1. Способы посадки грибов на новом месте

 

Лесные грибы можно успешно искусственно разводить – “высевать” спорами. Однако надо учитывать, что микоризообразующие грибы без деревьев или других растений не могут расти, точнее могут образовывать грибницу, а вот плодовых тел не образовывают, т.к. им не хватает органических веществ для их образования. Без деревьев или других растений могут расти шампиньоны, вешенки, сморчки и навозники.

Есть несколько способов посева грибов. При всех способах уже на следующий год при благоприятных погодных условиях можно получить отдельные грибы или небольшие семейки. Спустя год урожай может быть более значительным.

 

Способ 1: Перезревшие шляпки грибов положить под деревьями и прикрыть их сверху мхом или опавшими листьями. Чтобы увеличить вероятность всходов грибов, нужно время от времени увлажнять лесную подстилку в том месте, где находятся шляпки грибов.

 

Способ 2: Шляпку созревшего гриба положить на лист чистой бумаги, через сутки, на бумагу высыплются споры гриба, которыми можно делать посев.

 

Способ 3: Шляпки созревших грибов помещают в сосуд с дождевой водой и выдерживают там около суток. Через сутки масса размешивается и процеживается через марлю. Этим настоем поливается участок леса в негустых берёзовых или дубовых рощах, среди молодых посадок сосны и ели (с учетом того, под какими деревьями росли эти грибы раньше). Поливать надо в зоне роста молодых боковых корней дерева, если дерево молодое, то на расстоянии 0,5-1м, если старое, то на расстоянии 2-3 м от ствола.

 

Способ 4: Небольшие (со спичечный коробок) кусочки грибницы осторожно выкапывают, тщательно укладывают в неглубокие ямки на выбранное место (рядом с такой же породой дерева, как та, вблизи которой была взята грибница), прикрывают подстилкой и слегка увлажняют. Если погода сухая, подстилку периодически слегка сбрызгивают (именно сбрызгивают, а не поливают!), чтобы почва под ней была все время влажной.

 

Способ 5: (Используется для разведения белых и подосиновиков). Внимательно осматривается участок леса, где обильно плодоносят грибы. Нужно обратить внимание, под какими деревьями и на какой почве они растут, какой вокруг подлесок. Затем выбирается аналогичный участок леса, там слегка разрыхляется подстилка и раскладываются кусочки шляпок созревших грибов. Через 3-4 дня шляпки убирают, а подстилка сбрызгивается водой, но не поливается.

 

2. Выращивание белых грибов

 

Способ 1: Посадка белых грибов: срезать шляпки белых грибов (зрелых), перевернуть нижней стороной вверх и доставить к месту посадки, где их нужно разрезать на небольшие кусочки и подсушить на солнце. В месте посадки деревянной лопаточкой приподнять верхний слой дёрна, куда положили посадочный материал, после чего дернина слегка уплотняется. Урожай грибов - минимум через два года.

 

Способ 2: Во второй половине августа подыскиваются крупные белые не червивые грибы, у которых низ шляпки был зелёным (они в это время встречаются чаще, чем мелкие). Затем подбирается хорошая многоствольная берёза 30-40-летнего возраста, растущая или на подстилке, образовавшейся из гниющей хвои, листьев и веточек, опавших с деревьев, или же в местах, где имелась мелкая трава “белоус”.

Сделав под березой три-четыре небольшие ямки глубиной 2-3 см, расположенные по кругу от ствола на расстояний около 1 м, в них закладывается щепотка зелёной грибной массы, которую потом заделывают землёй. Вся эта нехитрая операция проводится по возможности в сырую погоду, но без устойчивых дождей и засух.

 

Внимание! При наличии высокой травы или осоки, а также в низинах, где долго стоит вешняя вода, заниматься разведением белых грибов не рекомендуется.

 

3. Рядом с какими растениями высаживать грибы

 

По наблюдениям любителей и специалистов, оптимальный возраст деревьев для посадки микоризных грибов — от 10 до 20-30 лет. (Скорее всего эта рекомендация дана для получения значимого урожая грибов, а если использовать грибы для улучшения роста растений, то сажать грибы можно одновременно с посадкой растений, только нужно разобраться какие грибы с какими растениями вступают в симбиоз).

Общее правило при выращивании микоризных грибов — посадка именно под таким деревом (растением), из-под какого взяты гриб или грибница, — грибы очень привязаны к «своим» деревьям (растениям). Так, у белого гриба, в зависимости от того, вблизи какой породы он образует микоризу, выделяют примерно 18 форм, различающихся по форме и окраске шляпки. Информации по этому соответствию на данный момент очень мало. Всё что пока есть – список из 60 видов грибов и небольшого количества растений (в основном деревья) с которыми они образуют микоризу. Со списком можно ознакомится по ссылке: «Симбиоз грибов и растений». Если у вас появится дополнительная информация по симбиозу грибов и растений, напишите пожалуйста на адрес: rasteniya@sotvorenie.kiev.ua.

Лучшими условиями для плодоношения березовой формы белого гриба считаются березняки с разнотравным напочвенным покровом, а для сосновой или боровой форм — сосняки с покровом из брусники, вереска или лишайников.

 

4. Грибы и минеральные удобрения

 

Известно что минеральные добавки и удобрения подавляют развитие микоризы. Что происходит с самими грибами при этом?

Вот наблюдения в березняке на четвёртом десятке лет его жизни. Урожай грибов, средний за 9 лет, составил на контрольном участке 117 кг/га, при внесении минерального азота - 178,5, при комбинированном удобрении азотом, фосфором и калием - 222,4 кг/га. Неплохо? Ещё бы! Вот только глянем, что там повырастало. Широкоизвестные грибы - белый, подберёзовик с подосиновиком, грузди, сыроежки: контроль - 99,7, с азотом - 49,4, с NPK - 21,1 кг/га. М-да... Остальное - "малоизвестные", среди них воспрянули духом лаковица розовая, паутинник чешуйчатый и, первей всех, свинушка тонкая, скрытый враг наш, возросла с полутора до ста семи - ста одиннадцати кило на гектар! А белый гриб сполз с 18,3 на 2,7 - 1,6 кг/га.

 

5. Что ещё надо учитывать при выращивании грибов

 

Кроме древесных пород, для произрастания болетовых грибов большое значение имеют тип леса, тип почвы, её влажность, кислотность. В природе отчетливо наблюдается связь между нахождением тех или иных видов грибов с определёнными условиями местообитания. Одни из них растут в сухих, другие — во влажных типах леса; одни — на песчаных, другие на глинистых или торфяных почвах, на кислых — с высоким показателем pH почвы.

 

С сайта http://info.sotvorenie.kiev.ua

1. Время сбора грибов.

Грибы собирают рано утром, до того, как их нагреет солнце. В таком случае их можно будет хранить более длительное время. Грибы, нагретые солнцем, разложенные толстым слоем, быстро портятся — покрываются слизью и издают неприятный запах. Такие грибы не пригодны для переработки.

 

2. Тара под грибы.

Самая удобная тара под грибы — корзинки или деревянные ящички, укладывая в них не более 2,5 кг грибов. Ведра, рюкзаки и особенно полиэтиленовые пакеты не годятся. В них грибы «сгорают», крошатся, мнутся.

 

3. Влажность грибов.

Если грибы чрезмерно пропитаны водой, это говорит о том, что они переросли или повреждены. В процессе распада могут образоваться вредные для здоровья вещества, например яд неурин, в результате чего съедобные грибы могут стать ядовитыми.

 

4. Возраст грибов.

В пищу годятся только молодые грибы с достаточно плотной мякотью. Старый, червивый, перезревший гриб надо выбрасывать, но не на землю, где он бесполезно сгниет. Шляпку его лучше нанизать на ветку дерева или куста, чтобы она высохла. Тогда ветер рассеет грибные семена — споры.

 

5. Предварительная обработка.

Собранные грибы сразу же очищают от приставшей к ним земли, листьев, хвои, травы и другого мусора; удаляют части, пораженные личинками насекомых. Сильно загрязненные нижние части ножек отрезают. Класть грибы в корзину правильнее шляпками вниз — так они лучше сохраняются.

 

6. Места сбора грибов.

В берёзах — самые грибные места. Где мухоморы и муравейники, там и белые грибы. В сухое лето гриб жмётся к стволу, а в сырое — как бы отбегает поодаль. Ищи грибы к северу от дерева; на восток и запад их меньше; а на южной стороне, да еще в сухое лето, и вовсе не бывает. Всегда больше грибов с северной стороны дерева.

 

7. Когда собирать грибы.

Первый туман лета — всегда примета: значит, пошли грибы.

 

С сайта http://info.sotvorenie.kiev.ua

Короткое предисловие

Цель этого предисловия предупредить вас. Я типичный городской житель и не знаю многих элементарных вещей из сельского хозяйства. Поэтому иногда мои откровения могут показаться вам старой общеизвестной истиной. Уж простите. Пишу так, как было. Надеюсь, что истинные горожане, которые тоже мало знают о земледелии, в полной мере оценят мои комментарии.

 

Предыстория

Итак, я хотел бы рассказать о том, что удалось сделать этим летом. Участок у меня под Киевом. Выбирал я его долго, узнавали обстановку с радиационным загрязнением, пробовал воду в колодцах будущих соседей, спрашивал их о земле.

