырубку может только хороший специалист. Искусственное лесовосстановление на вырубках в таёжной зоне имеет скорее хозяйственный, чем природоохранный смысл: оно позволяет за более короткий срок восстановить запасы хозяйственно ценной древесины. К тому же сама необходимость искусственного восстановления хвойных лесов на вырубках часто связана с неправильно выбранными способами рубки.
Существует множество способов рубки, позволяющих избежать искусственного лесовосстановления и при этом сохранить леса из коренных хвойных пород, различные выборочные или постепенные рубки, при которых верхний ярус древостоя никогда не вырубается сразу и полностью, что позволяет подросту хвойных деревьев формироваться и развиваться под защитой более старых деревьев. Поэтому гораздо более разумно не рубить всё сплошь и потом стараться изо всех сил искусственно восстанавливать леса из коренных пород деревьев, а применять более щадящие для леса виды рубок. К сожалению, делать это лесоводам мешают прочно укоренившиеся привычки, и прежде всего допотопные инструкции. В общем, восстановление лесов на вырубках или создание новых лесов в таёжной зоне России чаще всего не имеет того большого природоохранного смысла, как в «малолесных» регионах, где и природа, и человек серьёзно страдают от недостатка леса. Восстановление хозяйственно ценных лесов на вырубках имеет прежде всего хозяйственный, а не природоохранный смысл, и связано с современной коммерческой деятельностью (заготовкой древесины). В этом случае надо стремиться к тому, чтобы предприятия, ведущие коммерческую заготовку древесины, были обязаны сами восстанавливать хозяйственно ценный лес после своих рубок, тем более что на таких гигантских площадях, которые ежегодно вырубаются сплошь в таёжных лесах России (а это примерно 10.000 кв. км), силами общественности вряд ли можно добиться хозяйственно значимого результата.
Тем не менее, и в таёжной зоне есть смысл заниматься посадкой и выращиванием лесных деревьев. С точки зрения охраны природы это имеет наибольший смысл в двух случаях.
1. Восстановление леса на особенно важных в природоохранном или социальном отношении участках территории, где лес сам по той или иной причине не может восстановиться быстро. Это могут быть, например, берега рек или водные источники, родники среди крупных массивов сельскохозяйственных угодий (здесь лес не может сам восстановиться быстро потому, что ближайший существующий лес – источник семян деревьев – находится слишком далеко). Это могут быть окраины или улицы деревень и посёлков – нередко они даже в «многолесных» регионах бывают совершенно лишёнными деревьев просто потому, что никому в голову не приходило заняться их озеленением. Наконец, это могут быть совершенно деградировавшие в результате хозяйственной деятельности земли (карьеры, терриконы), где лес восстанавливается плохо из-за чрезмерно нарушенной почвы.
Восстановление лесов на таких участках в многолесных регионах мало отличается от восстановления лесов в «малолесных» регионах. Естественно, сроки посадки леса весной будут в северных регионах сдвинуты на более позднее время, срок выращивания саженцев в питомнике увеличится из-за менее благоприятного климата, скорость роста посаженного леса также будет заметно меньше. Но эти отличия не принципиальны, и большинство рекомендаций, подходящих для «малолесных» регионов, подойдёт и здесь.
2. Восстановление пород деревьев, исчезающих или практически исчезнувших в лесах вашего региона или района вследствие хозяйственной деятельности человека. Таких немало, особенно в регионах с длительной историей хозяйственного освоения природных лесов. Например, в большинстве регионов Севера Европейской России за последние несколько столетий сильно сократилось количество лиственницы Сукачева – в первую очередь из-за того, что эта древесная порода специально выборочно заготавливалась для строительства различных специальных объектов (древесина лиственницы медленнее всего гниёт в воде, и поэтому она издревле пользовалась особым спросом во многих европейских странах). Во многих регионах того же Европейского Севера сильно сократилось количество пихты и сибирского кедра – эти два дерева находятся здесь на самой западной границе своего распространения и потому наиболее чувствительны к различным природным и хозяйственным воздействиям. Рубки и пожары в таёжных лесах Европейской России привели к заметному сокращению там количества дуба и других широколиственных пород, находящихся там на северной границе своего распространения и потому очень чувствительных к изменению условий жизни. Варварские заготовки корейского кедра на юге Дальнего Востока также привели к заметному сокращению количества кедровых лесов, а от этого дерева зависит жизнь не только многих таёжных животных, но и людей, традиционно занимающихся заготовкой кедровых орехов. Список примеров можно продолжить. Большинство примеров относится к таёжным лесам или Европейской России, или юга Дальнего Востока.
Восстановление таких пород деревьев имеет особенный смысл в тех категориях лесов, которые сейчас исключены из промышленных рубок – например, в зелёных зонах городов и поселков или в водоохранных зонах рек. Нередко такие леса оказываются в историческом плане наиболее нарушенными хозяйственной деятельностью человека. Это вполне объяснимо: раньше, когда лес практически никем не воспринимался как особая природная ценность, древесину старались заготавливать поближе к жилью и дорогам (чтобы меньше возить) или к рекам (по которым её и сплавляли к местам потребления). Поэтому многие особо чувствительные и редкие древесные породы прежде всего и исчезали в самых населённых частях территории. И именно там наиболее целесообразно подумать об их восстановлении.
Посадка таких пород деревьев может производиться как на открытом месте, с целью создания новых участков леса из этих пород, так и под пологом уже существующего леса – на всевозможных более или менее открытых участках (например, на местах вывалившихся недавно крупных старых деревьев).
В таёжных лесах Европейской России наибольшее значение может иметь восстановление лиственницы (юго-восток Карелии, Архангельская, Вологодская, Кировская области, юг Республики Коми); кедра сибирского (восток Архангельской области, Республика Коми, Пермская область); дуба, клёна, вяза, липы – во всех тех регионах, где эти породы деревьев естественным образом встречаются и могут расти по климатическим и почвенным условиям; пихты (Архангельская, Вологодская, Кировская области, особенно в тех районах, где эта порода дерева естественным образом встречается, но сейчас крайне редка). Восстановление сибирского кедра уже имеет смысл и во многих регионах юга Сибири.
В таёжных лесах юга Дальнего Востока наибольшее значение может иметь восстановление корейского кедра и маньчжурского ореха. Саженцы последнего исключительно легко выращивать в небольшом лесном питомнике: крупные, пригодные для посадки на постоянное место саженцы получаются уже за один год и при выращивании требуют значительно меньше ухода, чем сеянцы большинства других пород деревьев. Трудно подобрать более благодатное дерево для выращивания его на пришкольных или приусадебных участках. Здесь же в некоторых районах следует подумать о восстановлении многих диких лиан, важных для южных дальневосточных лесов и живущих здесь людей – лимонника, актинидии; их выращивание будет не менее важным, чем выращивание редких местных пород деревьев.
Продолжение в следующем номере.
А.Ю. Ярошенко.
http://planting.forest.ru/guru/kak_vyrastit_les/index.html
[наверх]Место под колодец
Последнее время меня опять стали просить определить место под колодец. В принципе, каждый человек может работать и с рамками, и с маятником. Проверено на опыте: у всех рамки скрещиваются. Эта тема по всем вопросам связанным с биолокацией.
Вода есть везде, но, как и на поверхности, так и под землёй есть места, где вода стоит, а есть где движется. Где стоит – она тоже движется, но очень медленно. Если взять одну какую-то местность, то уровень залегания вод в ней одинаковый. Вопрос в грунте. В нашей местности есть песок, есть глина. Копая колодец в глине, вы можете углубиться на 10 метров и не найти воды, хотя знаете, что в соседнем колодце вода находится на глубине 5 метров. И только прокопав 10 метров 10 см, вы пробиваете дырку для воды, и она за короткое время может подняться на высоту 5 метров, как в соседнем колодце. Я копал 2 таких колодца. И вода в них очень хорошая, так как идёт с большей глубины.
Лоза это ветка дерева, у которой толстый ствол разделяется на 2 маленькие ветки. Длина толстой ветки 10-30 см, а длина 2 тонких веток 20-40 см, в зависимости от толщины. Надо, чтобы лоза слегка пружинила в руках.
Вы задаёте вопрос рамкам: «Какое движение рамок означает ответ «ДА»? И смотрите, как движутся рамки. Это движение будет означать ответ «ДА». Теперь: «Какое движение рамок означает ответ «НЕТ»? И смотрите, как движутся рамки. Это движение означает ответ «НЕТ». Так же можно узнать, как будут двигаться рамки при сомнении ответить на заданный вами вопрос. Первоначальные отклонения рамок могут быть минимальны, но с практикой начнут увеличиваться. Движение рамок на ответ «ДА» и «НЕТ» индивидуальны, как пожелаете.
Для начала, определите какие движения маятника означают «да» и «нет». Как правило «да» - маятник качается от вас, «нет» - маятник качается параллельно вам. Круговые движения маятника - «сомнение».
Последнее время меня опять стали просить определить место под колодец. В принципе, каждый человек может работать и с рамками, и с маятником. Проверено на опыте: у всех рамки скрещиваются. Эта тема по всем вопросам связанным с биолокацией.
У кого есть навыки работы с рамками и маятником, предлагаю поделиться опытом. Как можно их использовать в поместье, кроме поиска воды?
Ниже мой опыт работы с рамками и маятником. И немного о колодцах.
Водяные жилы и колодец. Как определить место? Предлагаю статью, которую я написал ещё года 2 назад. Немного подредактировал и добавил новое.
Почему важно сделать колодец на водяной жиле?
Я раньше слышал, чтобы колодец не задохнулся, его надо обязательно постоянно вычерпывать. Теперь понял причину. Если колодец установлен на водяной жиле, то вода в нём постоянно движется и происходит её естественный обмен и обновление, образуются, так сказать, завихрения воды. И колодец неопределённо долгое время может быть неиспользованным, при этом вода в нём будет хорошая.
Если же вы установили колодец на месте, где вода стоит (нет водяной жилы), то там вода тоже хорошая, но если долго её не вычерпываете, под действием воздуха она начинает застаиваться, при этом появляется неприятный запах. Поэтому если на участке есть водяная жила, ставьте колодец на ней.
В деревнях всегда было несколько колодцев, из некоторых воду использовали для технических нужд, но всегда был один колодец, из которого брали воду для питья и приготовления пищи. Вот такие колодцы, как правило, стояли на водяных жилах.
Вода есть везде, но, как и на поверхности, так и под землёй есть места, где вода стоит, а есть где движется. Где стоит – она тоже движется, но очень медленно. Если взять одну какую-то местность, то уровень залегания вод в ней одинаковый. Вопрос в грунте. В нашей местности есть песок, есть глина. Копая колодец в глине, вы можете углубиться на 10 метров и не найти воды, хотя знаете, что в соседнем колодце вода находится на глубине 5 метров. И только прокопав 10 метров 10 см, вы пробиваете дырку для воды, и она за короткое время может подняться на высоту 5 метров, как в соседнем колодце. Я копал 2 таких колодца. И вода в них очень хорошая, так как идёт с большей глубины.
А теперь как искать водяную жилу.
В давние времена воду искали с помощью лозы. А что это такое?
Лоза это ветка дерева, у которой толстый ствол разделяется на 2 маленькие ветки. Длина толстой ветки 10-30 см, а длина 2 тонких веток 20-40 см, в зависимости от толщины. Надо, чтобы лоза слегка пружинила в руках.
Берёте лозу за тонкие ветки обеими руками. И ходите по территории, где вам необходимо найти место под колодец. И в уме постоянно держите мысль, о воде, колодце. В том месте, где лоза начинает качаться, там и есть место для вашего колодца.
В современном варианте лоза выглядит, как две проволоки, согнутые буквой «г». Одна сторона 10-15 см, другая 20-40 см. Рамки удобнее лозы в том, что мы сможем получать от них как положительный ответ, так и отрицательный. Металл, из которого сделана проволока, не важен. Желательно толщиной 4-6 мм и потяжелей. Из алюминия можно, но он слишком лёгкий и проволока от ветра может качаться. Хороший вариант – это электроды для сварки, только надо снять верхний слой. И длина подходит, и вес. А вообще всё индивидуально – экспериментируйте.
