- Как вырастить кедр из орешка

Сегодня мы расскажем именно о том, как вырастить кедры из кедровых орешков, так как уже очень многие знают, что такое дерево КЕДР для нашей Земли, для человека и вообще для всей Вселенной.

 

- Разведение грибов (ч. 2)

Грибной инкубатор после нескольких тренировок можно изготовить и размножить самостоятельно.

 

- Народные средства для укоренения черенков

Существуют промышленные стимуляторы для ускорения корнеобразования. Но есть домашние, проверенные годами народные средства.

 

- О несгораемом лесе

КАК ПОСАДИТЬ ЛЕС, ЧТОБЫ ОН МЕНЬШЕ ВСЕГО ПОСТРАДАЛ ОТ ПОЖАРА.

 

- Закопай овёс и рожь – урожай большой возьмёшь

Не зря же нашими прадедами была сложена про овёс такая поговорка: «Сей овёс в грязь, будешь князь!».

 

- Водное хозяйство

Вода существует от первоистоков в разных формах и заключает в себе огромную силу и колоссальные знания.

 

- Шесть причин для совместных посадок

Земледельцы давно замечали, что растения влияют на другие растения, и старались воспользоваться этим влиянием для повышения урожая.

 

- Новая русская печка

Многие интересные технологии, применимые в сельской жизни, не имеют пока массового применения, хотя, я думаю, их популярность ещё впереди.

 

- Обогрев комнаты от одной свечи

Современные изобретатели постоянно придумывают всё новые устройства, позволяющие в значительной степени экономить ресурсы и силы.

 

- Оружие в экономической войне против корпораций

Оружие в экономической войне против корпораций: сода + горчичный порошок + хозяйственное мыло + уксус + лимонная кислота + зубной порошок = полная замена всей хозбытхимии и средств гигиены = убыток корпораций (миллиарды).

 

- Наше творчество

Песни, поэзия и другое творчество людей.

 

Сейчас осень – самое время сажать кедры, да и любые другие деревья тоже. Сегодня мы расскажем именно о том, как вырастить кедры из кедровых орешков, т. к. уже очень многие знают, что такое дерево КЕДР для нашей Земли, для человека и вообще для всей Вселенной.

Сажать кедры лучше всего осенью – это для них естественно, т. к. зимой в холоде им необходимо пройти так называемую стратификацию – это когда орешки замерзают, засыпают, а весной пробуждаются и всходят.

Если же ситуация не позволяет посадить кедры осенью, то можно посадить их и весной, но для этого орешки всю зиму должны пролежать в холодильнике или в погребе, чтобы пройти искусственную стратификацию.

Кедры не любят заболачивания, а любят хорошо дренированные почвы, т. е. те, где не застаивается вода. Поэтому, если в месте, где вы собираетесь сажать кедровые орешки, может застаиваться вода, то рекомендуем сверху присыпать грядку песком (примерно по 1 см толщиной, но тогда нужно уменьшить глубину посадки орешков).

Сажать орешки нужно на глубину 1,5-2 см. Ямки делать совсем не обязательно: просто берём орешек и пальчиком втыкаем его в землю, немного продавливая. Лучше сажать острым кончиком вниз.

Всходят кедрики необычно и очень мило. Из орешка сначала уходит вниз корешок, а потом из корешка начинает проклёвываться росточек, поднимая орешек на верх, т. е. из земли будут видны маленькие зелёные росточки с орешками на верхушке. И это очень нравится птицам, особенно воронам. Поэтому весной, когда кедрики начинают всходить (а можно и сразу после посадки), ОБЯЗАТЕЛЬНО УКРЫТЬ ВЕТКАМИ, иначе их склюют пернатые друзья.

Вот ещё один проверенный и отлично зарекомендовавший себя способ посадки.

Необходимо найти или сделать самим деревянную коробку с высотой бортов около 25 см, снизу обязательно должны быть дырки для свободного прохождения воды. В коробку кладутся опилки (любые, но в идеале, конечно же, хвойные), смешанные с хвойными иголками.

На 0,5-1 см втыкаем кедровые орешки. Их можно сажать часто, на расстоянии 1 см друг от друга (кедры в такой среде растут лучше всего, поэтому не переживайте, им там всего хватит). Сверху насыпаем торф 1 см толщиной (этого можно и не делать, но без него поливать летом придётся гораздо чаще).

Коробка зимой стоит на улице.

Весной посадки необходимо чем-нибудь укрыть от птиц (ветки, жёсткая сетка от комаров и т. д.).

На первый год кедры пересаживать нельзя. Пересадка производится на 2-3 год жизни. На 4-ый – уже поздновато. При выкапывании маленьких кедриков при последнем способе посадки корешки у них не повреждаются и не обрываются.

Приятных посадок!

 

Автор: Елена Счастливая.

 

http://life-move.ru/kak-vyrastit-kedr-iz-oreshka/

 

Продолжение. Начало в газете «Родовое поместье» №8(56) 2014 г.

 

Субстрат

В качестве субстрата я использую практически весь древесный ствол. Возможно также выращивание на смешанном субстрате из опилок и других растительных составляющих. Выращивание на растительных субстратах всё же необычно и более рискованно. Исходя из этого, культуры на натуральной древесине для начинающих подходят значительно лучше. Кроме того древесина, используемая в своём естественном виде, экономит на работе по измельчению, что может быть очень энергозатратным. Стволы имеют дополнительную выгоду в том, что они по площади более экономны, чем рыхлые субстраты. Важно, что для описанных видов грибов пригодны лишь лиственные деревья, причём деревья с косточковыми плодами, как показывает опыт, пригодны менее всего. Большое различие относительно продолжительности времени до первого урожая существует между твёрдой древесиной (бук, дуб и т. д.) и мягкой (тополь, ива, ольха, берёза и т. д.).  Мягкая древесина быстрее заселяется грибами, тем самым, и урожай вырастает быстрее. Мягкоствольная древесина быстрее разлагается, поэтому время плодоношения грибов на них значительно короче. Культуры на мягкой древесине уже через 6-12 месяцев могут принести урожай. Твёрдоствольная древесина требует времени в два раза больше, плодоношение же значительно дольше. Конечно, длительность и масса (количество) урожая зависит ещё и от размера древесины и длительности вегетационного периода. Так у меня, например, растут культуры на твёрдых стволах на высоте 1500 м, которые уже в течение 10 лет приносят урожай. Как правило, при хороших условиях урожай на них на 20-30% больше, чем на мягкоствольной древесине. Для разведения грибов может использоваться экономически неполноценная древесина, годная лишь для сжигания. Твёрдая древесина, исходя из длительности плодоношения, является более выгодной, чем мягкая.