Земля супесчаная. Это значит, что под плотным слоем трав толщиной сантиметров 15 лежит серый песок. По словам соседей, на моём и на прилегающих участках лет десять назад были сады, а потом их вырубили, борясь с алкоголизмом. Поэтому участок голый, ни одного деревца только дикие травы. Землю эту до меня давно не пахали, что хорошо, значит, структура земли не разрушенная. Соседи сказали, что супесь земля довольно трудная, и надо регулярно подпитывать её навозом.

Место там красивое – край села, за моим участком поле с дикими травами, небольшой водоём и сосновый лес. В общем, сердце моё участком было довольно.

 

Началось.

Работы я начал там ранней весной. Прежде всего, решил заняться живой изгородью.

Но прежде чем я стал сажать её, я пошёл в лес, что метрах в 500 от моего участка. Помимо изучения деревьев, которые присущи этому району, я искал материал для мульчирования посадок, и обнаружил его в несметном количестве. Поистине, лес это огромное сокровище, которым человек может пользоваться.

Лес, делая сам для себя почву, покрывает землю слоем лесного перегноя, местами очень толстого. Ходя по лесу, вы можете легко обнаружить эти места. Когда вы ступаете туда, ваш шаг пружинит, вы не чувствуете твёрдой почвы. Копните ладонью то место, и обнаружите преющую кашу из листьев, сосновых иголок, веточек, умерших насекомых. Для укрытия и подпитки земли неоценимая вещь.

Я брал этой мульчи из лесу столько, сколько мог на себе унести: рюкзак и две большие сумки. Потом даже один раз заехал туда с товарищем на легковой машине и набил багажник до отвала. Нужно только следить, чтобы в одном месте не забирать все, не оставлять после себя больших голых проплешин, а стараться брать по чуть-чуть из разных мест. В этом случае для леса это будет практически незаметно.

Часто сгребая этот настил, я натыкался на маленькие побеги молодых растений. Иногда они были такими симпатичными, что я не мог удержаться, чтобы не забрать их с собой. Так я перенес к себе на участок ландыши, маленькие, 5 см в высоту, сосенки, лесной мох, разных лесных трав, которые не встречались у меня на открытом месте. Ещё я принёс несколько растений, которые мне очень нравились, но я не знал, что это. Для себя я назвал их лесными красавицами.

И только потом бабушка-соседка сказала, что это дикая вишня.

Выкапывая их из земли, я впервые осознал интересный факт: почва в сосновом лесу буквально прошита корнями деревьев. Как бы глубоко я ни копал, я постоянно натыкался на толстые, прочные горизонтальные корни. А до ближайших сосен иногда было метра 3-4. Итак, если на моем участке земля это просто толстый слой песка (впрочем, позже я понял, что это не совсем так), то в лесу это, скорее, плотная структура живых и отмёрших корней, промежутки между которыми заполнены песком. Разницу улавливаете?

Помня из книг В. Мегре, что первым быстрорастущим материалом для живой ограды могут быть осина и береза, я стал их искать. Честно сказать, на тот момент я практически не представлял себе, как выглядит осина, взглядом я прежде всего искал берёзы. Натолкнулся в лесу на рабочих из лесничества, они подсказали, где искать берёзы.

Когда я вышел на это дикое поле, у меня от радости внутри всё запело. На этом огромном поле стояли тысячи маленьких берёзок - диких сеянцев. Оттуда я их выкапывал десятками и перевозил к себе на участок. Что интересно, практически на всех берёзах я находил по несколько божьих коровок. Нравятся им берёзы, что ли? В общем, берёзы я увозил вместе с этим божьим стадом.

Первая моя ошибка, которую я совершал при посадке, забыл обрезать крону. Дело в том, что при выкопке деревьев, обязательно повреждается корневая система. Нередко корни берёзок так далеко уходили вбок или вглубь, что приходилось обрубать их лопатой. Плюс мелкие корешки часто повреждались при выкопке и перевозке. Так что деревце, которое уже вырастило под эту корневую систему свои веточки, оказалось без должного обеспечения соками. Поэтому они или долго болели, или совсем не прибавляли в росте. А надо было тут же, при посадке, секатором подрезать крону, чтобы деревце само восстанавливало веточки по мере своих возможностей.

Деревца я брал как относительно большие - 2 метра в высоту, так и невысокие, с полметра. Надо отметить, что парные саженцы, когда вместе росло два ствола – оказались удивительно устойчивыми. Все лето, несмотря на засуху, эти близняшки отличались ярко-зелёной, мясистой листвой. Думаю, что они будут великолепно смотреться и когда вырастут.

Землю, которой я засыпал корневую систему, я мешал с лесным перегноем и добавлял немного навоза. Навоз был свежий, и мне не следовало этого делать. Но соседи говорили, что так можно, и ничего страшного не будет.

Вторая моя крупная ошибка состояла в том, что часть берёзок я посадил уже тогда, когда у них были маленькие листики. Частично, это было вызвано тем, что я не успел вначале посадить всё, частично одна из соседок сказала, что садить можно, когда угодно. В общем, из посаженных таким образом берёзок выжила половина, да и то после того, когда я в отчаянии удалил у каждой по полкроны, а то чахли на глазах. А везде ведь написано, что садить надо до набухания почек. А из пересаженных в то время сосенок вообще ни одна не принялась. Жалко.

Промежутки между берёзками я засаживал кустарниками: боярышником, барбарисом, самшитом, жимолостью, шиповником, рябиной черноплодной, сиренью. Пока меня радует только шиповник, черноплодная рябина и барбарис. За лето они показали значительный рост. Возможно, именно им подходит такая почва. Но теперь у меня есть созревший перегной, и в следующем году я попробую помочь отстающим культурам расти быстрее.

 

Курдюмов прав!

 

Тяжёлое наследие.

Итак, начну рассказывать о курдюмовском опыте. Как только я раззнакомился весной со своими соседями, каждый из них начал мне советовать запахать свой участок – «пэрэораты». Дело в том, что гроза местных огородников - сорняк по имени пырей безраздельно властвует на участках. Своими сильными корнями он пронизывает верхний слой земли - 15-20 см - и, как считается, не даёт расти ничему другому.

Поэтому каждый год селяне загоняют на свой участок трактор, он вспахивает всю землю, затем люди вручную выбирают из земляного отвала корни пырея и сжигают их. Чем тщательнее выбираются корни, тем чище земля и, соответственно, тем больше времени понадобится пырею для освоения данной территории летом. А пока он будет восстанавливать статус кво, успеют вырасти грядки культурных растений. В общем, вся жизнь - борьба.

Мои робкие отговорки, что, мол, у меня своя технология, что я буду по-своему, не то что встречали возражения, а просто не воспринимались. Мои разговоры просто сотрясали воздух. Я их понимаю: приезжает городской в село и говорит, что он будет делать не так, как все. «Дила не будэ» - вот и весь вердикт. В общем, со временем я перестал что-то рассказывать. Тщетно.

Следующий ход со стороны селян - раз ты не вспахиваешь поле, значит, оно гуляет, а раз гуляет, мы будем ходить по твоему участку и пасти там своих коров. Всё это вылилось в резкие разборки с местными. Посаженные вдоль границы участка берёзы им ни о чем не говорили. Только поставленный наспех деревянный забор отгородил мой участок от вытаптывания коровами. Впрочем, люди ещё прохаживаются. Но со временем я надеюсь и их отучить.

 

Опыты.

Итак, в такой атмосфере я стал применять вычитанное у Курдюмова. Семена готовил так, как говорила Анастасия, чтобы насытить их информацией о себе.

Первые участочки для посадки я готовил так: брал сапку (плоскореза у меня нет) и аккуратно вырубал с участка все стебли сорняков, не трогая корни. Затем накрывал слоем лесной мульчи (в одном случае, предварительно укрыв землю старыми газетами, в другом - без них).

Честно говоря, я до сих пор не понимаю, зачем, по Курдюмову, необходимо класть навоз и мульчу поверх картона или газет. Может быть я что-то не понимаю, но ведь в данном случае навоз не соприкасается с землей, не может стать её частью. Поэтому я позже отказался от этой схемы.

Все эти несложные процедуры я сделал с некоторой долей небрежности, и пырей моментально использовал мои прорехи. Во-первых, я не полностью огородил участки вкопанными досками, и сорняки очень быстро зашли с незащищенных сторон. Ну а второе, простого обрубания стеблей и нетолстого слоя мульчи не хватило, чтобы лишить сорняки сил. Пырей очень живо пробился и сквозь газеты, и сквозь лесную мульчу.

Первое важно открытие: те сорняки, которым всё же не удалось пробиться наверх, действительно ЧАХЛИ И ГНИЛИ. Когда я заглянул спустя неделю под газету с мульчой, я увидел (о чудо!), что многие сорняки лежали на земле, бледные, плохо развитые, без всяких сил. А второе открытие: в полуденную жару земля была ПРОХЛАДНОЙ и ВЛАЖНОЙ. Итак, принцип Курдюмова срабатывал, просто и ошеломительно. Можно было работать дальше.

На моих участочках отлично выросли горох, бобы, соя, подсолнухи. Эти растения оказались даже сильнее пырея, который пробился наверх из-под мульчи. Меня как раз не было 3 недели, уезжал в отпуск, но мои посадки не пострадали. То есть, хоть некоторые сорняки выжили и пробились, но, как в том анекдоте, здоровье у них все равно уже не то, что было. Правда, практически все пряные травы сгинули - тут пырей их победил. Значит, надо быть тщательней в отгораживании и затемнении участков.