Исходное положение работы с рамками – это рамки, за короткий конец зажатые в кулаках обеих рук. Зажаты так, чтобы они свободно в них двигались. Руки согнуты в локтях. Длинный конец рамок идёт параллельно земле.
Для начала работы с рамками необходимо определиться, какое движение рамок, что будет означать. Например, скрещивание рамок перед собой – ответ «ДА». Рамки расходятся в стороны – ответ «НЕТ».
Вы задаёте вопрос рамкам: «Какое движение рамок означает ответ «ДА»? И смотрите, как движутся рамки. Это движение будет означать ответ «ДА». Теперь: «Какое движение рамок означает ответ «НЕТ»? И смотрите, как движутся рамки. Это движение означает ответ «НЕТ». Так же можно узнать, как будут двигаться рамки при сомнении ответить на заданный вами вопрос. Первоначальные отклонения рамок могут быть минимальны, но с практикой начнут увеличиваться. Движение рамок на ответ «ДА» и «НЕТ» индивидуальны, как пожелаете.
После этого вы выходите на территорию, где вам следует найти место под колодец. Встаёте в исходное положение. Рамки параллельно земле. И начинаете ходить, в мыслях повторяя вопрос. Если у вас ответ «ДА» – это скрещивание рамок, то в том месте, где они скрестятся, и будет место под ваш колодец.
Для более быстрого поиска места под колодец, можно встать посередине участка и спросить у рамок в каком направлении идти, чтобы найти место под колодец. При этом поворачиваться вокруг себя. Вы поворачиваетесь, но рамки будут оставаться на месте, показывая в каком направлении идти.
Можно вначале определить с помощью рамок, где проходят водяные жилы, и уже потом идти по водяной жиле и спрашивать, где место под колодец. Для этого надо с рамками обойти вокруг участка, где рамки скрещивались – поставить отметки. Если есть две точки с противоположных сторон, то пройдите ещё посередине и, соединив все точки, вы получите ваши водяные жилы. На одном участке может быть и 5… водяных жил, а может не быть ни одной.
Следующий этап связан с экономией ваших средств. Сколько надо покупать бетонных колец. Может, 6, а может, 12. Для этого, надо определить на какой глубине залегает уровень воды.
Самый простой метод – это спросить, сколько колец у соседа, а если соседа нет, тогда берём рамки или маятник. Встаём в исходное положение, над тем местом, где у нас будет колодец. И начинаем задавать вопросы рамкам. Вопросы звучат так: «На глубине 1 (2, 3…) метра есть водяная жила?». Рамки должны или стоять на месте (сомнение, исходное положение) или расходиться в стороны – ответ «НЕТ». Когда вы зададите вопрос: «На глубине 7 метров есть водяная жила?» - и рамки начнут скрещиваться, значит, на этой глубине начинается залегание воды. Вы можете продолжить задавать вопросы и узнать толщину этого слоя воды.
Для тренировки вы можете подойти с рамками к любому колодцу, глубину которого не знаете, и выяснить на какой глубине в нём вода. Потренировавшись на нескольких колодцах, вы получите хорошую практику.
Дальше остаётся только выкопать колодец и узнать насколько верно вы определили уровень воды.
Для определения глубины удобней пользоваться маятником. Маятник – это груз, подвешенный на верёвке, длина верёвки 20-70 см. Самый удобный для улицы маятник – это молоток грамм 100-200. Он тяжёлый и ветер не мешает работе.
Для начала, определите какие движения маятника означают «да» и «нет». Как правило «да» - маятник качается от вас, «нет» - маятник качается параллельно вам. Круговые движения маятника - «сомнение».
Очень важно правильно задавать вопросы. Например, не просто на какой глубине вода, а на какой глубине водяная жила. Вода может быть и на 1 метре, а водяная жила на 7.
Так же чем спокойней ваш ум, тем точнее будет результат. Не желательно долго и напряжённо что-то искать, будет много неточностей. Всё должно быть спокойно: и ум, и действия.
При некотором навыке и внимании работы с маятником и рамками вы начнёте замечать, что прежде чем отклоняются рамки и маятник, у вас в голове (или ещё где) появляется ответ. Например, вы идёте с рамками и чувствуете: вот сейчас будет жила, делаете шаг и рамки скрещиваются. Отсюда вывод, что вначале чувствуете вы, а потом срабатывают рамки. Так что индикатор не рамки, а вы. Рамки инструмент. Это то же самое, что колдовать на кофейной гуще, кофейная гуща – это рамки, а уже всё остальное (информация) приходит откуда-то.
У меня получается искать жилу и без рамок, просто идёшь и вдруг в голову приходит: вот она, здесь. Проверяю рамками – и точно, стою прямо над жилой.
С помощью рамок можно также искать подходящее место под пруд, дом, баню. Искать клад, потерянную вещь и многое другое. Для этого вы концентрируетесь на объекте, например дом. Создаёте образ этого дома или просто думаете о доме. И ходите по территории, где планируете его строить. Там, где рамки начинают скрещиваться, вам и надо строить дом.
Самое главное – почаще работать с рамками, и проверять, какое количество правильных ответов вы получили.
И ещё: работа с рамками – это развитие ума, может, и в правильном для вас направлении. Всё-таки надо стараться развивать интуицию. Для этого просто без всяких рамок (интуитивно) определите, где у вас будет колодец. Поставьте там отметку. Потом проверьте с помощью рамок.
Как-то я определял место под колодец у соседа, пришла соседка соседа и говорит: давай я тоже определю. Встала посередине участка и, немного подумав, стала говорить. И определила одну жилу и одно место под колодец, как я. А вторую жилу определила, но немного ошиблась.
Я, когда меня просят определить место под колодец, вначале сам хожу, определяю место, потом спрашиваю хозяев, где они планировали. Часто бывает так, что хозяева правильно определяли место, может, немного ошибались. Так что интуиция работает, просто мы часто ей не верим, а надо бы верить.
Андрей Якимов, родовое поселение Заветное, Владимирская область.
13 июля 2010 г., http://www.academyra-vladimir.ru/2010/07/mesto-pod-kolodec/
[наверх]Опыт естественного пчеловождения 2008-2009
Зима 2008-2009.
Весенняя ревизия 2009.
Лето, в плане работ, прошло так же. Только погода была гораздо лучше, чем в 2008, пчёлы работали активно. Только «старая» семья никак не развивалась. И у меня на этот счёт появились подозрения. Дело в том, что в этом году я искал место для колодца с помощью рамок – и нашёл у себя «жилу». Рамки соединялись на этой линии, откуда ни подходи. Эта линия пересекает мой участок с юга на север, и действительно, на этой линии самая толстая ольха, много муравейников, местами болотистая трава. И только осенью я понял, что этот «синий» улей у меня стоит аккуратно на этой линии. И муравьи постоянно тусовались именно в этом улье – в другие не залезали. Скорее всего – это одна из магнитных линий магнитной решётки земли. Я слышал, что вода любит течь по этим линиям под землёй, и муравьи тоже любят трассы свои располагать по ним. А вот пчёлы магнетизм не любят (например, те же сотовые вышки). Видать ослабляет он их, дезориентирует. В следующем году обязательно переставлю этот улей в другое место.
Осень 2009. Давно прошёл главный взяток. Решил я, что надо всё-таки «качнуть» пару рамочек от сильной семьи – очень хотелось попробовать медок. Для этих целей мы на пару с соседом купили самую дешёвую двухкассетную оцинкованную медогонку. Качал где-то в первой декаде октября. Собственно процесс запечатлён на плёнку – вроде всё понятно. Ножом срезаются крышечки сот (забрус), рамка вставляется в медогонку и крутится. Мёд под действием центробежной силы разбрызгивается на стенки медогонки, стекает. Потом выливается в банку. Мне удалось в итоге распечатать четыре рамки – две полностью запечатанные с двух сторон (только верхние половинки), и две полные наполовину. Получилось 1,5 трёхлитровые банки меда, это 7 кг. Уже неплохо. Мёд очень вкусный, сильный. Много за раз не съешь. В общем, кто пробовал – оценили.
Зима 2009-2010. На зиму пчёлы ушли с 10-ю полными рамками в каждом улье. Итак, решаем проблемы прошлой зимовки. Мёда много, с этим пчёлы справились на отлично. Остались мыши и влага. Так что от мышей я купил мелкоячеистую сетку (но такую, через которую пчелы всё-таки пролазят) и в начале октября закрыл нижние летки. При этом нижний леток открыл на всю ширину стоящих в улье рамок. Верхние летки в одних ульях закрыл, в других открыл правый, который вентилирует пустой отсек. Посмотрим, что из этого выйдет. Внутри – та же перегородка, только «антивандальная». Дело в том, что прошлые, пенопластовые, мыши погрызли капитально. Новые – просто сколочены из досок и оббиты пенофолом. Долго думал, почти до холодов, класть ли пенофоловые прокладки под крышку. Если не класть – будет дополнительная микровентиляция… В общем, всё-таки положил.
Настало время для взвешенного осмысления моего двухлетнего занятия пасекой по методу естественного пчеловождения в ульях Лазутина. Тем более, что многие давно просили написать меня об этом. Наперёд скажу, что по внутренним ощущениям не хватает ещё одного сезона для того, чтобы подвести глобальный итог, но уже кое-что есть.
Итак, лето 2008 года. Пчёлы живут сами по себе, я сам по себе. Периодически делаю рамочки, наващиваю. Это довольно монотонный процесс, но его можно свести к своего рода медитации. Как сейчас помню – тёплый летний вечер, за открытым окном красота, из радиоприёмника звучит релакс-музыка… На столе клей, гвоздики, пахнет деревом…. Примерно в это время я узнаю, что у нас с женой будет третий ребёнок. Красота!
К пчёлам лажу так – открываю крышку и смотрю на последние две-три рамки. Дальше летом уже стрёмно отодвигать рамки – пчелы начинают гневно жужжать, наваливаться на тебя всей толпой. И то, что у тебя надеты перчатки в два слоя уже не очень успокаивает. Моральный дух падает очень быстро. Дымаря нет, и, наверное, пока не будет. Собственно, когда начали строить внутреннюю часть крайней рамки – доставляю ещё парочку. На всё – пару минут. Лето у нас выдалось очень дождливое – пчёлы мало летали. В конце лета в ульях было где-то по 11-13 высоких рамок. Правда, ни у одной нижнюю часть даже не отстроили. Крайние рамки тоже были не с мёдом. Вообще рамки с мёдом были, но в гнездо я не залазил. В общем – ничего я от них не взял в тот сезон.
Зима 2008-2009.
На зиму проложил под крышку дополнительный коврик из пенофола толщиной 2 мм, закрыл все верхние летки и нижний закрыл до щели 2-3 см. Сверху нижний леток прикрыл куском оргалита (чтобы снег и ветер не задували в леток, как я думал тогда). Внутри поставил тёплую перегородку из пенопласта, снизу её тоже подоткнул.
С соседом Денисом решили сами изготовить заготовки для ульев, благо остался один «родной» экземпляр от Лазутина, да и чертежи есть. Работали в гараже, использовали пилу-стусло, ручную циркулярку и ручную фрезу. Сделали 10 заготовок – разошлись по соседям. Некоторые ульи я взялся собирать сам. Собрал и себе один (итого у меня стало 4 улья).
Зимой появлялся несколько раз. Ещё в начале зимы обнаружил в ульях… мышей! Залезли осенью через леток, видимо. Пришлось поставить мышеловки. И вот, ближе к концу февраля перестал слышать пчёл в одном улье… Потом во втором. В общем – отошли мои пчёлки. В одном улье мышеловка сработала, в другом нет. Думаю, мыши навели там шороху. Хотя основная причина гибели, думаю, был голод – пчёлы дошли до крыши. В улье было сыро, была плесень, особенно на перге. Т.е. проблема отвода влажности тоже была. В последнем оставшемся улье пчёлки ещё жужжали, но очень слабо. Так же слабо жужжали и у соседа (у него был всего один улей).