Одним из важных критериев успеха такого разведения – это использование здоровой и свежей древесины. Она ни в коем случае не должна быть повреждена чужеродными грибами. Они вытеснят культурный гриб и приведут к неудаче. Исходя из этого, я использую, по возможности, только свежесрубленные деревья. Я вам советую перед прививкой каждый раз с обеих сторон ствола срезать немного древесины. Тем самым можно предотвратить опасность заражения чужеродными грибками. Древесина, которая пролежала полгода, с большой вероятностью может быть использована. Исключение составляют корневища: они могут быть привиты, если они больше не дают ростков, иначе свежая грибница может отторгаться. Здоровую древесину вы узнаете по отсутствию тёмных и гнилых мест. Место среза (спила) должно быть светлым и крепким. Чтобы грибница врастала хорошо, древесина должна содержать достаточно влаги. Свежеспиленные стволы содержат оптимальную влажность. Если вы используете старые стволы, их некоторое время надо увлажнять, чтобы достичь оптимальной влажности.

Так как древесина лиственных деревьев может быть использована в разных формах, фантазии относительно искусства размножения (разведения) едва ли могут иметь границы. Так, например, кратковременные крепления для откосов из древесных стволов могут одновременно служить для разведения грибов. Выступающие из земли корни деревьев в саду могут с помощью грибов лучше расти и наряду с оригинальным видом дают ещё и хороший урожай грибов. Так как маленькие стволы значительно легче в обращении, я использую для грибных культур чаще стволы от 0,5 до 1,0 метра длиной и минимум 20 см в диаметре. Эти стебли (ветки, стволы) требуют меньше времени пока они вырастут и, тем самым, в кратчайшее время принесут доход.

 

Инкубатор – «рассада» грибов

Чтобы уметь прививать древесные стволы, равно как и внедрять (вводить) гриб в ствол, используется здоровый  грибной инкубатор. Грибной инкубатор – это не что иное, как часть мицелия, который размножается вегетативно (бесполо). Прививка через споры (половым путём) используется очень редко, т. к. слишком велика возможность неудачи. Исключением являются опёнок летний (lat: kuehneromyces mutabilis) и опёнок зимний. Они легко размножаются: зрелые шляпки грибов кладутся на свежие торцовые поверхности стволов и корней (прежде всего мягких пород: тополь, ива). Если споры находят благоприятные условия, они прорастают и заселяют весь ствол. Этот метод длится значительно дольше, чем при вегетативном размножении. Конечно, и другие виды грибов можно размножать через споры. Хотя этот метод требует времени и материальных затрат, его можно использовать. Если в распоряжении мало стволов, то размножение с помощью спор надёжнее. Грибные инкубаторы сохраняются в специализированной торговле в виде вставных шипов или в зерне. Вставные шипы представляют собой деревянный шип или палку, которые обросли грибными мицелиями (грибницами). Зерновой инкубатор, напротив, состоит из мицелий, растущих вокруг зерновых: пшеницы или проса. Важно, чтобы инкубатор был здоровым. Мицелии культурных грибов белые. Если встречаются окрашенные изменения, это знак непригодности. Также неприятный запах показывает на больной или мёртвый инкубатор. Инкубатор нужно как можно быстрее использовать, т. к. у него есть временные границы хранения.

 

Самостоятельное размножение инкубаторов

Грибной инкубатор после нескольких тренировок можно изготовить и размножить самостоятельно. Естественно, размножению инкубаторов в процессе можно обучиться, смотря по обстоятельствам, первая попытка обычно не бывает успешной. Большинство неудач происходят от неопрятной работы и связанным с ней поражением плесенью. Дюбельные инкубаторы (вставные шипы) менее подвержены плесени, чем зерновые или субстратные, поэтому для начинающих они наиболее удобны. Хотите размножить деревянные дюбельные инкубаторы – для этого понадобятся только деревянная палочка или дюбель (шип). Их нужно вымочить и проварить, чтобы достичь необходимой влажности и исключить конкуренцию другим грибам. Проваренные дюбели вставляются в чистые искусственные отверстия. После того, как они охладились, я добавляю пару проросших дюбелей или зерновой инкубатор. Бревно переворачиваю так, чтобы отверстие находилось снизу. Таким образом попадает достаточно воздуха и возможность загрязнения невелика. Примерно через месяц дюбели прорастают и готовы к прививке. Возможно, также проваренные деревянные палочки и немного зернового инкубатора приложить к деревянной дощечке и закрепить (завернуть) шерстяным платком. Завёрнутые палочки кладутся затем в цветочный горшок (большой) на землю и содержатся в достаточной влажности. Находящийся на земле субстрат всегда влажный, лишняя вода стекает вниз и не застаивается. Палочки должны прорасти в течение месяца.

 

Закладка и уход за культурой

Чтобы привить деревянный ствол грибными мицелиями, ствол нужно либо просверлить, либо сделать глубокий надрез. Какой избрать метод, зависит от имеющегося в наличии инкубатора. При дюбельном инкубаторе ствол просверливается, и дюбель вставляется в отверстие. Очень важен хороший контакт между дюбелем и деревом. Отверстие должно быть лишь чуть больше дюбеля. При прививании не нужно экономить на грибном инкубаторе. Мицелий на дюбеле должен быть равномерно распределён по кругу для быстрейшего заселения ствола. Отверстие после прививки вновь закрыть. Для этого лучше всего подходит свежая ветка, которая вставляется в отверстие и обрезается. Таким образом, гриб защищён и может быстро прорасти и заселить древесный ствол.

Другой метод – это прививка с помощью надрезов. При этом ствол надпиливается с помощью электропилы один или несколько раз в зависимости от длины ствола. Надрезы должны быть глубиной до середины ствола. Затем надрезы наполняются зерновым или субстратным инкубатором (наполнителем) и закрывается. Заполнив надрезы, я закрываю отверстия искусственным материалом или клеевой лентой. Эта мера необходима для защиты мицелий от плесени и высыхания. Кроме того, укрытие защищает от грызунов; насекомые, птицы и мыши с удовольствием съедают грибные мицелии и зерно.

Так как грибы для хорошего роста требуют, прежде всего, постоянную температуру и влажность, я кладу стволы в тень. Привитые стволы хранятся не рядом друг с другом. Для защиты от высыхания я накрываю их листвой или джутовыми мешками. Самые благоприятные температуры для описанных видов грибов примерно 20 град. При более низких температурах мицелиям требуется больше времени для прорастания. Температуры выше 30 град. нужно избегать, так как она может привести к гибели мицелий. Лучше всего грибы разводить ранней весной или ранним летом, так как мицелиям требуется 2-3 месяца, чтобы прорасти глубоко в древесину. После этого времени грибная культура устойчива к морозам. Продолжительность прорастания зависит от температуры, влажности, размера и вида древесины (твёрдая или мягкая). Она составляет от 6 до 12 месяцев. Ещё до прививки успех может быть проконтролирован. Прорастают белые мицелии в области прививки в древесину, значит грибница в порядке. Как только мицелии становятся видны на срезе, значит, гриб поселился в стволе.