Делал я ещё такой эксперимент: брал старую газету, срывал сорняки на небольшом пятачке и ложил туда газету, сверху присыпал землей. Посреди газеты делал маленькую дырочку, в этом месте делал пальцами небольшую лунку в земле, всовывал в землю семечку подсолнуха и заливал водой. Раза 2-3 полил - вырос подсолнух. Когда он был в высоту 20-30 см, вокруг - ни одного сорняка, я снимал с земли газету и давал ему расти дальше в среде догоняющих сорняков. Выросли хорошие подсолнушки, вкусные семечки.

Вывод: существует некоторая критическая точка затемнения, за которой практически безопасная зона - сорняки не поднимутся. В моём последнем примере: вчетверо сложенная газета и слой земли в 3-5 см оказался эффективным в течение приблизительно месяца. Я думаю, что для каждой среды сорняков существует свой критический уровень, и его легко узнать на опыте.

Впрочем, уже где-то в конце августа мне пришла мысль: а почему бы не использовать эту поразительную живучесть пырея. Ведь не враг же он земли, он просто эффективнее остальных скрепляет землю и хранит её от иссушающих лучей летнего солнца. Спасибо ему, пырею. Раз он такой хороший, он нам поможет вот в чём.

 

Пырей - сорняк-герой.

Меня всегда огорчало, когда я рыл ямки в земле: верхний слой в 15-20 см - это плотный слой корней пырея и других сорняков, между которыми находится песчаная земля, а под этим слоем - просто песок. Как мне кажется, довольно неплодородная землица. Как бы сделать слой освоенной корнями земли толще? Ведь тогда, затемняя, можно организовать больше гниющих корешков и, соответственно, водо- и воздуховодных каналов в почве.

Теперь представьте: выкапываем яму глубиной 30-40 см, слой пырея со стеблями и корнями (эти самые верхние 15-20 см) складываем в одну сторону, остальную землю - в другую. Затем слой пырея бросаем на дно и засыпаем опущенный пырей слоем земли, заведомо тоньшим, чем критический уровень, о котором я писал выше. Пырей, естественно, легко его пробивает и быстро осваивает территорию. А что если ещё раз засыпать участок землей? Подозреваю, что пырей повторит свой подвиг.

И вот тут, после второго подвига пырея, мы делаем коронный ход по-курдюмовски: берём и укрываем весь этот сэндвич плотным картоном или тряпками, достигая критического уровня затемнения. Угадайте, что будет. Правильно, слой земли, пропитанный перегнивающими стеблями и корнями сорняков, причём слой толще, чем в обычных условиях. Для верности (если вы сомневаетесь в силах своих сорняков) после очередной присыпки можете подсеять к сорнякам чего-нибудь (например, клевер, люцерну, кукурузу, горох, подсолнух). Что-нибудь обязательно взойдёт. Есть подозрение, что такой сендвич будет полезнее, чем естественный. А если ещё сюда бросить перепревшего компоста, то хочется кричать: «Весна, приди скорее, хочу сажать растения!»

Вышеописанную идею я пока проверил не до конца, потому что поздно дошёл до неё. Может быть, есть что-то поэффективнее, но, во всяком случае, я это обязательно попробую. Если кто-то ещё решит это попробовать, очень хотелось бы узнать от вас о результате.

 

Пермакультурить или не пермакультурить.

Здесь сделаю небольшое теоретическое отступление. Идеи, которые высказал Николай Иванович Курдюмов в своих книгах, в большой мере созидательные. Я надеюсь, что именно за созидательным и бережным земледелием, которое он описывает, будущее. Но я думаю, что к его идеям нужно подходить всё-таки творчески, осмысленно.

Вот он пишет об огородниках-органистах: земля вообще не пригодна для возделывания ценных овощей. Именно поэтому они создают слой богатой органики, в которой выращивают овощи с большой прибылью для себя. Я понимаю, что здесь он излагает крайнюю точку зрения узкого круга людей, и мне хочется здесь призвать вспомнить то, что говорила Анастасия: что хорошо бы растить овощи у себя в лесу, меж трав и деревьев, что именно земля чувствует прикосновения рук земледельцев, что некоторые сорняки помогают культурным растениям.

Мысль моя сводится к тому, что выращивая овощи с большой продуктивностью на обогащённых почвах или созданных почвенных слоях, надо не забывать о естественном, приземленном земледелии, образ которого так зажигает.

 

Хватит теории!

С большой радостью могу констатировать: на неудобренной земле (к тому времени перегной у меня ещё не созрел), на невспаханной земле, на земле, в которой остались все корни сорняков, на неплодородной с виду, как «моя, земле», можно вырастить прекрасные плоды. По крайней мере, гороха и семечек я наелся вдоволь. А какие вкусные молоденькие початки кукурузы, когда ешь их полностью, с качанами, в сыром виде! Мечта сладкоежки! И это с минимумом трудозатрат: прикрыл землю, подрезал близлежащие сорняки на раннем этапе развития растений - и кушай, пожалуйста!

Напоследок расскажу ещё один способ подготовки грядок по Курдюмову (с сидерацией).

Сапкой срубаю на участке все стебли сорняков, тщательно огораживаю участок вкопанными досками. Засыпаю участок слоем перегнившего навоза (он у меня наконец созрел). Сею семена: в одном случае смесь из люцерны, клевера, подсолнуха, кукурузы, гороха; в другом - озимую рожь.

Обильно поливаю, прикрываю тонким слоем скошенной травы. Дня через 3-4 слой травы снимаю - пусть росточки солнышком питаются. Через неделю другую имеем плотный зелёный ковер - сорняков не видать (подрезка, толстый слой перегноя и посаженные растения подавили их).

Срезаю всё это богатство (скажу честно, жалко было - уж больно красиво смотрится), укладываю на участок, накрываю старыми тряпками, присыпаю землёй. Весной вскрою. Кстати, в случае с озимой рожью после того, как я срезал ростки, я засыпал их вторым слоем перегноя и посеял рожь заново. Когда она подрастет, подрежу её и также укрою - пусть преет. В результате получается плодородный слой толще.

 

Медведь Роман.

Вступление

Жилые дома или хозяйственные постройки с соломенной кровлей теперь встречаются редко. А ведь было время, когда не по одному десятку лет она служила людям. Такую кровлю поливали дожди, жгло солнце. Чернела от времени солома, и буро-зеленым панцирем мха покрывался северный скат крыши. Но стоило выдернуть из стрехи две-три соломины, и оказывалось, что темнели лишь концы соломин, а сами они сохраняли янтарно-желтую окраску и мягкий золотистый блеск. Тлению подвергался только верхний слой кровли. Солома — довольно хрупкий материал, но умело уложенная плотными рядами, она служила в кровле около полувека. Сельских строителей привлекала не только доступность и дешевизна такой крыши над головой. «Под соломенной крышей зимой в избе теплее, а летом прохладнее», — утверждали крестьяне. Действительно, толстый слой соломы — прекрасный изолятор.

Попробуйте и вы воспользоваться старыми испытанными способами, сделайте шалаш или беседку во дворе, навес над столом. Форма покрытия может быть различной. Кроме того, беседки или теневые навесы можно устраивать и в лесопарковых зонах отдыха, на полевых стенах, в пионерских лагерях и т. п. Соломенная кровля декоративна, прекрасно сочетается с древесиной и хорошо вписывается в окружающую природу.

 

Заготовка материала

В старину на кровельные работы шла длинная и прямая ржаная солома, сжатая серпом. Теперь же хлеба убирают комбайном. Солома, проходя через него, мнется и становится непригодной для кровельных работ. Правда, вместо ржаной соломы можно применять стебли дикорастущих злаков: тростника, вейника, луговика, костера, лисохвоста, тимофеевки, трясунки, овсяницы, пырея и многих других. Почти на любом пастбище еще издали видны свётло-сиреневые или фиолетово-бурые пятна. Это метелки дикорастущих злаков. Скотина не трогает жесткие задеревенелые стебли. К осени метелки со стеблями обесцвечиваются и становятся белеными. Заготавливать их можно до глубокой осени. Связанные в снопы, они могут храниться на чердаке до следующего лета.

В южных и западных районах нашей страны широко распространенным кровельным материалом был тростник. На Украине его называют очеретом. Его и по сей день применяют для покрытия хозяйственных построек. Прямые полые стебли тростника при благоприятных условиях достигают высоты около 5 м при толщине до 2 см. Вершина каждого стебля заканчивается густой метелкой с множеством колосков. Длина такой метелки может быть от 20 до 50 см. Хотя тростник менее долговечен, чем солома, кровля из него тоже может стоять не один десяток лет. Заготавливать тростник надо начинать в разгар лета, когда его лилово-коричневые метелки окончательно сформируются. Лучше делать заготовку в жару, когда подсохнут места произрастания тростника, а через 2 дня сырье становится легким и удобным для транспортировки к месту строительтва.

Тростник жнут серпом. Если серп найти не удастся, приспособьте большой столовый нож, лучше со сточившимся лезвием, имеющим дугообразную кромку острия. Срезать тростник таким ножом легче, чем ножом с прямым острием. Чтобы придать ножу изгиб, сточите часть полотна на точиле. Потом отбейте его на наковальне или на бабке для отбивания носы, получите мелкие зазубрины на лезвии. Зазубрины (зубья) можно нанести и зубилом. Такой нож, как и обычный серп, будет не срезать тростник, а спиливать.