Решил подкормить пчёл лепёшкой. Купил одну, и половину положил себе, половину соседу. Итог – у меня эту лепёшку пчелы съели на треть, а у соседа почти не тронули (хотя и у меня, и у него они уже почти дошли до крыши). В таком состоянии встретили весну. Я заказал ещё три новые пчелосемьи.
Весенняя ревизия 2009.
Весной многие не досчитались своих пчёл – даже у соседа Владимира отошла половина из его семей (карпатка, подкармливал, зимовали в омшанике в классических ульях) – пять из десяти ульев. Перед тем, как привезти новых пчёл, я вычистил старые ульи, обжёг стенки газовой горелкой. Провёл ревизию в одном оставшемся улье. Крайние рамки были заплесневелыми, пчёл было мало, мёд весь съели. Да, и ещё выгнал из него мышь – дожила до весны, зараза!
Какой итог можно подвести сезону 2008 года? Пчёлы работали хорошо, но погода подвела. Итог – много семей отошло – но это не из-за особенностей данного улья или того, что они зимовали на улице. Так было у всех. Я стоял 2 часа в очереди на ВВЦ в мае 2009, чтобы получить своих пчёл! Такого я ещё не видел. Правда, тут у нас вроде как начался кризис, было много новичков – типа, хоть свой мёд будет. И это правильно. Зимой в улье появляется много влаги, которая никуда не девается – это основная проблема зимовки.
Наверное, надо было подкармливать мёдом мощно… Но вот у соседа, который тоже положил лепёшку – пчелы её совсем не съели, вышли тоже очень слабыми… А за лето так развились! Даже мёд от них взял. А моя семья, которая перезимовала, так и осталась слабой. Но об этом дальше.
Итак, посадил я три новые семьи в два старых и один новый улей. Итого, стало у меня на пасеке 4 улья. Две семьи, чисто визуально были более многочисленны, и действительно, осенью это стали две сильные семьи. А одна средняя.
Лето, в плане работ, прошло так же. Только погода была гораздо лучше, чем в 2008, пчёлы работали активно. Только «старая» семья никак не развивалась. И у меня на этот счёт появились подозрения. Дело в том, что в этом году я искал место для колодца с помощью рамок – и нашёл у себя «жилу». Рамки соединялись на этой линии, откуда ни подходи. Эта линия пересекает мой участок с юга на север, и действительно, на этой линии самая толстая ольха, много муравейников, местами болотистая трава. И только осенью я понял, что этот «синий» улей у меня стоит аккуратно на этой линии. И муравьи постоянно тусовались именно в этом улье – в другие не залезали. Скорее всего – это одна из магнитных линий магнитной решётки земли. Я слышал, что вода любит течь по этим линиям под землёй, и муравьи тоже любят трассы свои располагать по ним. А вот пчёлы магнетизм не любят (например, те же сотовые вышки). Видать ослабляет он их, дезориентирует. В следующем году обязательно переставлю этот улей в другое место.
Две сильные семьи работали очень хорошо. Чтобы не вводить их в роевое состояние, когда было мало цветов – приходилось постоянно доставлять им свежие рамочки с вощиной. Чуть зазеваешься – они начинали уже от потолка языки тянуть. В общем, к концу лета в крайних ульях было по 15 рамок, причём оттянуты были даже нижние полурамки. Все крайние рамки – с мёдом. Средняя семья отстала только на две рамки, но и у неё всё с мёдом было хорошо. Сильно отстала только слабая, прошлогодняя семья – так и не развилась, было и с мёдом плоховато.
Осень 2009. Давно прошёл главный взяток. Решил я, что надо всё-таки «качнуть» пару рамочек от сильной семьи – очень хотелось попробовать медок. Для этих целей мы на пару с соседом купили самую дешёвую двухкассетную оцинкованную медогонку. Качал где-то в первой декаде октября. Собственно процесс запечатлён на плёнку – вроде всё понятно. Ножом срезаются крышечки сот (забрус), рамка вставляется в медогонку и крутится. Мёд под действием центробежной силы разбрызгивается на стенки медогонки, стекает. Потом выливается в банку. Мне удалось в итоге распечатать четыре рамки – две полностью запечатанные с двух сторон (только верхние половинки), и две полные наполовину. Получилось 1,5 трёхлитровые банки меда, это 7 кг. Уже неплохо. Мёд очень вкусный, сильный. Много за раз не съешь. В общем, кто пробовал – оценили.Зима 2009-2010. На зиму пчёлы ушли с 10-ю полными рамками в каждом улье. Итак, решаем проблемы прошлой зимовки. Мёда много, с этим пчёлы справились на отлично. Остались мыши и влага. Так что от мышей я купил мелкоячеистую сетку (но такую, через которую пчелы всё-таки пролазят) и в начале октября закрыл нижние летки. При этом нижний леток открыл на всю ширину стоящих в улье рамок. Верхние летки в одних ульях закрыл, в других открыл правый, который вентилирует пустой отсек. Посмотрим, что из этого выйдет. Внутри – та же перегородка, только «антивандальная». Дело в том, что прошлые, пенопластовые, мыши погрызли капитально. Новые – просто сколочены из досок и оббиты пенофолом. Долго думал, почти до холодов, класть ли пенофоловые прокладки под крышку. Если не класть – будет дополнительная микровентиляция… В общем, всё-таки положил.
С влагой сложнее. Общался с Лазутиным Фёдором, он тоже думал на эту тему, написал даже дополнение к своей книге. В общем, мы решили опробовать гигроскопичный материал, который впитает всю влагу в улье – силикагель марки КСКГ. Идеально было бы его подставить под рамки, но у нас нет пространства под него. Поэтому я сделал рамку из бруска 40x50, закрыл её с одной стороны оргалитом, насыпал примерно 3,1 кг силикагеля и закрыл пластиковой сеткой от комаров. И вставил её между рамками и перегородкой. О результате расскажу после весенней ревизии.
Собственно и всё. 23 февраля все три улья «жужжали» хорошо. Два сильных, один средний. Слабая «прошлогодняя» семья зимой отошла, несмотря на то, что я вставил им пару рамок с мёдом. Буду переставлять улей. Нужно ещё время, чтобы выработать технологию, но мне всё пока нравится. Дерзайте!
P.S. Теперь у меня можно заказать эти ульи. Пишите на почту aleich собака yandex . ru
Автор: D_Ali, 07.03.2010 г., http://mirodolie.ru/node/1260
[наверх]По содержанию коровы
Корова стоит зимой в тёплом помещении без отопления, но с вентиляцией сквозняк противопоказан, уборку проводят два раза в день начисто, также организуется сток жидких фекалий обязательно. Корова сама выбирает место, где ложится, обычно это возле яслей, но попадаются коровы, которые не прочь плюхнуться в фекалии. Во время уборки корову выгоняют на улицу, желательно водить её до места источника воды, там её напоить (не бойтесь поить колодезной водой, не простынет) и оставить возле кучи сена, это помогает им не застояться, желательно кучу сена иметь в виде зарода или копны, иначе корова может начать залазить на неё, вследствие чего из-под копыт есть сама потом не будет. В то время, когда она находится на улице, вы спокойно убираете, приносите корма и прочее, удобно, когда не мешают.
Корова стоит зимой в тёплом помещении без отопления, но с вентиляцией сквозняк противопоказан, уборку проводят два раза в день начисто, также организуется сток жидких фекалий обязательно. Корова сама выбирает место, где ложится, обычно это возле яслей, но попадаются коровы, которые не прочь плюхнуться в фекалии. Во время уборки корову выгоняют на улицу, желательно водить её до места источника воды, там её напоить (не бойтесь поить колодезной водой, не простынет) и оставить возле кучи сена, это помогает им не застояться, желательно кучу сена иметь в виде зарода или копны, иначе корова может начать залазить на неё, вследствие чего из-под копыт есть сама потом не будет. В то время, когда она находится на улице, вы спокойно убираете, приносите корма и прочее, удобно, когда не мешают.
После проделанной работы заводите и продолжаете делать с ней всё остальное: дойка, осмотр, чистка и прочие хоз. дела.
По поводу корма: сена лучше нет заготовленного в ручную, так как из-под механизмов сено не такое уж хорошее, самое хорошее – это с зеленоватым оттенком, не путать с плесенью, и запахом луговых трав, а не прелостью. На хорошем сене корова стоит зиму очень хорошо, в противном случае может обезножить, но подкармливать всё равно нужно, если стоит на хорошем сене.
Подкормки могут быть разнообразнейшими, начиная от комбикормов и заканчивая овощами, корове нужен всегда рацион из витаминов и зерновых, ну с зерновыми понятно, а с витаминами это сам бог велел выращивать на огороде. Корова ест практически все овощи, но с ними надо быть аккуратнее, так как корова не умеет кусать, ей всё режут, так как может подавиться, был горький опыт, в количестве тоже нужно быть аккуратным, так как корова по овощам не знает меры, может обожраться, особенно картошкой.
Особое внимание к тыкве, её лучше запаривать, тыква повышает лактацию. И чем будете подкармливать, тем ваше молоко будет припахивать.
Если не собираетесь водить корову на встречу с бычком, то доить надо "насквозь", то есть до свежей травки, если даже даёт литр в день, летом она восстановит удои. Но лучше сводить к бычку, потом продать можно телёнка.
Весной перед выгоном на поле нужно сделать несколько процедур, желательно почистить коровушку от пыли на ней скопившейся, она вам будет благодарна, и посмотреть копыта: они так же растут как ногти и при необходимости обрезать (без определённых навыков и инструмента не пытайтесь, лучше пригласите ветеринара, он всё сделает), без обрезки копыт есть риск, что корова их сломит, а ломаются в основном по живому.
Летнее содержание. Корова обязательно должна быть на траве, а не стоять в стойле. Можно её привязывать и всё такое, но нужно учитывать доступ к воде и тенёк для отдыха, подкармливать не обязательно, хотя ботву с огорода от свёклы с морковкой давали в конце июля и до самых морозов, в стадо лучше не отдавать, если территория позволяет, лучше самопасом на привязи.
Защиты от кровососущих насекомых, если честно, так и не придумали, а накусывали так, что были коросты, соответственно, корова на дойку не шла, приходилось за ноздри держать, пока мать доила.
Это вот так примерно содержал я корову в деревне.
Разместил love_harbinger, http://new.anastasia.ru/node/373
[наверх]Дом из соломы
Прежде всего стоит отметить, что с технологической точки зрения при строительстве домов из прессованной соломы необходимо придерживаться определённых правил.
Прежде всего стоит отметить, что с технологической точки зрения при строительстве домов из прессованной соломы необходимо придерживаться определённых правил.
Основной строительный материал – это солома, которая подвергается прессованию.
Прессовать солому вручную проблематично. Это трудно. Для этого следует использовать машину-тюкователь. С помощью данного устройства, соломенные прессованные блоки приобретают очертания прямоугольной формы. Эти блоки уже можно вполне использовать для строительства домов.
Для изготовления соломенных блоков берут стебли зерновых. Но лучше будет использовать льняную или ржаную солому. Это связано с тем, что паразиты к ней равнодушны.
Длина соломы определяет размер соломенных прессованных блоков. Так, наблюдается следующая зависимость – чем длиннее соломенные стебли, тем выше качество соломенных блоков.
Чем суше соломенные блоки, тем лучше. Ни в коем случае не начинайте строительство домов с подмокшими блоками – обязательно их просушите.
Тут следует отметить, что вес блока с размерами 85х50х35 сантиметров составляет порядка 20 кг.
Согласно технологии дома из прессованной соломы, необходимо изготавливать блоки небольшого размера, потому что с увеличением размеров, как указано выше, возрастает их масса.
Различают каркасные и бескаркасные дома из прессованной соломы.
Дома по бескаркасной технологии укладывают из блоков, как и при кирпичном строительстве. Связующим материалом служит цементный раствор, деревянные штыри или же глина.
При строительстве домов каркасного типа вначале возводится деревянный или металлический каркас, затем пролёты закрывают блоками из прессованной соломы. Также можно просто обложить каркас снаружи.
Дома из прессованной соломы отличаются лёгкостью. Таким образом, фундаменты делаются облегчёнными, но при этом хорошо гидроизолированными, потому как солома не любит сырости.