После того, как стволы заселятся грибами, я их вкапываю стоймя в землю. При этом в направлении роста (утолщённый конец вниз) примерно на одну треть. Расстояние между ними должно быть довольно большое, чтобы грибы могли хорошо расти вокруг. Вкапывание имеет большое значение для успеха и, по возможности, меньших затрат при уходе за закладкой. Гриб, таким образом, может впитывать из земли влагу и питательные вещества. Через эту систему ствол (пень) защищён от высыхания, а трудозатраты сведены к минимуму. Если вы такой ствол через несколько недель выкопаете из земли, вы откроете, что мицелии проросли до самой земли. Может даже случиться, что грибы появятся неподалёку от пня. Питательной основой в любом случае остаётся древесина.

При достаточной влажности воздуха и нужной температуре с этого момента можно говорить о скором урожае. Урожай чаще бывает несколько раз в год. На пне грибы могут прорасти в любом месте, но чаще в месте прививки или на торцовой поверхности. Если грибная культура заложена в подходящей местности, она практически не требует ухода, вплоть до контроля влажности. Она может здесь остаться и не нуждается в защите зимой.

В случае, если в течение нескольких лет нет урожая, хотя мицелии проросли, значит, условия для прорастания самого гриба, как правило, не оптимальны. «Уснувшие» стволы могут быть разбужены, если их увлажнять несколько часов, а потом как бы вбивать снова в землю кувалдой или камнем. Влажностью и сотрясением будет дан толчок к формированию самого гриба. Эта методика в большинстве приводит к желаемым результатам. Открыл я этот феномен, когда однажды в начале своих экспериментов по разведению грибов один ствол не развился. После некоторого времени ожидания я решил устранить неудачу. Я транспортировал предположительно ненужный ствол трактором на влажный участок, разрезал его у берега на мелководье. Я хотел использовать древесину ствола ещё немного как укрытие для мелких рыб и раков. Кроме того, они украшали участок поверхности водной зоны. Когда я через пару недель вернулся к этому участку, почти все стволы были облеплены грибами. Я едва верил своим глазам и пытался обосновать причину этого «возрождения» грибной культуры. Что случилось? Скорее всего, в результате пересыхания ствол «уснул» и наслоился. Через тряскую поездку на тракторе и распиливание у озера он не только сотрясался, но и получил возможность дополнительно наполниться водой. Кроме того, в результате естественного испарения в низине вокруг влажного биотопа преобладает значительно большая освещённость. Все эти факторы вместе и привели в результате к удивительному успеху.

Следующая часто встречающаяся проблема – это поедание зверями. Грибы – любимое лакомство не только у нас, людей, но также и у зверей. Как раз у привезённых к нам испанских улиток это особое лакомство. Улитки могут сильно испортить грибницу, так как они едят грибы ещё с зародышей. Часто эти вредители остаются незаметными, так как грибы ещё не видны. В Краметергофе у нас нет проблем с улитками, так как у нас много помощников: свиньи, утки, кроты. Эти помощники сокращают численность улиток до необходимого количества. Если они всё же расплодились, есть старые домашние средства. Одно из этих средств – это положить вокруг пня защитный круг. Этот круг состоит из смеси древесной золы, опилок и гашёной извести. Важно, чтобы круг был всегда влажным, чтобы он стал непреодолимым барьером для улиток. Следующая возможность – это полоса из свежескошенной травы. Эта полоса должна быть тоже всегда достаточно влажной. Она станет для улиток местом притяжения, в этой благоприятной среде они и яйца свои будут откладывать. Через пару дней переверните эту полосу травы и откройте яйца солнцу. Этим методом можно значительно уменьшить слишком расплодившихся улиток, так как яйца высыхают и погибают под ультрафиолетовыми лучами. Больше об улитках вы найдёте в главе «Помощники в саду и регулирование насекомых».

 

Продолжение в следующем номере.

 

Зепп Хольцер.

 

http://www.medved-centr.ru/kopilka/zemlevedenie/griby.html

 

При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Существуют промышленные стимуляторы для ускорения корнеобразования. Но есть домашние, проверенные годами народные средства.

Мёд. Одну чайную ложку мёда растворяют в 1,5 л воды. Черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в растворе 12 часов.

Картофель. Для ускорения корнеобразования у черенка нужна крупная картофелина. Из неё тщательно удаляют все глазки, делают продольный надрез и вставляют в него черенок. При должном поливе черенок очень быстро даст корни. Таким способом можно ускорить рост корней даже у плохо черенкующегося растения, так как черенки получают из картофеля много питательных веществ.

Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.

Ивовая вода. Несколько веточек ивы ставят в воду и дожидаются появления у них корней (подойдут также тополь, багульник, верба). Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду менять не нужно, лишь доливать при необходимости.

Дрожжи. Раствор готовится из 100 мг дрожжей на 1 л воды: так готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л). Черенок помещают в раствор на сутки, после этого его обмывают и переносят в ёмкость, заполненную до половины водой.

 

http://www.medved-centr.ru/kopilka/zemlevedenie/narodnye-sredstva-dlja-ukorenenija.html

 

КАК ПОСАДИТЬ ЛЕС, ЧТОБЫ ОН МЕНЬШЕ ВСЕГО ПОСТРАДАЛ ОТ ПОЖАРА.

Во втором номере газеты «ЗОЖ» за этот год я прочитала статью о Михаиле Шляпникове, который возрождает земскую больницу в Московской области. В статье также упоминалось, что Михаил Юрьевич знает секрет посадки «несгораемого» леса. Я связалась со Шляпниковым и попросила его прислать схему посадки такого леса. Может быть, эти знания пригодятся и единомышленникам.

«На самом деле это авторство у нас совместное с сотрудниками университета леса, биофака МГУ, Гринписа и других волонтёров, с которыми мы высаживали лес в Подмосковье вместо сгоревшего в 2010 году.

Итак. На выбранной площадке мы во множестве копировали такой алгоритм: выбирали точку посадки саженца дуба. Она являлась центром окружности радиусом 6 метров (сперва использовали колышек со шпагатом). Далее, представляя циферблат часов, мы высаживали следующее: на 12 и 6 часов – сосна, на 3 и 9 – ель, между 1 и 2 – ясень, между 4 и 5 – липу, между 7 и 8 – клён, в оставшемся прогале – рябину. И по такой карте заполняли всю площадку.