И еще один совет. Заготавливая тростник, не забудьте про рукавицы — без них недолго порезать руки осокой, которая в изобилии растет вместе с тростником. Порезы осоки очень болезненны и долго не заживают.

Одновременно с тростников необходимо заготовить луговые злаки. Их солому применяют не только как самостоятельный кровельный материал, но и как вспомогательный — для вязания снопов, прокладки между слоями тростника.Кроме того, вам понадобятся тонкие жерди диаметром от трех до четырех сантиметров, так называемые шелговницы или притуги. Они должны быть прямыми, прочными и гибкими. Лучше всего их изготовить из ивы, но подойдут и осиновые и ольховые жерди, а также узкие длинные сосновые рейки. На притуги насаживают снопы первого ряда, ими же прижимают слои тростника или соломы к слегам (латам) крыши. Привязываются притуги к слегам тонкими ивовыми прутьями — вицами. В отличие от тех, которые идут на плетение корзин, у прутьев для виц не снимают кору, и они необязательно должны быть прямыми. Вицы имеют длину не менее метра.

 

Начало работ

Крыть крышу желательно в безветренную погоду. Если травы пересушены, то даже самый слабый ветерок может стать помехой. Поэтому перед началом работы хорошо увлажните, сбрызните их водой с помощью веника. Часть травы, которой вы будете вязать снопы, замочите в широком тазу примерно на час.

Первый ряд кровли образует стреху — нижний свисающий край крыши. Его выкладывают из целых связанных снопов — обычных или двойных. Все снопы нужно сделать одинаковыми, чтобы стреха была равномерной по толщине и красивой. Небрежно выполненная стреха может испортить вид всей крыши. При вязании снопов толщину их элементов исстари измеряли рукой — горстями, называемыми в некоторых областях рученками. Горсть — это лучок соломы или тростника, который можно взять в ладонь со сжатыми пальцами. (Разумеется, горсти взрослого и ребенка различны.) Чем толще сноп, тем больше горстей в него входит. Толстые снопы, состоящие, из 8—10 горстей, применяют для больших крыш. Вам для шалаша или беседки нужны снопы потоньше — из 4—5 горстей.

Соломенный жгут, которым вяжут смол, называется в разных местах по-разному — перевязью, вязкой или свяслом. Свясло обычно делают толщиной в одну горсть. Одинаковые пучки тростника с равным числом горстей можно заранее разложить на земле в один ряд и по мере изготовления жгутов из влажной соломы перевязывать. Более красивая и долговечная кровля – из тростника, заранее очищенного от боковых листьев.

Чтобы приготовить свясло, возьмите горсть соломы, разделите ее пополам, а затем снова сложите в единый пучок, но только комлями в противоположные стороны. Пучок станет более равномерным по толщине и длиннее. Теперь приступайте к скручиванию свясла. На первый взгляд это дело простое. А на самом деле без знания определенных приемов не обойтись. Эти приемы вырабатывались столетиями. Все движения жнеца были точными и выверенными. Но даже самый опытный жнец или жница свое первое свясло свивали медленно, стараясь запомнить последовательность движений. Для начала потренируйтесь и вы.

Готовое свясло обведите вокруг приготовленного пучка тростника, соедините концы и скрутите вместе по часовой стрелке, затем согните пополам и подсуньте свясло. Такой способ вязания снопов был выбран не случайно. Дело в том, что тростник или солома держатся в нем очень прочно и не выпадают, даже пролежав в кровле не один десяток лет. В то же время узел такого снопа можно легко развязать одним движением руки. Достаточно потянуть за свободный конец свясла. Это удобно особенно в тех случаях, когда тростник или солому подают на крышу в снопах, где их нужно быстро развязывать.

Помимо обычных одинарных снопов, специально для стрехи вяжут двойные. Плотные и прочные, они хорошо прилегают к слегам крыши, и, кроме того, их не так-то просто развязать. А это значат, что стреха, сделанная из них, немного прочнее. Чтобы получить двойной сноп, вначале свяжите обычный одинарный. Перевяжите его не туго свяслом, положите на землю и прижмите коленом. Он станет плоским. Разделите сноп руками на две части и поверните их относительно друг друга на 1800. Метелки обеих частей окажутся направленными в противоположные стороны. Сделайте поворот еще на 180°, и метелки соединятся. Получатся два снопа, соединенные между собой одним свяслом.

Подсчитать количество снопов, нужных для стрехи, нетрудно. Вбейте а землю два колышка на расстоянии одного метра друг от друга и уложите между ними в один ряд, плотно прижав друг к другу, заготовленные снопы. Предположим, а одном метре у вас уложилось десять снопов, а периметр крыши — 8 метров. Значит, вам потребуется 80 снопов.

Перед тем как поднять снопы на крышу, очистите их и выровняйте с торцовой части. Для этого положите сноп на скамью так, чтобы комлевая честь слегка нависала над ее краем. Затем возьмите лопатку с набитыми гвоздями и расчешите эту часть снопа, удалив из нее осоку и старые обломки тростника. Потом, ударяя лопаткой по торцам, осторожно выровняйте их. То же самое проделайте со всеми остальными снопами.

Крышу нужно крыть вдвоём. Один будет подавать снопы, а другой — нанизывать их на крючья слеги. Укладывайте снопы как можно плотнее друг к другу и одновременно следите, чтобы линия стрехи была ровной и горизонтальной. Если это трудно делать на глаз, то натяните бечевку и ориентируйтесь по ней.

Завершающий этап

Второй ряд

Для второго и последующих рядов применяют несвязанный тростник. Второй ряд тростнике расстилайте с таким расчётом, чтобы полностью прикрыть свясла первого ряда снопов. Крыша будет надежнее и прочнее, если под тростник вы положите тонкий слой соломы луговых злаков. Если же солому вы подкладывать не будете, то сделайте более толстым слой тростника.

Расстеленный по скату крыши тростник прижимают к слегам притугами. Их привязывают вицами — гибкими ивовыми или березовыми прутьями. Вы можете применить и алюминиевую проволоку — мягкую и достаточно толстую. Пучок прутьев или проволоки привяжите к поясу так, чтобы при необходимости вы могли их легко достать. Прижав притугу как можно плотнее к крыше коленом, просуньте конец проволоки рядом с притугой через слой тростника на чердак. Тот, кто будет находиться на чердаке, должен взять конец вицы и, обведя ее вокруг слеги, просунуть через слой тростника на крышу. На крыше вицу надо завязать и подсунуть под притугу. В той же последовательности расстилаются и прижимаются притугами все последующие слои тростника до самой вершины. При этом ряды тростника будут располагаться ступеньками.

Отделка

Ступенчатая крыша по-своему красива. Но если вы задумали сделать кровлю с плавными скатами, то вам на помощь должна прийти гребенка, так называемая щетка. Способы соломенного покрытия с применением этих инструментов так и назывались «под щетку» или «под гребенку". Гребенка представляет собой деревянную доску (300Х250Х50 мм), на одной стороне которой прорезаны продольные вырезы в виде зубьев, а на обратной — укреплена ручка. На одном из торцов доски на расстоянии примерно 30 мм друг от друга вбиты гвозди без шляпок. Этой частью гребенки как бы расчесывают тростники или соломины, рифленой же стороной гребенки аккуратно подбивают торцы тростника или соломы, добиваясь плавкого перехода от одного слоя тростника к другому без ступенек.

 

Завершают работу заделкой тростника или соломы на вершине крыши. На двускатной крыше тростник перегибают через конец вначале с одной стороны, а затем с другой. Сверху на коньке двускатной крыши укрепляют так называемые козлы, или цепи. Их звенья сколачивают или связывают из жердей одинаковой длины на земле. У нижнего конца каждого звена вколачивают в заранее выдолбленные гнезда деревянные штыри. Звенья цепи поднимают на крышу и расставляют на коньке на равном расстоянии друг от друга. На штыри укладывают достаточно тяжелые притуги, которые плотно прижимают звенья цепи вместе с тростником к скатам крыши. На самую верхушку цепи также укладывается слега.

 

По-другому оформляется навершие конической и пирамидальной крыши. На вершину этих крыш можно надеть конус, выгнутый из жести или свернутый в виде кулька из толстой бересты. А можно насадить на нее толстый сноп метелками вниз, на него — обруч, согнутый из толстой ивовой ветки, и привязать его к слегам тонкими прутьями или проволокой.

Федотов Г.Я., Сухие травы: Основы художественного ремесла, М., Аст-Пресс, 1999.

Федотов Г.Я., Соломенная кровля, Приложение к журналу "Техника молодежи" (рисунки).

 

С сайта http://www.rodniki.bel.ru

Друзья! Эта тема была поднята не мной и отношения к ней я не имею, поскольку, если практически я ничего посоветовать не могу (теоретиков сейчас хватает), то могу отбирать самую важную информацию для вас с других источников c целью экономии вашего времени, ведь на каждую полезную информацию обычно приходятся 99 бесполезных и фантастически-теоретических. Данная информация мне понравилась - она была размещена на форуме сайта Anastasia.ru, автор – Lily.

 

Цитата Lily:

«Я всю жизнь рядом с Лошадью, в большой спорт не пошла (потому как жесток он), но все, что касается ухода, впитала с детских лет. Ездила 5 лет в конноспортивных школах (любительский конкур), для повышения своего личного опыта в управлении. А опыт в понимании и тонкости отношения Лошади и Человека получила на подмосковной ферме у своей любимой лошади!!! 10 лет провели вместе.