Итак, стены выстроены. Затем происходит стяжка пластиковыми лентами. Далее нужно выделить время на усадку.
В последнюю очередь сооружают крышу и замазывают образовавшиеся щели между блоками прессованной соломы с помощью глины.
Существует ещё один метод строительства домов из соломы. Так, прессованный соломенный блок погружают в глиняный раствор и сразу же достают, после чего дают ему обсушиться. Это, естественно, требует времени – но при этом на выходе вы получаете более крепкий материал.
Обратимся к возведению крыши. Для неё не годится та же черепица – слишком тяжёлая. На ум сразу приходит крыша из соломы. Прежде всего, это экологически чистая крыша, к тому же, обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. Соломенная крыша может изготовляться из камыша, вереска, соломы и др. материалов. Но прежде, чем вы решитесь на укладку крыши из соломы, знайте, что это дорогое удовольствие. Для этого нужны классные специалисты (которые дорого берут) и отличнейшего качества материал. Так что обойдётся вам это даже, возможно, дороже, нежели возведение самого соломенного дома.
Оштукатуривание – последний этап строительства. После того, как вы произвели все вышеизложенные операции, необходимо оштукатурить дом снаружи и внутри. Прежде всего, хорошо и качественно выполненное оштукатуривание защитит от сырости, паразитов, заблудших коров, насекомых. При этом снижается и пожароопасность. Можно использовать раствор цемента и глину, смешав их с известью. Если вы используете только глину, то кладите её толщиной от 5 до 7 сантиметров.
До того, как вы начнёте оштукатуривать стены, необходимо наложить металлическую сетку.
http://domstroitehnolog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=77:2009-12-27-17-21-46&catid=32:2009-12-27-15-35-32&Itemid=37
[наверх]Строительство бани
Существует несколько видов бань. В зависимости от источника тепла и от способа получения пара различают римскую, арабскую, турецкую, русскую бани, финскую сауну, а также японские сэнто и фуро.
Как бы ни были хороши и необычны иноземные бани, своя (русская) баня ближе к телу. Климатически и исторически.
Выбор места
Идеальное место для строительства бани - на берегу водоема, в некотором удалении от воды, чтобы избежать весеннего затопления.
Необходимо предусмотреть возможность отвода загрязненных вод, поэтому баню лучше строить на возвышенном месте (для минимального заглубления канализационного лотка).
Если баня задумана в древнерусских традициях с топкой по-черному, ее следует расположить в стороне от дома и хозяйственных строений (не ближе чем 10-12 метров).
Грунт определяет фундамент
Способ укладки фундамента зависит от структуры грунта, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод. Если грунт сухой и неподвижный, фундамент возводят следующим образом. Сняв растительный слой почвы, делают разметку внешнего контура бани в соответствии с ее размерами, затем намечают внутренний, отступив от внешнего на 1 м.
В углах и местах пересечения внешних и внутренних стен укладывают природные камни большого размера. Затем по периметру бани укладывают камни вплотную друг к другу, на них монтируют нижние венцы. Их рекомендуется заранее обработать антисептиком и обмазать смолой. После этого промежутки между камнями заполняют мятой глиной.
Если грунт влажный, мягкий, с неровной поверхностью, фундамент закладывают ниже уровня промерзания почвы на 15-20 см. Строительство бани трудоемкий процесс, чаще всего для него используют столбчатые фундаменты из кирпича, бутового камня, бетона, деревянных столбов (”стульев”). Если размеры бани невелики, то достаточно установить столбы под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен и перегородок.
Дерево, камень, кирпич: традиции или долговечность
Традиционно бани возводят из деревянных срубов. Бревна и доски для нижних венцов сруба, матицы потолка и пола рекомендуется использовать сосновые или лиственничные. Для верхних венцов сруба, начиная с четвертого, а также для обшивки стен и потолка можно взять пиломатериалы, изготовленные из белой ели или липы.
Оклад сруба (нижний венец) закрывают двумя слоями толя или рубероида и заливают строительным раствором. Деревянный сруб бани можно сделать несколькими способами: в чашу, в обло, в лапу, в торцевой шпунт. После того как стены будут готовы, их надо проконопатить пенькой, паклей или сухим мхом. Примерно через год, когда стены бани осядут, их конопатят еще раз.
Стены бани можно сделать из кирпича или камня, более прочных и долговечных. Но по сравнению с деревянными стенами кирпичные хуже удерживают тепло, поэтому их рекомендуется обшивать деревом. Наиболее подходящим видом кладки для сооружения бани является колодцевая. На небольшом расстоянии друг от друга в полкирпича выкладывают две стенки, а пространство между ними заполняют теплоизоляционным материалом.
Есть варианты
Баня состоит, как правило, из трех отдельных помещений: парной, моечной, предбанника. Если площадь под баню небольшая, можно совместить парную с моечной, но в этом случае сложнее поддерживать температуру и влажность воздуха на нужном уровне.
Жар и пар - в руках печника
В русской бане жар делают. Сделать жар - значит извлечь его из печки. Правильная печь - хорошая баня. Именно поэтому кладку печи-каменки необходимо доверить опытному печнику.
В проект бани лучше всего закладывать такую конструкцию дровяной каменки, в которой топка и поддувало находятся не в парильном отделении, а в предбаннике.
Фундамент под печь обязательно устраивают отдельно от фундаментов стен бани, промежуток между ними должен быть не менее 3-5 см для обеспечения свободной осадки относительно друг друга.
Закрытая или открытая?
Каменки бывают открытые и закрытые. При открытой камни укладывают кучей над топливником - каменка быстро нагревается. Впрочем, также быстро и остывает.
В русской бане обычно устанавливают печь с закрытой каменкой, в которой камни лежат внутри печи за дверцей.
Непонятно? Именно этого нужно избегать при строительстве бани.
Окна и двери - на страже тепла
При строительстве бани дверные и оконные проемы делают небольших размеров, чтобы снизить потери тепла. С этой же целью у двери необходимо сделать высокий порог - 25-30 см от пола.
Потолок должен быть теплым, пол - протекающим
В бане наиболее высокая температура держится на уровне потолка. Плохо теплоизолированный потолок не позволит долго поддерживать настоящую температуру в парной. Поэтому потолок утепляют либо современными базальтовыми и минеральными утеплителями, либо традиционной засыпкой слоем земли, торфа, опилок.
Полы настилают после того, как будет проложена сливная система. Для отвода сточной воды проводят трубу, соединенную с ямой, заполненной щебнем или гравием.
Полы в бане можно сделать деревянные, непротекающие или протекающие. В первом случае шпунтованные доски плотно укладывают на лаги с уклоном в сторону сливного отверстия.
При протекающих полах доски крепят с небольшим зазором, через который будет уходить использованная вода.
[наверх]Освещение в поместье
Я на своей земле пока ещё не живу, только обустраиваю.
Тут необходим экономичный комп. Новинка последних лет - нетбук на процессоре АТОМ.
Я на своей земле пока ещё не живу, только обустраиваю.
Но в голове конечно созрел образ того как я буду там жить!
Решил категорически отказаться от центральной электросети. Правда, потом подумал, не при лучине же сидеть! И тут мне в руки попался дешёвый китайский фонарик на светодиодах. Купил я его в супермаркете за 18 грн. Сейчас я вам его сфотографирую...
Вставил три пальчиковые батарейки, зажёг... оказалось, что 12 светодиодов фонарика при дневном свете слепят глаза! Светосила отличная! Потом позже я взял его с собой, когда летом поехал на Кавказ к дольменам. Кто там был, тот знает, что там, в горах есть одна напасть - еноты! Которые шастают вокруг всю ночь, шубуршат, звенят, оставленной возле кострища, посудой, воруют продукты! :) В общем, с ними не соскучишься! Но я заметил, что пока горит костёр, они не подходят. Думал, что же делать. И тут пришла мысль оставить зажжённым фонарик! Я его повесил на дерево и оставил гореть на ночь! Во-первых, фонарик хорошо освещает пространство примерно 2х2 метра и во вторых хорошо отпугивает енотов! И самое главное, запаса батареек хватает на две ночи! Вот это экономичность!
У меня как у специалиста по электронике заработала мысль. Ведь можно такое освещение сделать в небольшом домике моего будущего поместья! Читать при таком освещении, - портить глаза, но как фоновое освещение получается отлично. Можно на потолке комнаты таких фонариков разместить от 2 до 4 штук. Вы скажете - не напасёшься батареек! Правильно, но можно ведь воспользоваться аккумулятором... например даже старым автомобильным! Автомобилисты знают, что срок службы аккумулятора 4-5 лет, а потом обычно сдыхает одна из банок и аккумулятор начинает выдавать вместо 12 вольт -10 и он становится для автомобиля неприменим. Но мне 10 и даже 8 вольт с головой хватит! Ёмкость аккумулятора по сравнению с пальчиковыми батарейками огромна... по примерным прикидкам хватит на несколько месяцев!
А если вы купите новый аккумулятор, да ещё и гелевый, то он будет служить вам очень долго. Для зарядки аккумулятора можно применить небольшую солнечную батарею, и тогда эта связка аккумулятор, солнечная батарея, светодиоды будет вас радовать многие годы.
Развиваем мысль дальше... Допустим, вы применили такую схему освещения. Без чего современному человеку трудно прожить? Правильно! Без интернета! :)
Тут необходим экономичный комп. Новинка последних лет - нетбук на процессоре АТОМ.
Кстати, очень дешёвый (есть модели по 2000 грн. – 8000 руб.) и маленький.
Очень экономичный с низкой потребляемой мощностью. Есть адаптеры которые позволяют питать такой комп от сети 12 вольт, т.е. от автомобильного аккумулятора от которого у вас уже питается освещение!
Мобильный интернет уже всем доступен, например Украина покрыта мобильной связью на 100%.
Итак мы:
1. Не зависим от центральной электросети, не получаем счета на оплату электроэнергии!
2. Имеем сносное освещение!
3. Имеем комп с интернетом. Может кто-то разовьёт дальше мою мысль, интересно будет послушать!
Любомир, http://malinovka.ucoz.ua/news/osveshhenie_v_pomeste/2010-11-29-9
[наверх]Поговорим о гигиене
Сегодня я хочу поговорить о гигиене. Мы привыкли пользоваться многими современными моющими, очищающими, косметическими средствами. Три года назад, прочитав книги, я не сразу обратила внимание на свои привычки: чистить зубы 2 раза, принимать душ с гелем каждый день или ванну обязательно с пеной и солями ароматизированными, мыть голову через день шампунем… и даже когда ко мне приходила информация об отказе от некоторых средств, я считала это чудачеством. И многое не замечала, не замечала, как пахнет посуда от моющего средства, какой «аромат» идёт от постиранного белья. Ведь все так делают, это настойчиво рекламируют и это «планка культурного человека», как мне тогда казалось.
Сегодня я хочу поговорить о гигиене. Мы привыкли пользоваться многими современными моющими, очищающими, косметическими средствами. Три года назад, прочитав книги, я не сразу обратила внимание на свои привычки: чистить зубы 2 раза, принимать душ с гелем каждый день или ванну обязательно с пеной и солями ароматизированными, мыть голову через день шампунем… и даже когда ко мне приходила информация об отказе от некоторых средств, я считала это чудачеством. И многое не замечала, не замечала, как пахнет посуда от моющего средства, какой «аромат» идёт от постиранного белья. Ведь все так делают, это настойчиво рекламируют и это «планка культурного человека», как мне тогда казалось.