Под дубом почва не горит – трава растёт и нет хвои, зато его плоды востребованы кабанами; между хвойниками расстояние 12 метров пламя не перебросится по кроне. Ясень – светлое дерево – под ним солнце будет прогревать землю. На клёнах – семена для птиц, на рябинах – для белок, многочисленная листва липы быстро перегнивает, создавая лесной перегной для червей».

Вот такой секрет! Всего доброго!".

Газета "Родовая Земля", №6, 2012 год.

 

http://vk.com/id176831035?w=wall176831035_137%2Fall

 

Не боится ни снега, ни холода

На зелёное удобрение или для оздоровления почвы овёс на садово-огородном участке можно сеять в разные сроки. Первый срок сева – рано весной (в конце апреля) в подготовленную с осени почву. Посев планируют под те культуры, которые высаживаются в грунт поздно, самыми последними: огурцы, помидоры, тыквы, кабачки, перец. В теплицы овёс можно посеять ещё раньше.

Осенняя подготовка почвы необходима потому, что овёс сеют очень рано, самым первым из всех культур, и не надо даже ждать, когда почва оттает полностью. Не зря же нашими прадедами была сложена про овёс такая поговорка: «Сей овёс в грязь, будешь князь!».

Необходим ранний посев и потому, что семенам овса для набухания и прорастания нужно очень много влаги. И в сухой почве овёс может совсем не дать всходов.

Бояться же ранних сроков сева не надо, семена овса прорастают уже при плюс 1-2 градусах, и всходы не боятся заморозков. А если после появления всходов снова выпал снег – это им будет только на пользу.

 

Рядами и вразброс

В холодной почве семена быстрее подвергаются различного рода инфекциям, поэтому их можно обработать самым известным для этого препаратом – марганцовкой (в 1-процентном растворе 20 минут). А затем промыть в холодной воде.

Овёс можно сеять рядами – в бороздки. Так обычно поступают, когда под посев отведена небольшая грядка и мало семян. А вразброс овёс сеют, когда под него отведена площадь побольше. При этом стараются разбросать семена равномерно, а потом заделывают в почву обратной стороной граблей. Иначе птицы соберут все зёрна.

При посеве рядами расстояние между ними оставляют не более 10 см. В этом случае 1 кг семян вам хватит, чтобы засеять целую сотку и даже чуть больше. Глубина заделки семян – 3-4 см.

 

Скашиваем заранее

Скашивают, измельчают и заделывают в почву выросшую зелёную массу за две недели до высадки рассады теплолюбивых культур – надо дать возможность массе частично разложиться. Если урожай зелёной массы очень обильный, часть её можно использовать для мульчирования или заложить в компост.

Если после заделки в почву зелёного удобрения стоит сухая погода, то грядку надо поливать, чтобы ускорить процесс его разложения, иначе высаженные на неё растения будут чувствовать себя не очень комфортно.

 

Поздние посевы

Следующий срок сева овса вы можете запланировать сами. Он будет летним или осенним – в зависимости от времени освобождения грядки от ранней капусты, лука, озимого чеснока и других рано убираемых культур. В конце августа и в сентябре сеять овёс уже нет смысла – тут лучше подойдёт рожь.

В июле и начале августа запасы влаги в почве уже не те, что ранней весной, и вам придётся поливать почву до посева и после посева.

 

Выгодная культура

Очень выгодно выращивать на зелёное удобрение озимую рожь. Ведь она занимает участок в то время, когда основным культурам на нём делать нечего: осень, зиму и раннюю весну. Поэтому такие посевы называют промежуточнымы. Начинают посев озимой ржи в нашей зоне уже с 20-25 августа. При посеве в ранние сроки рожь до зимы успеет хорошо раскуститься, и рано весной, лишь почва чуть-чуть оттает, продолжит накапливать зелёную массу и наращивать корни.

Расход семян для посева на 1 сотку – до 1,8 кг, глубина заделки семян – 3-6 см (в зависимости от механического состава почвы). Способ сева: разбросной или рядовой, с шириной междурядий от 10 до 15 см – на зелёное удобрение стараются сеять погуще. Почва для выращивания озимой ржи должна быть подготовлена за три недели до посева.

Весной выросшую зелёную массу измельчают и заделывают в почву также за две недели до посадки основной культуры.

 

В чём преимущество культур, выращиваемых на зелёное удобрение?

1. Зелёное удобрение (сидераты) вам обойдётся дешевле навоза, так как придётся вложиться только на семена.

2. На ваши грядки с заделанным зелёным удобрением не попадут (как в случае с навозом) миллионы семян сорняков.

3. Урожайность культур, выращиваемых на зелёное удобрение, составляет до 300 кг (и более) зелёной массы, что равнозначно такому же количеству навоза.

4. Помимо надземной части, в почве развивается множество невидимых нам корней, и проникают они на глубину до 1,5 метров и более. При этом они извлекают питательные элементы из труднодоступных соединений и выносят их из глубоких почвенных слоёв наверх. То есть, облегчают условия роста посаженным после них растениям.

5. Заделка зелёных удобрений увеличивает количество полезных микроорганизмов в почве в 1,5-2 раза, а это улучшает биологическую активность почвы.

6. Все культуры, которые мы сеем на зелёное удобрение, подавляют рост сорняков, ощищают от них почву.

7. Благодаря веществам, выделяемым корнями овса и ржи, в почве снижается численность нематод и подавляются возбудители многих болезней. При посеве на удобрение горчицы, гороха, бобов исчезает проволочник.

8. Картофель, выращиваемый после внесения зелёных удобрений, меньше поражается паршой и другими болезнями.

 

Свои семена – не проблема

Если же вы хотите собрать свои семена овса и ржи, то, во-первых, вам надо запастись посевным материалом районированных в вашей местности сортов, так как рожь, привезённая, например, с юга, у вас не вызреет.

Второе условие – сроки сева: овёс сеют рано весной, озимую рожь – в третьей декаде августа.

Третье условие – при подготовке почвы для посева необходимо внести удобрения: 4-5 кг перегноя, до стакана золы на 1 кв. метр.

Четвёртое условие – для выращивания на зерно посевы не загущают, сеют пореже: для овса с междурядьями – 15 см, для ржи – 15-20 см.

Если погодные условия не дадут семенам дозреть на грядке, стебли злаков срезают и дозаривают в сухом, проветриваемом помещении. А затем обмолачивают и сушат семена в тёплом помещении. После периода послеуборочного дозревания (через 2-3 месяца) проверяют всхожесть собранных семян.