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы (приложу все накопившиеся знания).

Немного о лошади в родовом поместье...

Начнем с начала. Помните жеребенок, щенок, котёнок.

Как я чувствую, нам всем необходимо купить жеребенка и с самых малых лет воспитывать его (не баловать, а воспитывать в строгости и любви, чтобы знал меру в общении с человеком). Это лучший вариант, бесспорно. Я сама воспитала жеребенка (ему сейчас 4 года), мы знаем друг друга От и До и Любим быть рядом. В совсем маленьком возрасте он получил сполна моего внимания, заботы и любви (я жила под Москвой и еще не работала, только училась), теперь же я вот как 2 года работаю и вижу его только в выходной. Скучаю невообразимо. Зато планирую на своем гектаре построить для него конюшеньку). И, наконец, забрать его к себе. Думаю, что в том поселении, где мы с мужем обустроим свое родовое гнездо, я смогу учить людей общению и уходу, а также верховой езде.

Помните, это большая ответственность!!! А как раньше использовали труд лошади в деревне тоже не показатель, если мы не обрабатываем Землю лопатой, то и Лошади незачем боронить её же...

Такая же нагрузка для нее на поясницу, суставы и т.п. Такая же изнашиваемость и быстрая старость (со всеми болячками в виде радикулита, бурсита и т.д.) Так что пока мы не заложим "совершенный механизм" на гектаре, способный сам воспроизводить, удобрять, кормить себя же, лучше перевозить тяжести на машине...

Лошадь - незаменимый помощник и Друг.

Возникает вопрос: «Зачем нам лошадь?»

Нет, передвигаться на расстоянии конечно легче на Лошади (и полезней). Во-первых, когда тебя лошадка знает, ей достаточно уловить мысль и легкое движение тела, чтобы понять какой аллюр от нее требуется (галоп, шаг, рысь) Во-вторых, лошадь, в отличие от машины, теплая, живая, мыслящая, способная к тонкому пониманию Человека, к отдаче любви Человеку ( а мы знаем, какое это животворящее чувство, лечащее любые болезни, дарящее молодость-Жизнь-Вечность...это нужно нам, это нужно им!!! Лошадь в непредвиденной ситуации выручает, а в войну нередко спасала жизнь своему хозяину и даже гибла за него.

Лошадь, как и собака, может нежно играть с ребенком (при обоюдной осознанности и правильном воспитании животного-это совершенно не опасно) Конечно, при необходимости, перевезти груз (посильный) можно, но из Лошади не стоит делать работяжку в телеге. Видели таких, вроде пузатых, но понурых, с грустными глазами и безразличием в них же? А в Москве, вычищенные до блеска, холеные, красивые, длинноногие - сядьте на нее и сразу понятно, что она как карусель, готова вас возить или наоборот, никакого желания нет вас вообще воспринимать. Мы, люди города, такие же. Утро-работа-вечер-усталость-сон. Потом, как результат - бешеный темп или полный пассив.

Ездить верхом к тому же еще и полезно!! слышали про иппотерапию? Это занятия с людьми, больными ДЦП. Занятия проводятся на спокойных, обученных лошадях, без седла. Контакт теплой спины + темп движения, координация, равновесие, работа мышц и конечно же, удовольствие, радость детей от общения с таким большим животным-часы счастья-для некоторых самые дорогие...

...Тогда становится понятно, что лошадь дает еще и заряд положительной энергии.

Мне видится лошадь, свободно пасущаяся в поместье, готовая в любую минуту с радостью помочь человеку по одному только жесту, видятся дети, возящиеся вокруг нее и пытающиеся залезть на теплую спину, их нежное общение меж собой, любовь и доверие подчеркивают Доброту, Благородство, Взаимопонимание будущего общения Человека и Животного.

Собачка, появившаяся в семье еще щенком, способна понимать взгляд хозяина (это известно почти любому из нас). Вот также и с другими животными. Надо быть с ними Честными и Справедливыми!!!

Для чего нужны подковы.

Необходимость ковать лошадь вызвана целью её "использования" (называю все своими словами).

Когда лошадь начала ходить в телеге и под верхом по жесткому грунту (допустим камень, асфальт), сильно страдал и копытный рог и плечи и сухожилия. Гуманно было придумать защиту. Подкова - это защита, она у нас вешается на дверь неспроста, считается, найти подкову - на счастье!

В дикой природе подкова не нужна, копытный рог стачивается сам по себе.

Когда люди стали увлекаться спортом (конкур-прыжки через препятствия), то стали использовать опять же подкову. При приземлении лошади, весь вес переносится на перед (а вместе с тем и вес всадника, в среднем 400 кг + 80 кг)! Всё это на два копыта, площадь которых вы себе можете представить...

ОПЯТЬ-ТАКИ: Если вы прыгаете брёвнышки или препятствия 60 см, вреда не будет, ну а если вы берёте от 120 см и при этом ваш собственный вес далеко не 40 кг - гуманнее подковать, да ещё перебинтовать все четыре ноги, для поддержания и защиты.

-------------------------------------------------------------------------------------

Я не ковала лошадь, потому что не готовила ее в большой спорт и не заставляла ходить по твердому грунту. Мы обычно выезжаем в поля/леса, прыгаем в удовольствие небольшие препятствия (в удовольствие не только мое, но и лошади). Так что необходимость в ковке прямо зависит от того, что вы хотите от вашего союза спортивных достижений или тяговой силы по асфальту и камням или же общения и взаимопонимания.

Есть ещё проблема с копытным рогом (врожденная или приобретенная), тогда куют из ортопедических соображений.

* * *

НО! В домашних условиях лошадь (даже при постоянном выпасе на поле в табуне) не стачивает копытный рог и за месяц он вырастает довольно сильно (ну как мы стрижем ногти)! Этим вот пренебрегать я бы не советовала, потому что отросший рог доставляет кучу неудобств животному (крошится, отламывается, стрелка может начать гнить и все в таком духе), поэтому раз в месяц я приглашаю коваля и он "расчищает" лошадь. Т.е. срезает и подпиливает излишки. Этому можно научится, было бы желание.

Одно пожелание - сначала надо взять уроки у грамотного коваля, потому что просто подпилить, сами понимаете, не получится, надо знать правильный постав копыта и насколько глубоко можно снимать отросший рог.

1) если сделать не правильный "постав" копыта, то страдают даже при минимальной нагрузке - позвоночник, сухожилия, плечи и т.п. все по цепочке;

2) если снять больше положенного, можно причинить боль и создать хромоту надолго;

3) если ничего не срезать, будет выглядеть удручающе... + букет возможных недомоганий выше обозначенных».

* * *

О характеристиках пород лошадей узнайте здесь: http://www.horse.ru/oloshadi/breeds.php3

А вот ещё интересная информация:

Молоко кобыл.

Кумыс - сквашенное молоко кобыл - высокопитательный диетический напиток с тысячелетней целебной репутацией. Кобылье молоко и приготовленный из него кумыс показаны больным и здоровым, старикам и детям. Издавна его называют богатырским напитком, эликсиром бодрости, здоровья и долголетия. Кумыс с успехом используется для профилактики и лечения туберкулеза, желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых болезней, при авитаминозе, нарушениях обмена веществ и при заболеваниях нервной системы.

Кобылье молоко содержит полиненасыщенные жирные кислоты: линолевую и арахидоновую с ярко выраженным противосклеротическим действием, и потому кумысолечением заинтересовались геронтологи. Кобылье молоко близко по своему составу и питательной ценности к женскому и может служить его полноценным заменителем.

Как доить кобылу.

В то время как на одних конезаводах выращивают сильных и быстрых лошадей, на других стремятся вывести лошадей высокоудойных.

Молочная железа у кобылы, в отличие от коровы, имеет маленькие цистерны - не больше литра, где собирается десятая часть молока, остальное - в молочных ходах. Из-за малого объема цистерны быстро заполняются молочные ходы и альвеолы, там создается избыточное давление, которое тормозит дальнейшее образование молока. Поэтому кобылиц приходится доить часто, каждые два часа.

Лошади вообще пугливы, их реакции тонки, и кобыла хорошо доится лишь в привычной обстановке, при своих, хорошо знакомых ей людях.

Кобыла легко отдает молоко из цистерны, остальное же можно взять, лишь побудив вторую фазу молокоотдачи. Поэтому для доения на конеферме используют двухрежимный доильный аппарат (ДДА-2). В отличие от коров у кобыл вначале берут маленькую толику молока - из цистерны, затем после паузы, когда наступает усиленная молокоотдача, быстро, за 20-25 секунд, пока не угасли рефлекторные процессы, получают остальное. Так аппарат и работает автоматически переходит с режима на режим.

У лошади удивительная память на места и предметы.

Она великолепно ориентируется и в дождь, и в пургу, и днем, и ночью. А. И. Куприн, описывая физиологические особенности лошади, указывает: "Лошадь гораздо щедрее, чем человек, одарена инстинктами и физиологическими чувствами. Слышит лошадь лучше кошки, обоняние тоньше собаки, она чувствительнее к ходу времени и переменам погоды... Нет ей равной на земле животного".