Ко мне настойчиво приходила информация об отказе и я сначала считала это проявлением фанатизма и даже где то безумием: «Ха-ха, – говорила я, - мыться без мыла, без шампуня и стирать в щёлоке – это в наше время глупо». Но я стала замечать запах от посуды, едва уловимый, но он всегда есть, я прочитала про моющие средства для посуды и пришла в ужас. ПАВ в моющих средствах образует плёнку на поверхности посуды и не смывается просто водой, потому что взаимодействует только с жиром, при накладывании пищи на тарелку он начинает взаимодействовать с пищей и попадает к нам в организм и там действует далее, растворяя оболочки клеток, жир, особенно разрушая половые клетки; из организма уже не выводится, накапливается. В результате дети, которых кормили с детства с тарелок, вымытых с применением средств моющих могут быть бесплодными, вернее у них маленький шанс остаться способными к деторождению…
А потом мы перестали есть мясо и проблема мытья посуды отпала сама собой, у нас нет жирной посуды и всё чисто просто от горячей воды. В это время мы как раз переехали в деревню. Но чистить зубы и часто мыться (и всё это с применением средств) у меня ещё было на первом месте. Я детей заставляла чистить и мыться тоже… а потом прочитала: "Лаурит сульфат натрия – анионовый сурфанкт, дешёвое моющее средство. Он необыкновенно активен, быстро проникает через кожу и слизистую оболочку. С током крови накапливается во внутренних органах: печень, почки, сердце, головной мозг, вызывая катаракту глаз, а у детей – недоразвитие глаз. Последние исследования показали, что лаурит сульфат натрия оказывает влияние на детородную функцию у мужчин. Особенно это вещество опасно для детей, так как дети часто заглатывают зубную пасту, чем вызывают, кроме всего прочего, заболевания ЖКТ. Исследования, проведённые в Осло в Норвегии показали, SLS (лаурит сульфат натрия) может ускорять появление язвенных поражений полости рта (афтозный стоматит) у склонных к ним людей. Челюстно-лицевой хирург Пол Барквел заметил, что появление язвенных поражений снижается на 70%, когда пациенты чистят зубы зубной пастой без лаурит сульфат натрия. Учёные предполагают, что лаурит сульфат натрия высушивает слизистую оболочку рта, повышает чувствительность дёсен к аллергенам и таким раздражителям, как пищевые кислоты. Лаурит сульфат натрия является сильнейшим абразивом, и отбеливающий эффект паст, содержащих его, достигается путём отшлифовывания эмали зубов, которое приводит к истончению эмали.
Я не нашла ни одной пасты без этого вещества. Даже если вы не сразу нашли его в составе, то вряд ли оно отсутствует. Моя дочь наконец приучилась чистить зубы и у неё начались проблемы с зубами и заболел желудок… сейчас я стараюсь отучить её от этого. Держа во рту около трёх минут адскую смесь, мы заставляем желудок в ответ вырабатывать противоядие – не менее адскую смесь – в итоге гастрит, в лучшем случае.
Это касается шампуней, различных гелей и современных видов мыла. Все они содержат ПАВ и лаурит сульфат натрия.
Так чем же мыть голову и тело? Вот что я нашла.
1. Мытьё волос кислым молоком.
Старинным народным средством для мытья волос является кислое молоко. С древних времён многие народности Средней Азии использовали для этой цели молочнокислые продукты. И сейчас моют голову простоквашей, кефиром, сывороткой. Молочнокислые продукты создают жировую плёнку, которая защищает волосы от повреждения щёлочным раствором, образующимся при растворении мыла в воде. Как же мыть голову простоквашей? Обильно смочить ею голову, покрыть полиэтиленовой косынкой, а сверху – махровым полотенцем. Через 25—30 минут промыть в пене пережиренного туалетного мыла типа «Детское», «Ланолиновое», «Русский лес», тщательно ополоснуть тёплой водой, а затем – подкислённой (1 лимон на 2 л воды, 1 ст.л. уксуса на 2 л воды).
2. Мытьё сухих волос яйцом.
Если волосы сухие и ломкие, то их очень полезно мыть яйцом, так как в его состав входит лецитин и почти все аминокислоты, которые предохраняют волосы от повреждения и способствуют устранению перхоти. Обычно используется всё яйцо. Желток и белок хорошо взбить в небольшом количестве тёплой воды. Яичную пену вылить на предварительно смоченные волосы и мыть без мыла. Затем волосы тщательно ополоснуть чистой тёплой водой, а после — подкислённой. Очень полезны в этом случае ополаскивания волос травами, которые придают волосам удивительный блеск.
3. Мытьё сухих и нормальных волос яичным желтком.
Взять 25 г детского мыла, тонко его настрогать, развести в 100 г кипящей воды. Смесь процедить через марлю и остудить. Полученное желе перед употреблением развести в тёплой воде, взбить до пены и добавить взбитый желток. Перед мытьём рекомендуется втереть касторовое или оливковое масло.
4. Мытьё жирных волос яйцом.
Взять 100 г детского мыла, настрогать его и залить 100 г кипящей воды. Процедить, добавить 25 г спирта или одеколона. Перед мытьём взбить яйцо (и белок, и желток), втереть в кожу головы. Голову обернуть намоченным в тёплой воде полотенцем, подержать пять минут. Вымыть волосы полученной мыльной смесью.
5. Мытьё чрезмерно жирных волос яйцом.
Яйцо взбить, добавить 1 чайную ложку водки и несколько капель лимонного сока. Смесь втереть в кожу головы, смыть тёплой, а затем прохладной водой.
6. Мытьё головы отваром мыльнянки лекарственной.
Две упаковки мыльнянки (200 г) залить двумя литрами воды и кипятить полчаса. В этом отваре мыть голову без мыла и шампуня, полоскать обычной водой, а ещё лучше – настоем ромашки, если волосы светлые, и отваром дубовой коры – если тёмные.
7. Мытьё жирных волос ржаным хлебом.
150 г ржаного хлеба залить кипятком. Кашицей «намылить» голову, держать 5-10 минут. Затем промыть тщательно водой. Для придания волосам красивого блеска их ополаскивают настоем берёзовых листьев.
8. Мытьё жирных волос горчицей.
Одну столовую ложку горчицы развести в 2 л тёплой воды. Вымыть голову, ополоснуть лучше всего настоем трав: мать-и-мачехи, крапивы, зверобоя, подорожника. Взять 4 столовые ложки смеси, залить 2 л кипятка, дать настояться 30 минут, процедить.
9. Мытьё волос крапивой.
100 г свежей или сухой крапивы залить 1 л воды, добавить 0,5 л уксуса, кипятить смесь на медленном огне 30 минут. Процедить. На тазик воды добавить 2—3 стакана отвара. Вымыть голову (мылом при этом пользоваться нельзя). Лучше мыть голову перед сном, а затем, подсушив её полотенцем, завязать косынкой.
10. Мытьё волос пижмой.
Одну столовую ложку пижмы залить 2 стаканами кипятка, оставить на 2 часа. Процеженным настоем мыть волосы без мыла в течение месяца. Это средство используется для уничтожения перхоти.
Источник: http://necessary.irnet.ru/
А теперь чем пробовала я, какие даёт результаты и что в итоге у меня под рукой.
Я пробовала мыть голову хлебом чёрным, кашицу наносила на волосы и после того, как обильно смочу голову, тщательно разотру, размылю кашицу до состояния распадения волос на отдельные прядочки, пока все крупинки мякиша не размылятся, потом смываю. Волосы такие сильные, расчёсываются легко, сами распадаются. Девочки у меня иногда сами просят сделать им кашку из мякиша для мытья волос, потом волосы очень здорово лежат. Минус в том, что если поторопишься, плохо разотрёшь остаются крупинки в волосах, если сразу не растерев начнёшь смывать – крошки плохо смываются. Надо тщательно растирать без воды. И от волос идёт хлебный не сильный запах. И хлеб мы сейчас почти не едим.
Содой мне понравилось, но я считаю, если уходить от химии, то и содой пользоваться не стоит, она не растёт.
Яйцом вымылось хорошо, но что яйцо, что мыло – продукты животного происхождения, я от употребления яиц не отказалась, даже своих курочек завести хочу, но вот магазинные яйца пользы не принесут.
От мыла я тоже хочу со временем отказаться, его изготавливают из жира животных.
Горчицей мне не понравилось, разъедало кожу головы и запах горчичный.
Понравилось мне и моим детям мыть голову ржаной мукой: разводим до состояния теста на блины, намазываем тело, волосы, причём сразу показатель при смывании, где прилипают крупинки и надо потереть, там было погрязнее, где легко смывается – там чисто. Волосы размыливаем, смочив водой, и смываем в большом количестве воды.
Но большую популярность у меня приобрела глина.
Я исхожу из того, что это средство природное, легкодоступное и хорошо моет. Так вот, глина у меня на первом месте. Когда копали водопровод на глубине 2,5 метра выкопали у нас на участке голубую глину. Я её насобирала, потом почитала, что можно использовать и жёлтую, и коричневую, любую, с глубины более 2 метров, когда она чистая пластами. Куски высушила на солнце, обмыла, снова просушила и по мере необходимости беру маленький кусочек – размалываю в порошок и стоит этот порошок на видном месте. Руки мыть – пожалуйста, смочил, кончиками пальцев взял порошка потёр – чисто, оттирает даже машинную грязь после ремонта или возни с машиной, оттирает краску масляную. Зубы чистить щётку мокрую в порошок чуть-чуть порошка – зубы блестят, во рту свежесть. Мыться и голову мыть – болтушку, жиденький раствор порошочка не много. Маска для лица – лучше глины нет, если стягивает делайте не на воде, а на сливках, молоке. У меня девочки, «клерасил» им подавай, очищающие молочко, туалетную воду – раньше; теперь косметику смыть (они танцуют, на концерты грим наносят) – сметана, растительное масло – очищает замечательно, прыщи вдруг начинаются, раздражение – глину на личико, все покраснения снимает, угри – мёд наносят, а потом пальцами прижимают к коже и вверх (отрывать пальцы от кожи резко надо и на пальцах после нескольких движений начнёт оставаться жир и грязь всякая, после этой процедуры на солнце лучше некоторое время не загорать).
Итог моего года отказа от моющих средств.
Зубы редко чищу порошком глины, или просто щёткой, часто полощу просто водой на ночь, в этом году не была у зубного ни разу, зубы не болят, раньше каждые полгода что-то лечила.
Голову мою чаще водой, иногда делаю маски из хлеба или ржаной муки. Волосы виться стали, расчёсываются легко, сами распадаются, крепкие, сильные, длинные стали, не выпадают и кожа головы не болит. Перхоти нет, не зудит, как раньше. Раньше были тонкими, путались и ломались. Дети мои ещё иногда моют шампунем, пачкаются быстрее, через день после шампуня как жиром намазаны, снова мыть надо, а у меня долго не пачкаются, вид волос здоровый, красивый.
Тело моем только водой, иногда глиной, ржаной мукой, кожа чистая, без раздражения.
Все косметические маски на глине, мёде, молоке, сливках. Очищающее средство – растительное масло, кислое молоко, сметана.
Дезодорантами не пользуемся. Заметила, как поедим что-то из магазина, конфет, печенья, рыбу – так запахи пошли, питаешься правильно – всё чисто, запахов нет.
Для посуды стоит глина, сода, горчица. На виду только глины порошок, даже если порошок стал куском – высушил, размолол и снова порошок.
Теперь у меня процесс как от порошка стирального отказаться, чем заменить. Ищу, пробую, что понравится – вам расскажу по окончании проб и экспериментов. Знаю одно – вот сейчас в феврале-марте солнце выбеливает всё, если вы живёте в своём доме, расстелите на солнце все кухонные тряпки, вещи с пятнами, полотенца и оставьте на несколько дней – будет чистым и белым.
Желаю перемен к лучшему, Светлана Терёхина.
http://www.svet.megabyet.net/, http://vpomestie.ru/publ/49-1-0-143
[наверх]Дикорастущие съедобные растения
ТАТАРНИК КОЛЮЧИЙ
(Onopordum acanthium L.)
Двулетнее растение из семейства сложноцветных с разветвлённым стеблем высотой 60-150 см. Листья крупные, войлочноопушенные, зубчатые, колючие. Цветки лиловые, трубчатые, собраны в колючие одиночные шароидные корзинки. Цветёт в середине лета.
Растёт по мусорным местам, вблизи жилья, вдоль дорог и огородов.
Татарник часто путают с чертополохом. В отличие от последнего у него более крупные цветочные корзинки, а вдоль стебля формируются 2-3 узких (до 1,5 см) бесчерешковых листика.
В зелёной массе татарника содержатся инулин, сапонины, алкалоиды и другие вещества.