 

http://www.medved-centr.ru/kopilka/zemlevedenie/zakopai-oves-i-rozh-urozhai-bolshoi-vozmesh.html

 

Вода существует от первоистоков в разных формах и заключает в себе огромную силу и колоссальные знания. Создание естественного саморегулирующегося водоёма - это как гранение алмаза знаний, заключённых в стихии. Задачу, которую я поставил перед собой - научиться читать книгу Природы, чувствовать и различать образы Божественной азбуки, воссоздав гармонично сбалансированное сообщество всевозможных организмов у себя в поместье.

Личный опыт.
Время – это тот дар, позволяющий сделать ошибки, осознать их и все исправить. Начав строительство водоёма в 2009 году, закончили только в 2011-ом, при этом всё менялось не один раз, так как промежуточный результат меня никак не устраивал. Первый водоём копали люди, которые раньше никогда с этим не сталкивались, но имели экскаватор. Это больше походило на котлован, чем на водоём, грунты не разделялись, откосы оставались прямые.

Второй вариант - чуть лучше, человек утверждал, что занимается этим уже 15 лет, в результате его деятельности появились пологие откосы, но вот прямые береговые линии пугали своей неестественностью.

В поиске естественности.
Было понятно, что нужно снова что-то менять. После долгих размышлений и поисков в интернете вариантов, наткнулся на видео Зеппа Хольцера. Было понятно: этот человек понимает, что говорит, и как воплотить сказанное. 

Прошло совсем немного времени – и, как по волшебству, «аграрий революционер» проводит свой первый практический семинар в России и - о чудо! - у нас, в поселении Миродолье.

В течение семинара всё становится на свои места, а фразой, хоть жёсткой, но честной - «вонючая дырка» - нашему водоёму даётся нелицеприятная характеристика. Пришлось погружаться в теорию, а новое слово «пермакультурист» уже не казалось чем-то ругательным.

Пермакультура.
Принципы пермакультуры, рассказанные Зеппом, вполне удовлетворяли моё любопытство. Чувствовалась сила в словах, так как естественный образ жизни самого Хольцера и его семьи доказывал сказанное. Смущало отношение к животным и коммерциализация процессов, но оставлю это без комментариев. Я постарался взять и проверить на себе то, что мне близко и необходимо в практике моей жизни.

Наблюдение за Природой, изучение теории.
Внимательное отношение к Природе, наблюдение за её механизмами и процессами позволило мне, надеюсь, не допустить ошибок при копировании, а подражать автору - для меня это огромная честь! Божественная среда обитания, в которой мирно уживается и процветает великое многообразие жизней на протяжении всего существования нашей планеты, вдохновляет на сотворчество с самой Природой.
Изучение местности началось с рельефа, было очевидно, что в самой нижней точке поместья расположить водоём целесообразней. Создавать водоём в центре и на высоте нелогично, но хотелось бы иметь источник воды, равно удалённый от каждого уголка поместья. И тогда мысль о нескольких взаимосвязанных водоёмах появилась продолжением понимания равномерного увлажнения всего поместья размером почти в 2,5 га. Фраза Хольцера «Здоровая земля – влажная» подтверждало правильное направление мысли о создании нескольких водоёмов, объединённых между собой.

Планирование.
Прежде всего, нужно было дать предназначение водоёмам. У нас большой водоём – для купания, водоём в кратерном саду – для максимального увлажнения и создания неповторимого микроклимата, водоёмы за грядой служат накоплению влаги и являются водными садами. У каждого водоёма были свои задачи.
Наступала самая интересная часть процесса - формирование образа водяного хозяйства. Чем больше информации, тем меньше ошибок будет допущено.
Сбор информации: для начала была приобретена портативная метеостанция-анемометр, позволяющая регулярно фиксировать и анализировать необходимые показания.

В течение одного года велись и обрабатывались замеры по многим показателям. Ключевым показателем для меня было определение розы ветров для оптимального размещения озёр в моём водном хозяйстве относительно господствующих ветров, дав возможность ветру разгонять водную гладь, создавая волны. Вода при этом в водоёмах должна была интенсивно перемешиваться, обогащаясь кислородом и давая жизнь её обитателям.
Форма большого водоёма начинала вырисовываться, оставалось определиться с размерами, учитывая соотношение между площадями, покрытыми посадками и водой. Лес сохраняет влагу – это я знал. Можно посадить лес - и вода появится, как объясняет Анатолий Орлов; можно начать с водоёмов - и посаженный лес приживётся, так говорит Зепп Хольцер. Два великих мастера говорят об одной взаимосвязи, только вариант З. Хольцера мне показался быстрее в реализации обустройства в целом.
Поскольку менялся ключевой элемент освоения поместья, я понимал, что менять впоследствии придётся всё. После семинаров З. Хольцера, долгих размышлений и семейных советов было принято решение на глобальные изменения не только водоёма, но и всего поместья.
Появилось понимание совокупности общих изменений, и размеры водоёмов уже учитывались, исходя из объёма и дальнейшего применения вынимаемого грунта.
Нужно было учесть перемещение грунта не только локально для озера, но и не оставить после таких изменений горы грунта в ненужном месте, исключая в будущем, их очередное ненужное перемещение.
Появление земляного вала стало естественным. А вот кратерный сад, как желание создать благоприятной климат для выращивания неестественных для нашего климата растений (увеличивая видовое разнообразие поместья, мы устанавливаем экосистему, более устойчивую в данной среде), – это опытная площадка.
Так же нужно было учесть геологию участка, для чего была произведена геологическая разведка в трёх контрольных точках.

Не забыл учесть количество осадков, сопоставив его с площадью сбора и испарения влаги. Нужно было понять, что будет питать наши водоёмы, и организовать правильный водосбор. Внешних водоёмов  у нас получилось два - за высокой плоской грядой, опоясывающей всё поместье по периметру. Объединить водоёмы получилось трубами, заложенными под грядой с кратерным садом каскадным принципом, дальше – в большой водоём и сброс в нижний пруд. Общая длина 300 метров и перепад по высотам 3 метра позволял это сделать. Оказалось, что грунтовых поверхностных вод у меня нет и рассчитывать я мог только на атмосферные осадки, собирая (не упуская) и направляя их.
Нужно было рассчитать время года и количество времени для осуществления задуманного. Для наглядности можно было сделать макет водоёма из того же материала, что будет строиться водоём и поэкспериментировать на миниатюре.
Наблюдая за Природой, можно увидеть в естественных водоёмах, что вода движется благодаря их форме, размеру и расположению по розе ветров, отсутствию прямых (мёртвых) береговых линий, наличию мелководных и глубоководных зон, наличию затенённых и освещаемых частей водоёма, наличию биологического разнообразия, при котором естественно происходит самоочищение воды.
Подходило время всю информацию сжать и отобразить на бумаге, леность ума и слабая скорость мысли не позволяли представить образ в мельчайших подробностях, а объяснить словами исполнителям на спецтехнике вообще не представлялось возможным. Поэтому, когда решено было делать проект, я обратился к специалистам с опытом. Сначала нужна была топосъёмка.