 

Виталий Кривенда, http://www.rassvet.dn.ua/forum/viewtopic.php?t=68

Находясь на даче, обязательно применяйте в качестве оздоровительного средства специальные ароматические подушечки, набитые целебными травами. Вы легко сможете изготовить их из садовых растений.

СДЕЛАТЬ это совсем несложно. Вначале сшейте маленькие наволочки из ситца или сатина размером примерно 15х15 см, затем наполните их предварительно собранными и высушенными травами или их смесями и зашейте разрезы. Во избежание слишком быстрого выветривания запахов и смешивания их между собой держите каждую из изготовленных вами ароматических подушечек в отдельном полиэтиленовом пакете (пакет должен быть достаточно плотным).

Ароматические подушечки чаще всего наполняют травой лаванды. Аромат лаванды способствует снижению артериального давления, помогает при мигренях, выводит из состояния депрессии, спасает от бессонницы, обеспечивая быстрое засыпание и спокойный сон. Ароматическую подушечку, набитую травой лаванды, нужно положить под свою обычную подушку так, чтобы уголок её находился около вашего лица.

При гипертонии I и II степени подушечкой полезно пользоваться не только перед сном, но и в течение дня. В этом случае подушечку надо набивать цветами часто встречающегося в саду в качестве газонного или же сорного растения клевера лугового.

Подушечка с травой мяты перечной поможет при переутомлении, умственной и физической усталости, спазмах сосудов головного мозга и вызываемых ими головных болях, снимет нервное напряжение. Поэтому её можно использовать не только перед сном, но и просто тогда, когда вы прилегли отдохнуть.

Подушечка с травой мелиссы лимонной помогает при нервном напряжении, головной боли, повышенном артериальном давлении, сердцебиении. Её рекомендуется применять при скачках давления. Это особенно важно для метеочувствительных людей.

Подушечка со смесью травы мелиссы лимонной, цветов таволги (лабазника) как садовых сортов, так и дикорастущего вязолистного, а также лепестками розы или шиповника необходима при невротических состояниях.

Подушечка с листьями сирени, собранной после цветения, показана при головной боли. Для листьев сирени наволочку можно сшить побольше — 20х20 или даже 25х25 см.

Посушите траву базилика и смешайте её с травой кориандра. Подушечка с такой смесью пригодится при заболеваниях верхних дыхательных путей: кашле, бронхите, пневмонии и даже туберкулёзе лёгких. Если её аромат будет вдыхать больной при простудном заболевании, ему будет легче дышать.

 

Дина БАЛЯСОВА, кандидат химических наук, биолог-химик, фитотерапевт.

 

C сайта http://www.rassvet.dn.ua/forum/viewtopic.php?t=210

Вначале необходимо определить, где хочешь определить место роднику. Если там и подземные воды близко - легче будет. 

Близость грунтовых можно определить визуально – где весной земля в последнюю очередь просыхает. Если в самое сухое летнее время среди пожухлой растительности видна зеленая полянка – наверняка где-то под ней вода. О том же “сигнализируют” камыш, осока и другие влаголюбивые растения. Над водоносными местами толкутся после захода солнца комары и мошки. И в местности, где нет рек, озер, прудов, болот, самый густой туман появляется к вечеру там, где прячется вода. Поиском ее можно заняться даже зимой: проталины или наледи на снежном покрове выдают скрытый под землей источник.

Можно искать с помощью лозы. Опытный лозоходец может определить положение на местности, указать на какой глубине залегает водоносная жила и даже примерно оценить её мощность. Можно эти навыки развить и самому, для этого требуется время и чистота помыслов. Способ простой – проволока длиной сантиметров 30 сгибается примерно на расстоянии 10 см. Коротким концом берется в кулак так, чтоб длинный конец был горизонтален. Направление вперед. Можно использовать лозу (ивовая рогатина) Y-образную. За два конца берем в руки. Проволоку или лозу сильно зажимать не надо. Ходим по участку. В некоторых местах конец проволоки/лозы будет отклонятся в сторону. Это чувствуется руками. Держим направление на наибольшее сопротивление. Нужное нам место там, где проволока будет вращаться, а лоза наклониться вниз.

Опыты показали, что если на стоящего с закрытыми глазами человека на уровне лодыжек действует магнитное поле всего лишь в 0,1 гаусса, человек непроизвольно наклоняется в одну сторону. Если сменить полярность магнитного поля, то направление наклона человеческого тела меняется на противоположное. Аналогично чувствует магнитное поле и почерк человека, пишущего с закрытыми глазами. Если действовать на правое плечо человека низкочастотным магнитным полем, написанное приобретает чётко выраженный правый наклон. Это является непроизвольным рефлекторным изменением тонуса некоторых мышц, возникающим вследствие воздействия магнитного поля.

Именно этим врождённым рефлексом на изменение магнитного поля, по мнению исследователей, вызывается движение рогульки. Движут её мышечные сокращения, хотя наблюдателям со стороны представляется, что рамка или рогулька движется самостоятельно.

Что и как делать? Сначала - подобрать инструмент. Вариантов много, но самых простых два:

- рогатинка длиной около полуметра (рожки сантиметров по 15-20); держат ее за рожки в горизонтальном положении - это и есть "лоза" в классическом виде;

- два Г-образных отрезка толстой проволоки со сторонами примерно 15 и 30 сантиметров (так называемые "рамки"); каждую из них держат в кулаке за короткую сторону так, чтобы длинная сторона была горизонтальна и могла свободно вращаться.

Держать лозу (или рамку) надо максимально свободно, только чтобы она не выпадала из рук. И вот берете вы этот инструмент и медленно идете по своей территории, просто думая о том, что вы ищете. А ищете вы (в данном случае) место для колодца. Вот и думайте о колодце, о воде и т.д. Образное мышление поощряется - эффективность поиска становится выше.

И вот в том месте, где выгодно копать колодец, лоза начнет реагировать. Если у вас в руках рогатина - она начнет заметно пригибаться к земле, если же "рамки" - они начнут поворачиваться друг к другу (если вы держите их в руках перед собой - они скрестятся). Таких мест может быть несколько - ясно, что выбирать нужно то, где реакция лозы заметнее.

Естественно, вы не доверитесь тем результатам, которые получите (все мы материалисты, в чем, возможно, правы). Попросите еще кого-нибудь проделать то же самое (не сообщая, конечно, о своих результатах). Возможно, третье или восьмое совпадение вас убедят...

Собственно, всё! Практиковаться и развивать это умение можно до бесконечности, но это не всем интересно. Но как способ сэкономить деньги, время и нервы - почему бы нет! Да и просто любопытно...

Кстати, по большому счету неважно, что искать - лоза среагирует на то, на чем вы сосредоточены (ищет-то не лоза, а вы; лоза просто показывает, что ВЫ что-то почувствовали).

И последнее. Все, о чем здесь сказано - лишь способ найти воду. Если её нет - вы ее не найдете. Впрочем, и бурение в этом случае тоже не поможет...

Как самостоятельно найти воду

Биолокация - один из самых интересных феноменов. В её основе, как у человека, так и животных, могут быть совершенно различные механизмы достижения цели. Общее то, что мы имеем дело со слабыми, но высокоинформативными энергетическими взаимодействиями.

Лоза или “волшебная палочка” - простейший из индикаторов, которым люди пользуются уже тысячелетия, отыскивая воду для строительства колодцев и скважин на приусадебных участках. К волшебству она никакого отношения, конечно, не имеет. Это скорее стрелка прибора, сам же прибор - человек. Не имея опыта, но с рамкой он может найти многое: обнаружить водную жилу, просто отметить, где находится пустота. По активности реакции рамки можно определить, как глубоко это лежит. Предельная глубина, на которую она четко реагирует, может достигать 700 м.

Почему же все-таки рамка и лоза вращаются в руках у оператора? Это, так называемая, идиомоторная реакция человека. Мышцы руки непроизвольно, даже незаметно для человека, сокращаются в ответ на окружающие садовода электрические поля и их изменение. При этом улавливается не само электрическое поле, а его изменения и аномалии. В основе эффекта биолокации лежит способность человекасознательно реагировать на отдельные нарушения магнитного поля, непосредственно действующего на нервные клетки и дающего чувствительную информацию.

Простейший индикатор биолокации - лозу или “волшебную палочку” можно изготовить на даче из веток сухого и живого дерева: клена, ясеня, вяза, кизила. Для этого нужно выбрать развилку, у которой ветви расходятся под углом 25-50 град. и отрезать около полуметра. Перед развилкой желательно оставить конец длиной 5-8 см. Лозу необходимо брать за длинные концы (рис. 2), руки согнуть в локтях под прямым углом. Держать ее надо крепко в горизонтальном положении, слегка сближая ветки (рис. 3). Получается пружинящая система. Найдено место залегания воды, например, конец лозы поднимается вверх.

Биоиндикатор можно изготовить из двух стеблей камыша толщиной в 10 мм. Получается та же самая пружинящая лоза. Однако здесь пружина будет работать не на сжатие, а на разведение в стороны. В качестве индикатора подойдет и металлическая рамка. Делают ее наподобие лозы и держат концы разветвлений обеими руками. Она может вращаться концом вверх и вниз. Используют рамки в виде букв “Г”, “П” (рис. 1, 5). При этом она отклоняется (рис. 4) при нахождении требуемого объекта и по скрещиванию двух рамок, находящихся в правой и левой руке, определяют искомую точку.