Это растение издавна привлекает внимание своими лечебными и диетическими свойствами. Отвар из травы рекомендуется при кашле, астме, сердцебиении, для промывания и компрессов при гнойных прыщах и других кожных заболеваниях. В народной медицине его используют при злокачественных опухолях (45), а также при геморрое (наружно).
После удаления с листьев и стеблей татарника колючек (это делают с помощью ножниц) из него можно готовить салаты, супы, начинки для пирогов и приправы. Собирают это растение в рукавицах, используя секатор.
Кулинарное использование
Салат из татарника. Молодые листья (100 г) залить кипятком, выдержать в нём 5-10 минут и промолоть в измельчителе. Добавить хрен (1 столовую ложку), мелко нарезанный чеснок (5 зубков), соль и уксус (по вкусу). Дать постоять на холоде 1-2 часа.
Пюре из татарника. Промытые молодые побеги и листья (100 г) опустить на 2 минуты в кипящую воду, пропустить через мясорубку, добавить жареный репчатый лук (50 г). Довести массу до кипения, положить в неё растительное масло (5 г), перец и чеснок (10 г), перетёртый с солью. Использовать в качестве приправы к вторым блюдам, картофельному пюре, салатам и винегретам.
Корни татарника в сметане. Нарезать варёную свёклу (200 г) брусочками, сверху положить отваренные и пропущенные через измельчитель корни татарника (100 г), заправить сметаной (40 г) и украсить петрушкой (50 г). Специи – по вкусу.
Порошок из татарника. Высушить молодые побеги и листья, собранные до цветения растения (сначала на воздухе в тени, затем в духовке), истолочь в ступке и просеять. Использовать для заправки первых и вторых блюд, приготовления соусов и сложных приправ (1 чайная ложка на порцию).
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ
(Achillea
millefolium L.)
Многолетник из семейства сложноцветных высотой 40-70 см с ползучим шнуровидным корневищем. Стебли прямые, жёсткие, густо обросшие дважды- или триждыперисторассеченными листьями, из-за которых тысячелистник и получил своё название. Всё растение покрыто шелковистыми волосками-железками. Цветки белые, иногда розовые, их мелкие корзинки собраны на верхушке стебля в крупные соцветия. Цветёт в летние месяцы.
Продолжение в следующем номере.
[наверх]
Продолжение. Начало в газете «Родовое поместье» №№3(10), 5(11), 2008 г., 1(13)-2(14), 6(18) 2009 г., 1(19)-5(23) 2010 г.
ТАТАРНИК КОЛЮЧИЙ(Onopordum acanthium L.)
Двулетнее растение из семейства сложноцветных с разветвлённым стеблем высотой 60-150 см. Листья крупные, войлочноопушенные, зубчатые, колючие. Цветки лиловые, трубчатые, собраны в колючие одиночные шароидные корзинки. Цветёт в середине лета.
Растёт по мусорным местам, вблизи жилья, вдоль дорог и огородов.
Татарник часто путают с чертополохом. В отличие от последнего у него более крупные цветочные корзинки, а вдоль стебля формируются 2-3 узких (до 1,5 см) бесчерешковых листика.
В зелёной массе татарника содержатся инулин, сапонины, алкалоиды и другие вещества.
Это растение издавна привлекает внимание своими лечебными и диетическими свойствами. Отвар из травы рекомендуется при кашле, астме, сердцебиении, для промывания и компрессов при гнойных прыщах и других кожных заболеваниях. В народной медицине его используют при злокачественных опухолях (45), а также при геморрое (наружно).
После удаления с листьев и стеблей татарника колючек (это делают с помощью ножниц) из него можно готовить салаты, супы, начинки для пирогов и приправы. Собирают это растение в рукавицах, используя секатор.
Кулинарное использование
Салат из татарника. Молодые листья (100 г) залить кипятком, выдержать в нём 5-10 минут и промолоть в измельчителе. Добавить хрен (1 столовую ложку), мелко нарезанный чеснок (5 зубков), соль и уксус (по вкусу). Дать постоять на холоде 1-2 часа.
Пюре из татарника. Промытые молодые побеги и листья (100 г) опустить на 2 минуты в кипящую воду, пропустить через мясорубку, добавить жареный репчатый лук (50 г). Довести массу до кипения, положить в неё растительное масло (5 г), перец и чеснок (10 г), перетёртый с солью. Использовать в качестве приправы к вторым блюдам, картофельному пюре, салатам и винегретам.
Корни татарника в сметане. Нарезать варёную свёклу (200 г) брусочками, сверху положить отваренные и пропущенные через измельчитель корни татарника (100 г), заправить сметаной (40 г) и украсить петрушкой (50 г). Специи – по вкусу.
Порошок из татарника. Высушить молодые побеги и листья, собранные до цветения растения (сначала на воздухе в тени, затем в духовке), истолочь в ступке и просеять. Использовать для заправки первых и вторых блюд, приготовления соусов и сложных приправ (1 чайная ложка на порцию).
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ
(Achillea
millefolium L.)Многолетник из семейства сложноцветных высотой 40-70 см с ползучим шнуровидным корневищем. Стебли прямые, жёсткие, густо обросшие дважды- или триждыперисторассеченными листьями, из-за которых тысячелистник и получил своё название. Всё растение покрыто шелковистыми волосками-железками. Цветки белые, иногда розовые, их мелкие корзинки собраны на верхушке стебля в крупные соцветия. Цветёт в летние месяцы.
Растёт на суходольных лугах, лесных полянах, по склонам холмов, среди кустарников, на полях вдоль дорог. Распространён повсеместно. Северная граница ареала доходит до 70 град. с.ш.
Лечебные свойства известны с глубокой древности. На Руси сок тысячелистника применяли ещё в XV веке как кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство.
Установлено, что в листьях и соцветиях этого растения содержится много эфирного масла, в состав которого входят азулен, сложные эфиры, камфора, муравьиная, уксусная и изовалериановая кислота. Кроме того, в тысячелистнике обнаружены смолы, горечи, витамины, алкалоиды, дубильные и другие вещества, причём в листьях больше горького вещества, а в цветах – эфирного масла. В семенах содержится 21% жирного масла. Одно растение даёт до 5 г лекарственного сырья.
Настой и сок тысячелистника способны останавливать кровотечение различного происхождения (особенно маточные), обладают ранозаживляющими и антимикробными свойствами, что позволяет применять их при различных повреждениях и поражениях кожи (наружно), полезны в терапии атеросклероза, стимулируют лактацию у кормящих матерей, обладают противосудорожными и закрепляющими свойствами. После приёма отваро-настоя тысячелистника, боли в области желудка, связанные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (при пониженной кислотности), исчезают через 15-20 минут, восстанавливается аппетит (46). При отсутствии аппетита и недостаточном выделении желудочного сока рекомендуется применение настоя (47).
В пищу используются листья, цветки и молодые побеги. Употребление тысячелистника в большом количестве может вызвать отравление, сопровождающееся головокружением и высыпаниями на коже.
Кулинарное использование
Салат с тысячелистником. В квашеную капусту (150 г) добавить измельчённые зелёный лук (25 г) и выдержанные в кипятке 1 минуту молодые листья тысячелистника (5 г). Перемешать и заправить растительным маслом (10 г).
Порошок из тысячелистника. Высушенные в проветриваемом помещении листья и цветки измельчить в ступке и просеять через сито. Использовать для ароматизации вторых блюд.
Суп с тысячелистником. За 3-5 минут до готовности супа добавить в него для ароматизации порошок из листьев и цветков тысячелистника. То же – при приготовлении жаркого.
Напиток из тысячелистника. Сушёную траву тысячелистника (20 г) опустить в кипящую воду (3 л) и варить 5-10 минут, настаивать 2-3 часа. Процедить, добавить клюквенный сок (2 стакана) и мёд (1 стакан), затем перемешать и разлить в бутылки.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изготовление лекарственных форм дикорастущих растений и особенности их приёма
ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
Татарник колючий
45. Отвар: 2 чайные ложки измельчённой сухой травы залить 1 стаканом кипятка, кипятить 15-20 минут, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Можно использовать наружно.
Тысячелистник обыкновенный
46. Отваро-настой: 3 столовые ложки сухой измельчённой травы залить 1 стаканом тёплой воды, кипятить 15 минут, настаивать 1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.
47. Настой: 3 столовые ложки сухой измельчённой травы залить одной четвертью стакана воды, настаивать неделю, процедить. Принимать по 30 капель 3-4 раза в день.
Берсон Гарри Залманович.
Сканирование и обработка текста: Пётр Сломинский (Москва), 2005.
http://www.ecology.md/section.php?section=health&id=237#top
Продолжение в следующем номере.
Жизнь в поместье. Обустройство
Несмотря на недавние роды, мы всё-таки занялись огородом, хотя сажали только то, что хотелось. И хотя мы только в мае занялись огородом и посадками, сделали мы немало (это только осенью увидели). Купили рулон соломы, который я пустил как мульчу на картошку. Сделал 6 или 7 рядов по 10 м на новом месте. Туда же воткнул семена фасоли и бобов.
Правда когда они ещё вдвоем играли у нас в доме, опрокинули вазу с водой на мой ноут. Ну и не стало его. Работа моя удалённая прекратилась, и остаток лета я провёл фактически без работы и без денег. Зато сделал много полезного в плане строительства.
До декабря включительно мы прожили в Миродолье. В ноябре стало катастрофически не хватать солнца (за весь месяц было только несколько часов солнечных). Освещались свечами. Ни о какой работе не было речи. Дорога убилась внедорожниками и поздними самосвалами. В общем, было довольно сложно – про это напишу в отдельной статье «Зимовка». Хорошо, что запасли дров (5 кубов). Постоянно шли дожди, техническую воду брали до последнего из бочек (до тех пор, пока я уже перестал успевать прорубать «прорубь» в толще льда, намёрзшего за ночь), питьевую – из соседского колодца. В ноябре довольно сильно заболел, недели две не меньше. Неделю просто лежал на диванчике на первом этаже. Но – вылечился. Всё-таки там хороший воздух, и самое главное – хорошая влажность. Для ОРВ и проч. это самое нужное.
Уж весна на дворе, 2010 год скоро вступит окончательно в свои владения, а я только подводу итоги 2009. Очень непростой год был в финансовом плане – теперь я в долгах как ёлка новогодняя. Но ничего, надеюсь всё отдам и сам помогу нуждающимся.
Новый год мы встретили в поместье, и пробыли там три дня. Приехали гости, которые ночевали на втором этаже, пол на котором я только-только начал делать (был холодный), стены продувались (в общем спать там было холодно). Дрова мы не заготавливали, так что покупали вязанки на трассе (дорого, естественно). Но что делать. За три дня сожгли всё (топили часто - из-за второго этажа в основном), но на первом было очень жарко (мы спали на полу). Дорогу чистить вызывали трактор, прочистил до дому.
Ещё я приезжал один раз зимой в поместье, чтобы привезти заготовки ульев, которые мы с Денисом сделали для желающих (ибо это большая тяжесть, и по весне на себе тащить – мало охоты), и потом ещё привозил материал для сборки ульев, уже в марте. Да, ещё с Васей приезжали ставить скворечники. В общем – были зимой несколько раз.
В марте у нас родился наш третий сын – Коленька. Стало ясно, что надежды на сад/огород минимальные, ибо одному всех дел не переделаешь, да и хочется совместного творения. Однако в мае мы переехали жить в своё поместье. К этому моменту я совместно с сотоварищами открыл интернет-магазин деревянных игрушек, и мог работать удалённо из поместья. Благо солнца хватало с лихвой на ноутбук, и модемчик скайлинковский я прикупил по случаю как раз.
Собственно так стали и жить. Две недели в поместье, на три-четыре дня уезжаем в Москву помыться, постираться. Как дорога подсохла завёз песок на радость детям.
Несмотря на недавние роды, мы всё-таки занялись огородом, хотя сажали только то, что хотелось. И хотя мы только в мае занялись огородом и посадками, сделали мы немало (это только осенью увидели). Купили рулон соломы, который я пустил как мульчу на картошку. Сделал 6 или 7 рядов по 10 м на новом месте. Туда же воткнул семена фасоли и бобов.