Затем можно было приступать к проектированию. Долгие месяцы велась работа, что-то корректировалось и добавлялось в задуманное изначально. В процессе появились другие пермакультурные объекты, в частности, овощехранилища, которые сразу было решено вписать в гряды.

Концепт был разработан, и мы ждали очередного семинара Зеппа Хольцера в родовом поселении Миродолье. После того, как Зепп высказал все свои мысли, учтя его мнение, мы начали воплощать в жизнь задуманное.
 

Продолжение в следующем номере.

 

Эдуард, 09.03.2013 г., пос. Миродолье.

Источник: http://www.mirodolie.ru/node/3052, http://vpomestie.ru/publ/37-1-0-464

 

Земледельцы давно замечали, что растения влияют на другие растения, и старались воспользоваться этим влиянием для повышения урожая. Растения-приятели способствуют активному росту, развитию и плодоношению друг друга, а также отпугивают вредителей и привлекают полезных насекомых.

Хотя современная наука пока не до конца понимает, как конкретно происходит влияние растений на другие растения в каждом отдельном случае, многие садоводы увлечённо экспериментируют с совместной посадкой растений на своих огородах. В конце концов, натуральный и экологический метод сочетания растений не требует никаких специальных затрат времени, денег или труда, при этом обещает повысить урожай и улучшить его качество.

1. ФИЗИЧЕСКИЙ БАРЬЕР

Более высокие растения обеспечивают естественную защиту более низких от прямого солнца, сильного ветра и садовых вредителей. Они создают благоприятный микроклимат для своих меньших по размеру соседей.

2. УДОБРЕНИЕ

Бобовые культуры извлекают из глубинных слоёв почвы и накапливают в своей корневой системе азот, которым могут воспользоваться их ближайшие соседи.

3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ НАСЕКОМЫХ И ПТИЦ

Яркие, душистые и полные нектара цветы привлекают пчёл и бабочек, которые заодно «по дороге» присаживаются и на цветки соседних плодовых культур, опыляя их и увеличивая урожай. Многие растения привлекают птиц и полезных насекомых, которые (или их личинки) естественным образом уничтожают вредителей.

4. ОТПУГИВАНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ – НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ

Многие ароматические травы дезориентируют насекомых своим запахом и отгоняют их от овощных культур. Другие, напротив, притягивают насекомых к себе, отвлекая их от овощей. Считается, что луки отпугивают кроликов и зайцев, а бузина – мышей. Бархатцы (тагетес) отвращают червей от овощей-корнеплодов, растущих по соседству.

5. ХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – АЛЛЕЛОПАТИЯ

Взаимное или одностороннее влияние растений друг на друга посредством выделения биологически активных веществ (фитонцидов, колинов, антибиотиков и др.) называется аллелопатией. Уже упомянутые бархатцы являются одним из наиболее влиятельных растений. Наряду с другими веществами они производят тиофен, обладающий резким запахом. Считается, что бархатцы способны вытеснить из своего ближайшего окружения вьюнок – один из наиболее злостных (хоть и красивых) сорняков.

Эффект аллелопатии следует учитывать не только при совместной посадке овощей, но и при хранении и перевозке урожая (например, бананы и яблоки выделяют этилен, который способствуют более скорому дозреванию и дальнейшему разложению других фруктов, находящихся поблизости), а также при составлении композиций из срезанных цветов.

6. УЛУЧШЕНИЕ ВКУСА ПЛОДОВ

Некоторые садоводы считают, что определённые растения способны даже улучшать вкус плодов своих соседей. Например, многие ароматические травы (в первую очередь, базилик и монарда) улучшают вкус томатов. Можно предположить, что эти растения накапливают определённые полезные элементы и обогащают ими почву вокруг себя.

 

http://www.ecology.md/section.php?section=ecoset&id=11712#.U3ZdgOXjSBg

 

Готовясь к переезду в сельскую местность, в родовое поместье в деревне Чик-Елга, мне как «новичку» сельской жизни пришлось много изучать о строительстве, быте, сельском хозяйстве. Встречались и новые, и уже забытые подходы в организации жизни на земле. Многие интересные технологии, применимые в сельской жизни, не имеют пока массового применения, хотя, я думаю, их популярность ещё впереди. Хочется поделиться этой информацией с вами. Одна из таких «находок» – это бытовые дровяные печи колпакового типа. Думаю, эта статья заинтересует печников и будущих заказчиков новых печей, возможно, вы опробуете этот тип печей, разработанных русскими учёными ещё в начале 20-го века.

Мы все хорошо знаем и привыкли к кирпичным дровяным печам в быту. Отопительные, отопительно-варочные, комбинированные с водяным трубным отоплением. Во всех старых домах стоят русские теплушки (печи с хлебной камерой), их по-другому называют русской печью. Традиционно все эти печи внутренне устроены по канальному типу.   Т. е. горячий дым от топки до трубы протягивается по системе каналов (дымоходам). Горячий газ, проходя по каналам влево-вправо, верх-вниз, отдаёт своё тепло кирпичным стенкам печи, так она и греется. Работа такой печи основана на тяге, возникающей между топкой и верхом трубы.

Колпаковые печи внешне выглядят также, неспециалист не различит эти два типа печей. Колпаковые печи можно делать, как и канальные, различными по функциям: с варочной плитой, с лежанкой или с седушкой, с хлебной камерой, сушилкой и пр. Внутри же колпаковые печи устроены по-другому. Как правило, они состоят из двух колпаков («стаканов»), расположенных друг над другом и «перевёрнутых» вверх дном. Вся конструкция строится из кирпича. Работа печи основана на принципе «свободного движения газа», сформулированного ещё М. Ломоносовым. Мы все знаем, что тёплый воздух (он более лёгкий) поднимается наверх, а холодный вниз. Горячий дым после топки поступает в верхнюю часть нижнего колпака, равномерно прогревает его, отдаёт часть тепла стенкам колпака. Затем остывший дым опускается в нижнюю часть колпака и уходит по переходу во второй (верхний) колпак. Во втором колпаке происходит такое же движение, дым отдаёт остатки тепла, затем уходит в трубу.