 

Юра (участник форума «Рассвет»): http://www.rassvet.dn.ua/forum/viewtopic.php?p=1290#1290

Бодяг обыкновенный Cirsium vulgare (Savi) Ten. Семейство Asteraceae — астровые. 
Описание. Монокарпик. Двулетнее травянистое растение. Стебель 60-180 см, высотой 1,8-2 см в поперечнике, прямостоячий, ветвистый, бороздчатый, паутинисто-опушённый с широкими колючими крыльями. Листья продолговатые или ланцетные, глубоко-выямчатые-зубчатые, с колючками, жёсткие, с верхней стороны с прижатыми щетинками, с нижней — тонковойлочные, иногда голые. Цветки лиловые или малиновые собраны в яйцевидные корзинки длиной 3-5 см и до 2 см в поперечнике. Корзинки одиночные на колючих крылатых ножках. Листочки обёртки паутинистые, шиловидные, колючие. Плод — семянка, косо-обратно-яйцевидная, с продольными штрихами, с белым хохолком из перистых волосков. Корни веретенообразные, стержневые.
В первый год образует розетку листьев. Во второй — вегетирует с апреля по октябрь. Цветёт в июле-сентябре, семена созревают в августе-сентябре. Размножается семенами.
Местообитание. Встречается на всей территории европейской части России. Растёт как сорняк на огородах, около жилищ, заборов, на пустырях, пастбищах, вдоль дорог. Засоряет посевы многолетних трав.
Бодяг огородный Cirsium oleracium (L.) Scop. Семейство Asteraceae — астровые
Описание. Многолетнее травянистое растение. Стебель 60-200 см высотой, прямостоячий, ветвистый, бороздчатый, хорошо облиственный, голый. Листья очерёдные, мягкие, с тонкими и короткими колючками; нижние — крупные, черешковые, перисто-раздельные, с продолговато-яйцевидными долями; стеблевые — ушковидно-стеблеобъемлющие; верхние — яйцевидно-ланцетные, крупнозубчатые. Все цветки трубчатые, желтовато-зелёные, собраны в корзинки. Корзинки на коротких, паутинистых ножках, скучены на верхушке стебля по несколько штук вместе и окутаны яйцевидными, бледно-жёлтыми или зеленовато-белыми листьями. Плод — семянка с хохолком из перистых волосков. Корневище горизонтальное, с нитевидными корешками.
Вегетирует с апреля по сентябрь. Цветёт в июле около трёх недель. Семена созревают в августе-сентябре. Размножается семенами.
Местообитание. Встречается на всей территории европейской части России. Растёт в сырых кустах, оврагах, по берегам рек, болот, на торфянистых лугах.
Пищевое использование. Молодые листья описанных выше бодягов съедобны. Из них готовят салаты, начинку для пирогов, варят суп. Нежные корни бодяга огородного употребляют в пищу в варёном виде.
Лекарственное использование. Корни бодяга обыкновенного в виде отвара используются как спазмолитическое, обезболивающее средство при спастических кишечных, почечных и печёночных болях. Отвары принимают как потогонное при простудных заболеваниях. Наружно свежие измельчённые корни прикладывают как противовоспалительное, бактерицидное и ранозаживляющее средство к ранам, опухолям, абсцессам.
Способ применения: 2 чайные ложки корней залить стаканом воды, довести до кипения, прокипятить на слабом огне или кипящей водяной бане в течение 30 минут, остудить. Принимать по 1 ст. ложке 3-4 раза в день за 30 мин. до еды.
Сроки и способы заготовки. Молодые побеги и листья заготавливают по мере надобности с начала вегетации приблизительно до конца июня. Позже стебли и листья становятся грубыми и непригодными в пищу. Корневища бодяга полевого можно выкапывать рано весной и осенью, после окончания вегетации.
Паста с бодягом полевым или огородным. Молодые верхушечные побеги бодяга с 2-3 листочками и листочек хрена промыть сначала в сырой, а затем в кипячёной воде и пропустить через мясорубку вместе с сыром и творогом. В смесь добавить размягчённое сливочное масло и соль. Массу перемешать и взбить.
На 50 г. пюре из бодяга — 100 г. сливочного масла, 50 г. плавленого сыра, 75 г. нежирного творога, 1 листочек хрена, соль по вкусу.
Суп из бодяка огородного. Бодяк очистить, мелко нарезать, сложить в алюминиевую кастрюльку, залить водой, чтобы ее было на палец больше зелени, положить масло и тушить на малом огне около 40 минут. В кипящую воду всыпать пшено и мелко нарезанный картофель. Через 10-15 минут выложить туда же бодяк, доварить до готовности крупы. При подаче можно добавить сметану или 1/2- 1/4 вареного яйца на порцию.
На 2 стакана бодяка (молодые листья и побеги) — 2-3 шт. картофеля, 0,5 стакана пшена, 1 л воды, 2 ст. ложки масла сливочного, соль по вкусу.
Суп из бодяга полевого. Молодые побеги бодяга отварить, откинуть на решето, протереть и соединить с отваром. Морковь и репчатый лук очистить, нарезать, положить в кастрюлю, добавить масло, соль, один стакан воды, закрыть крышкой и тушить. Затем в кастрюлю влить протертую зелень, добавить 2 л. воды и кипятить 15 минут. Положить картофель, нарезанный кубиками, и варить до полной готовности картофеля.
За 3-5 минут до готовности положить в суп сваренные и изрубленные яйца. Перед подачей на стол добавить рубленную зелень петрушки или укропа и сметану.
На 500 г. зелени бодяга — 1 морковь, 4 яйца, 300 г. картофеля, 1 луковица, 80 г. топленого масла, 150 г. сметаны, 1 ст. ложка рубленной зелени, соль по вкусу.
Начинка для пирогов. Молодые листья бодяга отварить в соленой воде 5 минут, смешать с поджаренным луком, отваренным рисом и мелко нарубленным вареным яйцом. Посолить, поперчить, заправить топленым маслом.
На 500 г. листьев бодяга — 250 г. репчатого или зеленого лука, 100 г. риса, 2 яйца, 30 г. масла, соль и перец по вкусу.
Салат из бодяка огородного с огурцом. Яйцо нарезать кружочками. Огурец нарезать половинками кружочков, листья и молодые побеги бодяка очистить от колючек и мелко нарезать. Смешать масло с горчицей и заправить салат.
На 1 стакан бодяка огородного (молодые листья и побеги) — 1 огурец свежий, 1 яйцо вареное, 1 ст. ложка горчицы, 2 ст. ложки масла подсолнечного, соль по вкусу.
Салат из бодяга полевого с цветками одуванчика. Подготовленные молодые листья бодяга полевого нарезать лапшой. Жёлтые цветки одуванчика извлечь из зелёной корзинки, промыть, обсушить на полотенце, добавить к зелени бодяга. Положить репчатый лук, нарезанный соломкой, залить овощным соусом, посыпать зеленью петрушки.
Соус готовится так: очищенную морковь натереть на мелкой тёрке, залить крутым кипятком, прокипятить 10 минут и настаивать при закрытой крышке 25 минут. Затем горячую морковную массу постепенно влить растительное масло, взбивая. Смесь довести до кипения, а потом охладить. Положить соль, сахар, лимонную кислоту и снова взбить.
Для салата: на 200 г. бодяга полевого — 75 г. репчатого лука, 10 цветков одуванчика, 1 ст. ложка рубленной зелени петрушки, 1 стакан овощного соуса.
Для соуса: 1 стакан растительного масла, 200 г. моркови, 1 стакан воды, по 1 чайной ложке соли и сахара, лимонная кислота по вкусу.
Сушка корешков и корневищ. Промытые и очищенные корневища и корешки нарезать соломкой или кружочками, разложить на противни или листы фанеры, покрытые чистой бумагой или холстом, и слегка провялить на солнце или над плитой. Затем сушить в печи или духовке в течение 5-7 часов при температуре 50-60°C. Во время сушки необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. Высушенные корни охладить, поместить в жестяные или стеклянные банки из тёмного стекла и хранить в сухом и тёмном месте.
Сушёные корни можно размолоть на кофемолке или растереть в ступке и просеять. Используют его для заправки супов, приготовления соусов, добавляют в муку для выпечки хлеба и сдобы.
Замораживание кореньев. Промытые корни тщательно очистить от поражённых участков, отрезать мелкие корешки и верхушки, разрезать на мелкие кусочки до 1 см. длиной и бланшировать в кипящей воде 0,5 минуты. После этого их быстро вынуть из воды, дать ей стечь, охладить и заморозить в морозильной камере так, чтобы они не смёрзлись друг с другом.
Замороженные коренья сложить в полиэтиленовые пакеты и хранить в холодильнике.
Суповая заправка: листья молодых растений пропустить через мясорубку, засолить (200 г соли на 1 кг массы), поместить в стеклянные банки.

Мало вырастить добрый урожай овощей, надо суметь сохранить этот скоропортящийся продукт как можно дольше. Некоторые легко хранить в условиях городской квартиры, другие – на балконе и в лоджии, а слишком нежные лучше заморозить.