Потихоньку приходит понимание, где что должно быть. Появилась мысль где должен быть «большой» дом, вот рядом с ним и появился огород. Старые грядки либо ликвидировали, либо заняли цветами, либо клубникой. Вообще клубники посадили много, дети всё лето объедались. Разбросали туалетный компост по кучам и грядам и воткнули в него семена кабачков, тыкв, патисонов. Топинамбурные кусты у нас растут сами.
А ещё наша соседка Светлана снабжает нас постоянно разной рассадой, как к ней не зайдёшь. Так у нас появились несколько кустиков огурцов и пять кустиков помидоров. Уж и не знали что с ними делать. Огурцы в итоге посадили в чёрные дырявые мусорные мешки, набитые перегноем, землёй и соломой и поставили на южную сторону наших, уже изрядно подросших берёз. Для помидров сделали парничок на южной стороне дома.
Активно в этом году готовим ямы под посадки кустарников и деревьев. Довольно много посадили кустов смородины, крыжовника, барбариса. Наша единственная купленная яблонька живёт еле-еле, а вот груша чувствует себя хорошо. Хорошо перезимовали сеянцы «диких» яблонь из поместий. Много деревьев мы привезли из Ольгиной деревни – вишни, сливы, тёрн, облепиха. Вишни, однако, почти не прижились. Появилось много лесных деревьев – клёны, ясени, сирень, рябина, ёлки, липы, каштаны и дубы. Наши маленькие кедрики чувствуют себя по-разному. К концу года осталось четыре, но очень мощных, здоровых и сильных. 
И ещё два – каких-то слабых. Но может ещё найдут силы.
И ещё два – каких-то слабых. Но может ещё найдут силы.
Здесь я не буду писать про пчёл и про стройку – это в отдельных статьях. Ну, разве что капельку. Завезли и совместными усилиями соседей и друзей собрали сруб небольшой баньки (сразу определился с местом под пруды). Сделал пристройку с южной (глухой) стороны дома – это и сарай и мастерская. Очень защищает от юго-восточных и юго-западных ветров зимой. В доме освободилось много пространства (всё переехало в сарай). На зиму купили дрова, сделал для них небольшую дровницу (пока по минимуму – денег на доски уже не хватало).
А вот про кошку напишу подробно. В мае бывали и заморозки ночью. И вот в один из таких ночей пришла к нам соседская кошка Шмара, и стала жалобно мяукать под окном. Пришлось её впустить в дом. Кошка тогда для нас – как встреча с инопланетянином. Как общаться, что ей надо, как она себя ведёт? В общем, после этого я загорелся иметь свою кошку. И как раз эта Шмара родила «вчера» котят. Стали и они к нам бегать (это когда соседей нет дома – тоже уехали на «постирушки»). Мальчик и девочка. Мальчик посмелее, а девочка боялась даже взгляда. В общем кормились они у нас на улице, кормились… А потом мимо пробежала стая собак. Кошечка успела забежать в дом, а котик нет. Больше мы его не видели. Но кошечка, наша Аксиньюшка, стала после того ласковой, в руки стала даваться. Так и осталась у нас. Очень аккуратная, и самое главное – мышеед. А что ей ещё есть, когда мы уезжаем в город. Это очень ценно – мышей таскает постоянно.
Правда когда они ещё вдвоем играли у нас в доме, опрокинули вазу с водой на мой ноут. Ну и не стало его. Работа моя удалённая прекратилась, и остаток лета я провёл фактически без работы и без денег. Зато сделал много полезного в плане строительства.
Отдельно скажу про детей. Их теперь летом у нас бегает целая ватага. Особенно после того, как на уже собранной бане я соорудил им качели, трапеция всякие там, но главное – альпинистскую трассу. С верхнего венца протянул верёвку к одной уже толстой ольхе – получилась «наклонка». Дети катались на ней целый день. Ну а рядом была просто «вертикалка» - для ребят постарше – там уже с альпийским оборудованием уметь работать надо. В общем, если вам надо натоптать тропинки быстро, траву там замять до земли – не стесняйтесь, делайте у себя тоже что-нибудь интересное для детей. Они обязательно к вам прибегут. Все.
Коля радовался вместе со всеми. Основное его местопребывание было – на коврике на травке, где он постоянно жевал какие-то травки, общался с букашками.
А что выросло-то? Мы собрали скромный по мировым меркам, но очень неплохой урожай тыкв и кабачков. Этого нам хватило на два месяца еды осенью. Собирали грибы – подберёзовики в основном в нашем березнячке на участке. Копнули топинамбур. Дети всё лето подъедали едва созревшие огурцы и помидорчики, молодые стручки фасоли и бобов, клубнику, смородину.
Не задалась картошка, патиссоны и другие овощи, которые мы робко пытались посадить. Зато вместо картошки у нас 8 прекрасных грядок на будущий год.
Для пчёл год был хороший. В зиму ушло четыре семьи – две очень сильных, одна средняя и одна очень слабая (на момент написание этой статьи она уже отошла). От одной сильной семьи я взял 4 рамочки – две полные с двух сторон (только верхняя половинка), и ещё две где-то наполовину полные. Получилось 1,5 трёхлитровые банки мёда, это 7 кг. Уже неплохо. Мёд очень вкусный, сильный. Много за раз не съешь.
Уже осенью стали привыкать к мысли о предстоящей зимовке. Очень ломало, всё-таки быт ещё не налажен (например, я купил душевой поддон, чтобы можно было хотя бы обливаться, но не хватило времени и средств его установить, а самое главное – чтобы сделать нормальный отвод воды от дома, с фильтрацией). Но решили, что будет возможность – будем приезжать на столько, на сколько сможем.
До декабря включительно мы прожили в Миродолье. В ноябре стало катастрофически не хватать солнца (за весь месяц было только несколько часов солнечных). Освещались свечами. Ни о какой работе не было речи. Дорога убилась внедорожниками и поздними самосвалами. В общем, было довольно сложно – про это напишу в отдельной статье «Зимовка». Хорошо, что запасли дров (5 кубов). Постоянно шли дожди, техническую воду брали до последнего из бочек (до тех пор, пока я уже перестал успевать прорубать «прорубь» в толще льда, намёрзшего за ночь), питьевую – из соседского колодца. В ноябре довольно сильно заболел, недели две не меньше. Неделю просто лежал на диванчике на первом этаже. Но – вылечился. Всё-таки там хороший воздух, и самое главное – хорошая влажность. Для ОРВ и проч. это самое нужное.
В декабре мы уехали, чтобы вернуться уже на новый год. Но это уже тема другой статьи.
В целом – жить в поместье можно, и даже нужно. Наличие всяких удобств зависит от того, насколько их отсутствие вы можете скомпенсировать своим… мужеством признаться себе, что это вовсе не нужно. Но этого мужества на всех не хватает, и силёнок пока у нас маловато. Да, и ещё категорически не хватает общения. И нам, и детям. Спасибо, что у нас есть наши соседи Ваня и Света со своими детьми (видимо взаимно), а то как-то уж совсем тоскливо на поле одним. Повторюсь – особенно детям. Мы, взрослые, уж как-нибудь чем-нибудь себя займём. А им компания нужна. И домик побольше. Это я намекаю на общий. Да ладно, как поётся – «ни на что не намекаю, просто песенку пою».
Лада Вашему Роду!
Дмитрий Алеев.
Источник: http://mirodolie.ru/, http://vpomestie.ru/publ/37-1-0-155
[наверх]Зимовка 2009-2010
...Весь сентябрь стояла прекрасная, действительно летняя (бабья) погода. Дорога сухая, проезжай – не хочу. Попытался залезть к пчёлам, взял одну крайнюю рамочку – так меня потом пчелы гоняли по всему поместью! Рамочку я заныкал в дальнем конце участка, чтобы пчёлы не сразу прочухали, где она лежит (а то сразу начинают её распечатывать и таскать мёд обратно в улей). Для таких вещей, видимо, надо делать специальный ящик для хранения (или улей пустой, с заткнутыми летками). Прошло часа три, я уже разделся и продолжил доделывать сарай-мастерскую, но и тут пчёлы меня нашли и таки покусали. Более того, пчёлы сторожили вход в дом и пытались жалить входящих/исходящих. В общем – надо брать мёд, когда пчёлы хоть как-то начнут входить в зимовку. В нашем случае это был октябрь. Да, только в середине октября мне и удалось взять у пчёл ещё парочку рамок с мёдом, и за мной уже никто не гонялся.
В окрябре пошли дожди, и наши джипы легко и непринуждённо разбили дорогу. Теперь чешем репу – что делать с этими колеищами. Видимо весной будем вызывать трактор, пахать и дисковать. Тем более, что там где ездили – вовсе и не дорога была, а так – наезженная колея. Где находится настоящая дорога мы узнали только сейчас – у нас, наконец, появились настоящие колышки – разбивка участков. На месте будущей дороги соответственно нет ничего – решили пока по ней не ездить, дабы не разбивать и её тоже.
Я уже не проезжал – машину оставлял там, где у нас заканчивается гравийная дорога (т.е. на въезде поля). Далее метров 350 пешком.
Проблемы с водой не было – за питьевой ходили на колодец к соседу, а техническая вода всегда была в бочках – дождевая. Ею мы пользовались вплоть до серьёзных морозов – по утру и в течении дня разбивали лёд топором. Только в начале ноября установилась морозная погода, и тогда мы перевернули бочки.
Первый снег, который уже не таял, выпал 2 ноября. Стало морозно, и наконец я смог доезжать до дома на машине. Начали привыкать к интенсивной топке печки – это два-три раза в день. До этого в октябре топили один-два раза.
Как происходит протопка дома, после того как ты приехал после длительного (например несколько дней) перерыва? Сначала в доме мороз – даже посильнее чем на улице – в нормальном тёплом доме температура должна отставать от уличной в идеале на пол суток. Т.е. ночью должно сохранится тепло дня, а днём – холод ночи. Перед отъездом мы всегда оставляем сухую щепу – разжижка печки проходит гораздо приятнее. Сырые дрова как не странно – не горят. Газета + разжижка - и вот печка уже затоплена. Через полчаса около печки уже тепло, можно снять шапку, и куртку. Через час-полтора на первом этаже уже 15-20 градусов. Правда ещё несёт холодом из шкафов, из-под кроватей, всю белье холодное. На предметах, которые находятся ближе к полу, выпадает мощный конденсат – тем дальше от печки, тем его больше. Для его высыхания требуется полдня протопки.
Первые сутки топим интенсивно, уже на вторые сутки дом кажется весь протопленным. Но до полного прогревания, по нашим подсчётам должно пройти… десять дней. Это когда полностью нагрелись все предметы в доме, стены, пол, окна. В таком состоянии мы топим уже буквально по одной полешке – печка практически всегда горит в режиме «тления».
Дети снегу рады, мы тоже. Наконец закончились мучения с мокрой, обтекающей грязью детской уличной одеждой (как следствие купания в лужах и грязи). Когда было солнце – лазил на крышу чистить от снега батарею. В ноябре всё короче световой день, да и солнце в конце ноября совсем пропало. Сидели со свечками. О работе на ноуте не было и речи. Я успешно провалялся в постели с болезнью две недели. Ещё в октябре предвидя ситуацию с отсутствием света начал думать о том, чтобы быстро изготовить ветряк. Ветры-то как раз только подули! Но быстро не получилось. Пока собрал информацию, пока её осмыслил, пока купил материал. В общем, только в январе мне удалось собрать ротор ветряка вертикального типа. Я про него отдельно расскажу, как заработает. Сейчас коплю денег для изготовления самодельного генератора. Видимо уже по весне будем ставить его.
Но главная проблема – даже не свет – а отсутствие возможности помыться и постираться. Для помывки я купил глубокий поддон – он хорошо уместился в углу «кухни». Но до морозов не успел сделать отвод воды от дома + поле аэрации. Эта работа перенеслась на лето. С «постираться» пока вопрос. Пока думаем.