Первые опыты по строительству металлургических промышленных печей колпакового типа проводил русский учёный Грум-Гржимайло В. Е. в начале 20 века. Подгородников И. С. озадачился над созданием бытовых отопительных печей после того, как сам столкнулся с громоздкими и малоэффективными печами в быту. Им были сооружены первые экземпляры домашних печей, разработаны проекты. В 1950 году им защищена диссертация кандидата наук по теме комнатных колпаковых печей. Но массовыми печи колпакового типа тогда не стали, и о них забыли.

Считается, что у колпаковых печей есть ряд преимуществ, по сравнению с канальными печами:

– эффективнее прогревается низ печи, благодаря этому полы в комнате прогреваются лучше и перепад температуры между полом и потолком минимальный;

– печь менее зависит от тяги (изменений в погоде);

– печь меньше остывает, если забыли вовремя закрыть задвижку после протопки;

– компактные размеры при той же мощности печи;

– возможность гибкого конструирования формы, габаритов и дополнительных функций печи (лежанка, седушка, камин, хлебная камера) под конкретный дом, комнату;

– равномерное прогревание всего объёма печи уменьшает вероятность растрескивания кирпичной кладки;

– более высокий коэффициент полезного действия печи;

– и, наконец, я думаю, самое интересное преимущество для простого пользователя – есть возможность объединить хлебную камеру с отопительной частью в колпаковой печи. В отопительный сезон каждый день, когда топится печь, прогревается и хлебная камера. Нет необходимости её специально отдельно топить. В ней, в хлебной камере, круглые сутки жар!

Хлебная камера в колпаковых печах – самое горячее место. Это даёт большие возможности ежедневного приготовления разнообразных блюд в чугунной и керамической посуде: выпечка, супы, каши, жаркое, запеканки, тушёные, приготовленные на пару, томлённые молочные продукты. Такие печи стали называть «усовершенствованная русская теплушка».

Набирают популярность печи колпакового типа в последние 10-15 лет благодаря, во многом, усилиям известного печника Кузнецова И. В. Он существенно доработал эти печи, разработал большое количество проектов-порядовок. На его сайте в сети интернет представлено в свободном доступе множество авторских схем-порядовок печей колпакового типа. Особый интерес к новым русским печам проявляют зарубежные печники. В России в данный момент также наблюдается «бум» на печи колпакового типа. Их строят как «продвинутые» печники, так и простые граждане своими руками. Имея схему-порядовку и зная основы печного дела, со строительством печи справится любой мужчина. Часто состоятельные заказчики в загородных домах, даже имея сетевое газовое отопление, строят кирпичные печи из желания приобщиться к исконной народной традиции. Ведь кирпичные печи дают ни с чем несравнимое мягкое тепло, позволяют готовить вкусные блюда, выпекать домашний хлеб, а если устроить лежанку или седушку, она ещё и лечит своим теплом. Я думаю, колпаковые печи популярны у выходцев из города, переселенцев в сельскую местность, потому что у горожан нет привязки к классическим печам канального типа. А также, потому что бывшие горожане стремятся обустроить свои новые жилища эффективно, с привычным уровнем городского комфорта.

Так и в нашем новом микрорайоне деревни Чик-Елга, который мы называем родовым поселением из 8 введённых в эксплуатацию кирпичных печей – 5 колпакового типа. Причём, 3 печки колпакового типа сложили сами хозяева домов. В строительстве печи колпакового типа оказались не сложнее и не дороже канальных, просто внутри они устроены по-другому. Осваиваем печное дело, изучая теорию по книгам и интернет-курсам. Учились и у местных опытных печников.

В нашем новом доме уже вторую зиму топится усовершенствованная русская теплушка с кирпичной седушкой. Она нас и греет, и «кормит», и радует. Сложили печь самостоятельно с соседом, который до этого уже сложил печь в своём доме. Проект печи нашёл в журнале, немного изменили его. Благодарю автора проекта Сергея Ивченко (Ковчег) за предоставленную порядовку и консультации! Мы добавили полочки в верхней части печи, на них удобно что-нибудь сушить или ставить сувениры, фотографии. Внешние стенки печи решил делать не под штукатурку, а использовать облицовочный кирпич, так печь впоследствии практически не требует ухода и выглядит самобытно. Использовали обычные чугунные задвижки, варочную плиту и колосниковые решётки. Дверцы же в топочную и в хлебную камеру установили стальные с остеклением. Стекло калённое, выдерживает температуру печи. Такие дверцы сейчас появились в продаже. Через стекло видно насколько прогорели дрова, приятно наблюдать огонь. Седушка располагается в прихожей. Зимой на ней сушатся одежда, обувь, можно и самому погреться после прогулок по морозу.

С большой радостью, практически ежедневно, что-то готовим в печи в глиняной или чугунной посуде. Еда получается ароматной с насыщенным вкусом. Выпекаем пироги, домашний хлеб. В камере можно и просто разогревать уже готовую еду в термостойких стеклянных мисках, приготовить горячие бутерброды. Идёт освоение новых и старинных блюд. Становится понятным как питались наши предки, ведь готовили они только на печи (газа в старину не было). Освоили приготовление традиционных башкирских блюд: кызыл эремсек (красный творог), тыква топлёная в молоке, томлёная калина и др.

Современные печники считают, что колпаковые печи – это революция в печном деле. Они работают несколько эффективнее канальных печей и позволяют гибко конструировать дополнительные функции печи. Исторически сложилось так, что русские печи во всём мире считались образцом самобытности, красоты, функциональности. И знаменательно, что именно русским изобретателям-учёным принадлежит открытие колпаковых печей. Это вновь укрепляет русское национальное начало в развитии комнатных печей.

 

Альберт Ибатуллин, vk.com/ibatullin3000, февраль 2014 г.,

родовое поселение (деревня) Чик-Елга, Р. Башкортостан.

 

Всем нам известно, сколько тепла нужно для того, чтобы обогреть холодный дом в зимний день. Однако современные изобретатели постоянно придумывают всё новые устройства, позволяющие в значительной степени экономить ресурсы и силы. Примером подобного изобретения может стать миниатюрная печка, работающая от одной свечки.

Скорее всего, большую комнату в морозный день такая печка обогреть не сможет. Тут понадобится организовывать полноценную отопительную систему, например, продумывать схемы электроотопления. Но для обогрева палатки во время похода или даже теплицы сил этой печки будет вполне достаточно.

Это удивительное устройство было изобретено калифорнийским жителем по имени Дойл Досс. Она поставлена на поток и носит название «Свечной обогреватель» или в оригинале «Kandle Heeter». Обогреватель вполне успешно продаётся на американском рынке за 25 долларов штука. Сделать его можно и самостоятельно по приведённой ниже схеме.