Отсутствие света, дороги, воды для помывки и стирки (а самое главное – отсутствие приспособлений для мытья и стирки) вынудили нас покинуть наше пространство Любви и уехать в начале декабря в город.
Но 30 декабря мы, измученные городом, стрессами, работой – снова приехали в своё поместье, чтобы встретить новый год.
Встретили мы 2010 год в узком кругу семьи. Потом к нам приезжало много гостей, наших хороших знакомых. Особо никуда не ходили, хотелось сидеть дома.
Спим мы по-прежнему на втором этаже. С тем утеплением, которое там было, было довольно прохладно, и откровенно холодно, когда дул ветер. Поэтому к новому году я дополнительно утеплил его отражающим материалом «пенофол», толщиной 10 мм. Это вспененный полиэтилен с отражающей инфракрасные лучи внутрь помещения фольгой. Правда на втором этаже стало довольно влажно (особенно когда протапливаешь дом) – но это до тех пор, пока не будет буфера из воздушной прослойки и вагонки. Сейчас я уже набил по всем стенам рейки и обшил по ним половину комнаты вагонкой. Наконец на втором этаже стало тепло, и он перестал продуваться.
Конечно, чудес экономии тепла от такого домика ждать не приходится. И всё же… нам в нём гораздо комфортнее, чем в квартире. Когда приезжаем в Москву – уже по дороге начинаешь чихать и соплить. В квартире очень сухой воздух, и, кстати, довольно холодно. У нас в доме тоже бывает холодно, но всегда есть возможность «подтопить». А в квартире такой возможности нет.
Хочется передать отдельное «спасибо» Творцу нашему за то, что он Сотворил такую красоту зимой. Искрящийся снег, чудные узоры инея на ветвях деревьев, прозрачный воздух, гало вокруг солнца. А какие закаты! А какие рассветы!
Дети гуляют на улице, но конечно не круглосуточно – холодно всё-таки. Дома – домашние занятия. Каждый день ходим с соседями друг к другу в гости. Но – две семьи всё-таки мало. И в наших маленьких домах сильно-то не развернёшься. Нужен общий дом со спортивным уголком, залом. И соседей зимующих нужно побольше. Причём с нашим грудным ребёнком мы далеко ходить не можем – хочется ходить к ближайшим соседям. А их нет. Даже ходить на соседнее поле – уже подвиг. Для сравнения – как-то мы шли с детьми от асфальта – наша машина застряла на заметённой предыдущей ночью дороге – до дома шли ровно 50 минут. Но в целом зимой детям на улице хорошо – копай снег, делай дома, катайся на горке. Катались с горы, которая осталось от вырытого пруда у соседей.
Тем не менее, этой зимой мы два раза устраивали массовые праздники, когда приезжало много народу. В этом году была ранняя официальная православная масленица. Мы хотели устроить её на главной большой поляне (ТОП), но… снега навалило так, что пробиться до костровища не смогли. А самое главное – в этот день дул такой сильный ветер, что находится на нём было совершенно невозможно. Пришлось в срочном порядке переносить всё действо в лес. Лес выбрали тот, который недалеко от нас – уже и дороги прочищены, и полянка в лесу есть подходящая, и сбегать до дому – вскипятить чаёк можно быстро. Приехало много народу. Не без труда (есть у нас на дороге один сложный участочек) доехали до бытовки Димы С., оттуда, взял лопаты быстро сделали тропинку в лес и там расчистили поляну. Разожгли костёр, сделали импровизированный стол. Поели блинов, попели песни, немного поводили хороводы (а дети покатались в ближайшем овраге с горки). В общем, всех было очень приятно увидеть, хотя сам праздник никак не смахивал на проводы зимы. Какие проводы, весна даже ещё не показалась!
Второй раз, правда уже в меньшем составе мы встречались (и опять не на ТОПе – а в поместье Марины Б.) на праздник 23 февраля. В этот день решили организовать лыжные гонки. Покатались отлично, потом вдоволь наигрались в футбол по колено в снегу, потом поели постных салатиков. Не обошлось без награждений.
Такие праздники, и даже просто встречи добавляют много сил. А если встречаться так каждую неделю (допустим в общем доме) – то... можно жить!
Дорогу чистили трактором. Этой зимой чистили раз десять точно. Довольно дорого выходит. Надо или покупать свой трактор, или, допустим платить зарплату трактористу. Накатывать дорогу колёсами (ака-зимник) пока не пробовали, но есть ощущение что всё равно наступит такой момент, когда надо будет вызывать трактор. В общем дорогу старались поддерживать всегда в проезжем состоянии.
Пространство вокруг дома и тропинки по участку чистил лопатой. По участку прочищал тропинки до компостной кучи, до ульев, до бани и до соседей – чтобы в гости ходить. Ещё чистил тропинку до колодца. По конец зимы тропинки превратились в «тоннели-траншеи». В общем хорошая зарядка с утра – встал, пробежал босиком по снегу, чтобы взбодриться, взял лопату, прочистил все тропинки, залез на крышу, почистил солнечную батарею.
Кстати, про свет. Уже в январе солнце стало часто светить – освещение всего дома (у нас 5 светодиодных ламп суммарной мощностью 42 ватта) проблем не вызывало. С ноутбуком комфортно стало работать где-то в феврале. А в марте при солнечной погоде можно было по полдня сидеть за ноутом. Ветряк так и не сделал – жду тепла и денег :). Но думаю очень скоро сделаю – ветер – это очень хорошее подспорье.
Пчёлки, кстати, перезимовали хорошо, кроме одного улья. В двадцатых числах марта у меня "жужжало" два улья - очень сильно и один - слабенько. Четвёртый улей погиб - была очень слабая семья.
21 марта с Димой С. Мы встретили настоящую, дохристианскую масленицу (информация из Википедии). А по сути – встретили весну. Равноденствие наступило в 20:31 по московскому времени. Мы прочистили тропинки на нашем малом ТОПе в виде солнечного кола «осолонь», в центре зажгли костёр в честь наступившей весны, нового солнечного года. Каждый высказал пожелания на это год. Мы испекли «жаворонков» в честь прилетающих с юга птиц. Было тихо-тихо. Ветер совсем стих. Природа словно прислушивалась к чему-то. Весна была уже где-то совсем рядом…
И на следующий день пошёл дождь!
В общем, нам понравилось. Зимовать не страшно, если хорошо подготовишься. Должны быть заготовлены в достаточном количестве сухие дрова. Надо продумать - где помыться, постираться. Надо решить с освещением. Договориться как чистим дорогу. Каждому конечно своё, но людское общество нам необходимо, особенно детям. Ну и… всё.
Наверное, надо сделать какой-нибудь глобальный итог, но что-то мысль не идёт. Кроме одной – ваша земля очень ждёт вас. Особенно зимой, ведь зимой так хочется людского тепла.
Автор: D_Ali, 26.03.2010 г., http://mirodolie.ru/node/1318
[наверх]Наше творчество
Словами всё не рассказать,
И чувства те не описать,
Что овладеют лишь тогда,
Когда коснётся уст вода,
Цветок, когда увидишь ты
Из поселения своей мечты.
Вселенная там к нам обращена,
И сила Человека, от Бога что дана,
Раскрылась, как цветочка лепестки.
И мысль гуляет по волнам реки.
Свободен Человек
И мысли всё быстрей.
Ведрусский наш народ
С минутами сильней.
Листочек каждый дышит,
Живёт он лишь для нас.
Деревья речи слышат,
Цветут в душе сейчас.
Любое птичье пенье -
Посвящено лишь нам.
И радости забвенье
Найдёшь ты только там.
Все звери, от котёнка до лисы,
Захочешь – службу понесут,
А пожелаешь – сразу все они
Всю душу в дружбе отдадут.
Любви пространство, сотворённое тобой
От холода готово защитить зимой.
Лишь там спокойно поразмыслишь ты –
Готово отстоять оно мечты.
А ты мечтай, не бойся, о будущем прелестном!
И предков вспоминай, пусть станет им известно:
Познали сын и дочь
Божественную мысль!
Вселенная может помочь
Понять им их же смысл.
Творить они готовы
И думают о том,
Как детям передать
Пространство их потом.
Ведрусские любви обряды
Все поняли сполна.
Готовы Землю превратить,
Чтоб ЗАЖИЛА она.
Потом на будущее ты взгляни.
Поймёшь: прошло столетье лишь –
Освоили Вселенную все мы!
И мыслью чудо сотворишь.
Ты сам прильнёшь мечтой к Нему,
Ускоришь сразу мысль свою.
Услышишь ты, как в обсужденье Небесами
Дела твои зовутся чудесами…
Рыбакова Настенька, Украина, г. Черкассы
* * *
Я сидел на пушистой траве,
Прислонившись к черёмухе старой,
Что упругие ветки свои
По зелёной траве разостлала.
Я едва научился ходить,
Оттого был свободным и смелым.
Мне хотелось весь мир покорить
На привольях бескрайней Вселенной.
Убежав за широкий забор,
За деревню, высокий бурьян,
Мне открылся бескрайний простор.
Мир упал к босоногим ногам!
Торжествуя, дневное светило,
В обрамленьи лучей золотых,
За поля, не спеша, заходило,
Очарованно ветер затих.
Тишина… Только трель соловья,
Тихий шелест ольхи и берёзы,
Звонкий стрёкот внизу у ручья…
И невинные детские слёзы…
На ладонях огромного мира,
Я сидел и был полон любви.
Всё прекрасно! Те светлые чувства
Не обманут детской души!
Я был счастлив! Так это ли мало?
Мир прекрасен, прекрасен и я!
Над землёй без конца и начала
Моя тихая песня плыла…
Мария (Объединяющая Любовью Явь – участник форума «Анастасия.ру»), г. Санкт-Петербург, http://forum.anastasia.ru/topic_49480.html
* * *
"Песня человеческой души"
Прекрасны звуки пенья птиц небесных,
И шёпот листьев в разговоре с ветром.
Живые звуки для души полезны –
Напоминает нам Земля об этом.
Когда нам плохо в иллюзорном мире,
Который мы придумали себе,
И не хватает Солнца нам в квартире,
И грустно, и тревожно на душе –
Мы вырываемся из грязных городов,
Где мёртвый воздух и вода плохая
И уезжаем в чистоту лесов,
От суеты душой и телом отдыхая!
И время появляется у нас
Увидеть в синем небе облака,
И можно любоваться целый час
На лепестки прекрасные цветка.
И мы поём и начинаем понимать,
Хоть звуки пенья птиц и хороши…
Нет струн в Галактике, чтоб лучший звук издать,
Чем звук у песни человеческой души!
"Советуйся с собой" (песня)
За какое дело ни возьмись, если станешь спрашивать советов,
Даже с самым близким поделись, скажут – брось, зачем тебе всё это?
И поэтому советуйся с собой да ещё спроси благословенья
У того, кто всё придумал под Луной. Он тебе подарит вдохновенье!
Припев:
А волков бояться – в лес нам не ходить,
Как же тогда, братцы, дальше будем жить?------2 раза
Научиться доверять себе – это очень не простой вопрос.
За доверием – ответственность в судьбе,
Ведь кто решил – с того всегда и спрос.
И если ты совета попросил, да ежели неладно получилось,
Ты на другого всю ответственность свалил,
Но это ж твоё дело развалилось!
Советуйся в деталях, лишь тогда, когда ты принял главное решенье.
К примеру, посадить решил ты сад,
Узнай побольше у других лишь о растеньях.
И чтобы не было иллюзий, ты не верь,
Что кто-то сделает тебе тебя же круче.
С собой советуйся, себе же и доверь
Свою судьбу – так будет правильней и лучше!
Ковалев Владимир, www.rodovoye-pomestye.narod.ru
[наверх]Подписавшись на газету, вы поддерживаете её развитие, в том числе распространение хорошей и полезной информации.
Подписаться можно как на печатный, так и на полный электронный вариант газеты.
<<ПОДПИСАТЬСЯ>>
Подписаться можно как на печатный, так и на полный электронный вариант газеты.
<<ПОДПИСАТЬСЯ>>
Подписаться можно как на печатный, так и на полный электронный вариант газеты.
<<ПОДПИСАТЬСЯ>>