Чтобы создать такой обогреватель, понадобится:

 Основа под свечу;

 Три керамических горшка для цветов разного диаметра;

 Металлический болт и набор металлических шайб и гаек;

 Подпорки для горшков;

 Свеча.

Итак, горшки нужно вложить один в другой и соединить металлическим болтом с нанизыванием на него шайб и гаек так, как показано на схеме обогревателя. Поместить свечу на подставку и закрепить готовую конструкцию на опорах над свечой. Обогреватель готов.

Теперь всё тепло от сгорающей свечи не будет тратиться впустую, а послужит для обогрева комнаты. Нагревая металлический стержень и воздух в керамических горшках, свеча, таким образом, полностью передаёт своё тепло на обогрев помещения. В итоге оказывается, что его очень даже много. На комнату в большом доме, наверное, не хватит. Но для палатки, теплицы, коридорчика или санузла – вполне достаточно. Дополнительным бонусом станет отсутствие сажи на потолке (она остаётся в малом горшке и может быть вымыта), а также освещение помещения от света свечи. Очень удобный вариант в период отключения электричества.

 

ANNA, 18/05/2014, http://vedrussa.org.ua/obogrev-komnaty-ot-odnoy-svechi

 

Оружие в экономической войне против корпораций: сода + горчичный порошок + хозяйственное мыло + уксус + лимонная кислота + зубной порошок = полная замена всей хозбытхимии и средств гигиены = убыток корпораций (миллиарды).

1. Хозяйственное мыло – натуральный и экологически чистый продукт (для вегетарианцев и людей с принципами - по некоторым данным хозяйственное мыло содержит животные жиры, то есть вегетарианским не является, поэтому ищите ему замену).

Оно обладает бактерицидным действием. Мыльным раствором хорошо мыть любые поверхности (посуду, полы, раковину, ванную комнату и др.), а также стирать. Хозяйственное мыло убивает микробов.

Внимание! Предпочтение нужно отдавать обычному рыжему куску мыла, к которому все привыкли в советские времена, а не современному отбеленному и пахнущему лимончиком. Современное хозяйственное мыло такими полезными свойствами не обладает. Если у вас маленький ребёнок, то хозяйственное мыло должно стать вашим помощником. Это мыло гипоаллергенно и абсолютно безвредно для человека. Выбитая цифра на куске мыла «72%» означает, что содержание жирных кислот не превышает 72%. В хозяйственном мыле много щелочей, которые способны быстро и качественно справиться с грязью.

2. Пищевая сода

Пищевой содой можно мыть абсолютно любую посуду и поверхности.

Сода не является токсичной и отлично справляется с грязью, придавая блеск вымытым поверхностям.

Сода отлично удаляет с чашек чайный налёт.

Стаканы, бокалы, вазы засияют, если их вымыть содой: растворите 2 чайные ложки соды на литр воды. Сложите посуду в этот раствор и оставьте на время. Если полностью грязь не удалится, то протрите их губкой, которую обмакните в соду.

Содой хорошо отмывать эмалированные кастрюли внутри, если они начали желтеть и темнеть. Прекрасно моются столешницы, поверхности холодильника и микроволновой печи. Прекрасно удаляются потемнения со столовых приборов.

С помощью смеси из 1 части соды + 1 часть соли + 2 части уксуса можно устранить засорение в раковине. Влить эту смесь и оставить на 15 минут, затем смыть горячей водой. Также эта процедура поможет избежать и неприятного запаха из раковины.

Сода поможет устранить неприятный запах в холодильнике. Для этого нужно насыпать в какую-нибудь ёмкость 3 столовые ложки соды и поместить эту ёмкость в холодильник.

Не забывайте мыть мусорные вёдра на кухне и в туалете. Вымыв содой или хозяйственным мылом, вы не только добьётесь чистоты, но и продезинфицируете их.

3. Столовый уксус

Столовый уксус является прекрасным отбеливающим средством, убивает микробы и с лёгкостью растворяет жиры.

Уксус обладает уникальным свойством удалять запахи – испаряясь сам, он уничтожает и неприятные ароматы. Например, если у вас на кухне после приготовления еды появились неприятные ароматы (после жарки рыбы, чего-то жирного, чеснока и т.д.), то избавиться от них можно так – налить в сковороду немного уксуса и поставить на слабый огонь, неприятные запахи быстро улетучатся. Если у вас в хлебнице появился запах, то от него тоже легко избавиться путём протирания губкой, смоченной в уксусе.

Жирные кастрюли и сковороды легче отмываются, если в воду добавить уксуса.

Если у вас что-то хорошенько пригорело в кастрюле, налейте уксуса, чтобы он покрыл всю пригоревшую поверхность, и оставьте на ночь. Утром вы легко всё смоете губкой.

Очень удобно завести на кухне пульверизатор, в котором разведёте воду с уксусом. Таким раствором легко пользоваться, и всегда будет под рукой. Им можно мыть микроволновые печи внутри, эмалированную посуду, газовые плиты. Ещё одно интересное применение этого раствора – им желательно ополаскивать фрукты, своего рода дезинфекция. Особенно она полезна летом, когда повышен риск кишечной инфекции.

Деревянные кухонные доски требуют особого внимания. Мы даже не задумываемся о том, сколько может скапливаться в трещинках микробов. Поэтому обрабатывать их раствором воды с уксусом нужно обязательно!

Избавиться от накипи в чайнике также можно и при помощи уксуса – добавить его в воду и прокипятить.

Соединив соль с уксусом, вы получите своеобразный скраб. Им хорошо очищать внешние стороны загрязнённых кастрюль.

4. Горчичный порошок может заменить средство от жира. Насыпать немного порошка на жирную тарелку (или любую другую жирную посуду), добавить тёплой воды и тарелка прекрасно отмывается даже в холодной воде.

5. Лимонная кислота поможет нам отбелить поверхности, обеззараживает их, устраняет запахи. Лимонную кислоту растворить в воде и протереть поверхности – плиту, кастрюли и прочее.

С помощью лимонной кислоты очень легко избавиться от накипи. Для того, чтобы удалить накипь в чайнике, нужно высыпать один пакетик, залить водой и прокипятить чайник несколько раз (вода остыла – включили ещё раз, менять воду не надо, так 2-3 раза). Такой способ подходит как для электрических чайников, так и для обычных.

Избавиться от накипи таким способом ещё можно и в стиральных машинах. Засыпаем два пакета лимонной кислоты прямо в барабан и включаем машину.

 

https://vk.com/wall-39848540_10597