 

Место под кроватью

В квартире можно хранить тыкву, кабачки, цуккини, патиссоны, лук, чеснок, томаты. В комнатных условиях (+18°С) тыква сохраняется в течение 8 месяцев, патиссоны, кабачки – 4 месяца, лук, чеснок – до 6 месяцев, томаты – 3–4 месяца. Для длительного хранения отбирайте только зрелые плоды с плодоножкой и хорошо вызревшие луковицы. Хотя оптимальная температура для хранения тыквенных культур составляет 10–14°С, но они хорошо сохраняются при комнатной температуре, разложенные под кроватью, диваном или на шкафу. Раскладывайте так, чтобы плоды не касались друг друга и на них не падал прямой солнечный свет. В процессе хранения необходимо периодически их осматривать, удалять заболевшие. Плоды зимних сортов тыквы (Грибовская зимняя, Столовая зимняя А 5) в процессе хранения дозариваются, при этом увеличивается содержание сахара и каротина. Лук превосходно хранится в заплетенных косах или в корзине. Лук-севок, предназначенный для посадки, тоже можно хранить в жилом помещении. Яровой чеснок хранится лучше, чем озимый. Поэтому с хорошо просушенных головок озимого чеснока снимите верхнюю чешую, укоротите стебель до 3,5 см и обмакните луковицы в теплый парафин (250 г парафина на 100 головок). Чеснок в такой защитной оболочке будет хорошо храниться в любых условиях. Плоды томата с плодоножками укладывают в чистые ящики, застланные бумагой в 2 слоя. Лучше всего каждый плод завернуть в тонкую бумажку. Ящики заполняют лишь в 2 ряда и устанавливают в темной кладовой комнате. При температуре 10°С они сохраняют свои товарные и вкусовые качества в течение 3–4 месяцев. Некоторые любители ухитряются сохранить до марта в трехслойных мешках из лутрасила даже клубни картофеля с добавлением сухих листьев мяты (5 г на 1 кг картофеля). Мешки или ящики с картофелем размещают около входной или балконной двери. Довольно продолжительным покоем отличаются сорта Голубизна, Броницкий, Ласунак.

 

На балконе и в лоджии

Разница между температурой на улице и в остекленной лоджии составляет 8–13°С. Поэтому в осенний период и в теплые зимы на балконах и в лоджиях создаются определенные условия для хранения картофеля и овощей. Чаще всего там хранят картофель, корнеплоды, а иногда и капусту. Оптимальная температура при хранении картофеля составляет 2–4°С, корнеплодов – –1...+1°С.

Простейший ящик ничего не стоит сколотить из брусков, фанеры. В качестве утеплителя используют гофрированный картон из-под упаковки телевизоров, холодильников, стиральных машин. Из этих листов собирают стенки толщиной 8–12 см, скрепляя листы проволокой. Одна из стенок, если ее надежно закрепить тремя поперечными брусками, может выполнять роль перегородки. Сверху такой ящик укройте полиэтиленовой пленкой.

 

Полная заморозка

Почти в каждом доме имеется холодильная камера. Собранные с грядки скоропортящиеся овощные культуры: зелёный лук, щавель, укроп, зеленый горошек, перец, томат, цветную капусту, фасоль – можно заготовить впрок в замороженном виде. Если овощи правильно заморожены, они полностью сохраняют витамин С. Для замораживания отбирайте только здоровые овощи.

Листовые – хорошо помойте и высушите на полотенце. Чтобы овощи сохранили окраску, бланшируйте их в кипятке в течение 1–2 сек, затем охладите в холодной воде. Перец, томат порежьте на кубики, фасоль – на кусочки, цветную капусту разберите на маленькие соцветия. Каждый вид овощей отдельно упакуйте в полиэтиленовые пакеты. Пакеты завяжите узлом или запаяйте, оставив небольшое пространство, так как овощи при заморозке увеличиваются в объеме.

Перед употреблением мешочки опустите в воду на 30– 40 мин или поместите в микроволновую печь. Продолжительность хранения при температуре – 18°С составляет для томата, перца – 5– 6 месяцев, для цветной капусты, зеленого горошка, фасоли – 6–8 месяцев, для зелени – 8–12 месяцев.

Наверняка, вы еще с детства наслышаны о пользе яблочного уксуса: возможно, Вы пользовались им для ополаскивания волос, чтобы они блестели, или протирали тело раствором уксуса с водой, чтобы сбить высокую температуру, а может, прикладывали тот к месту укуса насекомых. Но на выше перечисленном польза этого интересного вещества для здоровья не заканчивается. В яблочном уксусе содержатся ценные минеральные вещества (в частности, большое количество калия, необходимого для нормализации нервной системы) и органические кислоты. На самом деле полезных свойств уксуса, особенно яблочного, столько, что стоит поближе приглядеться к этому поистине кладезю витаминов и полезных свойств.

Он несколько снижает аппетит, стимулирует обмен веществ и способствует катаболизму (т.е. расщеплению) жиров и углеводов. С обменом веществ связано и то, что уксус существенно снижает страсть человека к сладостям. Так как наш организм и самостоятельно вырабатывает все эти органические кислоты. При ангине, гриппе, тонзилите, кашле можно с успехом полоскать горло раствором теплой воды и уксуса. При анемии яблочный уксус незаменим, так как содержит железо в очень хорошо усваиваемой форме, витамин В12 и фолиевую кислоту. Полезен уксус при артрите, астме и каменно-почечной болезни. Он снижает уровень холестерола, благодаря высокому содержанию пектинов, которые препятствуют всасыванию жиров. Пектины в сочетании с бетакаротином - антиоксидантом снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Это средство также может быть использовано в борьбе с натоптышами. Намочите хлебную краюшку в яблочном уксусе, более сильный эффект дает уксус настоянный с луком, и приложите к ступням на ночь в виде компресса. Наутро от натоптышей не останется и следа. Полоскание волос в уксусном растворе творит чудеса с уставшими, пожухшими, ломкими волосами, помогает он и при перхоти. При солнечных ожогах нужно протирать кожу раствором воды и уксуса. Содержащийся в яблочном уксусе бор играет важнейшую роль в метаболизме кальция, что делает его незаменимым для женского здоровья (профилактика остеопороза).

Ph уксуса, как ни странно, очень близок к ph кожи, поэтому его можно смело использовать и в косметических целях. Протирания раствором уксуса хороши как для сухой, так и для жирной, проблемной кожи. Ваша кожа будет гладкой, шелковистой и великолепной. Полоскание рта со слабым раствором яблочного уксуса укрепляет десны, способствует растворению зубных налетов.

Можно попробовать сделать уксус в домашних условиях. Яблоки неочищенными нарезаются крупными дольками и оставляются на некоторое время с тем, чтобы они потемнели. Затем из полученной массы следует выжать сок. Заливается он в стеклянную или керамическую емкость, причем на горлышко натягивается резиновый баллон, который будет растягиваться по мере ферментации. Емкость должна находиться в очень теплом месте (25-26°С). Период ферментации может составлять от 1 до 6 недель. Теперь нужно вылить этот алкогольный напиток в широкую салатную миску, накрыть материей и оставить для вторичной ферментации. Желательно добавить теперь уксусной матки - это такая белесая плёночка, которая образуется в уксусе, состоящая из уксусных бактерий. Можно обойтись и без нее, но тогда процесс будет длиться дольше.

 

Луч Солнца (участник форума «Рассвет»), http://www.rassvet.dn.ua/forum/viewtopic.php?t=414

Здравствуйте!

Сообщение из родового поселения Мариупольского общества "Возрождение традиций" (Украина).

Недавно мы столкнулись со случаем оборотня в нашем коллективе.

А дело вот в чём. Два года назад наши ряды пополнила семья Ломонос, пожелавшая взять вместе со всеми участок земли для создания родового поместья. На тот момент земли свободной не было (наверное не надо рассказывать о том, насколько трудно бывает получить землю). Инициативная группа нашла в 40 км от Мариуполя полуразрушенное умирающее село. И стали "набирать" себе участки из заброшенных, бывших занятыми под дома, обычных сельских наделов, кто-то взял четыре и получилось около двух (разрешённых законом) га, а кто-то один в 40 соток. Позже удалось получить несколько наделов "чистой" земли по 2 га, безо всяких полуразрушенных домов и прочего мусора.

В числе счастливцев оказалась и вышеозначенная семья. Через пару лет, когда оформление документов подходило к концу, глава семьи Ломонос устроился на работу врачом в соседнем селе. Все за него радовались: человек взял землю, поменял работу поближе к родине, стал искать домик, как он сказал: "Под временное жильё, пока свой не построит". И тут он начинает делать следующее.

Нужно сразу оговориться, что создавая общество, мы создавали одновременно и атмосферу добрососедства, т.е. закладывали между собой писаные и не писаные правила поведения друг с другом и коренными жителями села. Среди прочего было оговорено - не претендовать на территорию другой семьи (ведь не у всех есть деньги сделать документы на отдельные кусочки, а потом их объединять - лишняя трата).

Ещё раз напомню, в нашем обществе этот человек и его семья уже два года, и конечно, знал об уговоре. Никому не говоря о своих планах, он занимает дом, находящийся на территории другой семьи. Сначала он говорил, что временно поживёт пока не построится, потом в администрации выяснилось, что он собирает документы на приватизацию земли, находящуюся вокруг этого дома.

Когда это обнаружилось он сделал недоумевающее лицо, и сказал что ни о каком договоре он не знает, ни с кем считаться не будет, и вообще - кто мы (поселенцы) такие, он будет делать что хочет и где хочет. Дальше выяснилось следующее.

Оказывается, заняв большой барак (на две семьи), он хочет захватить и соседние бараки (ведь они ничьи), оформить их на жену, оградить всё высоким забором и сделать там лечебницу, как он сам её называет: Тюрьму здоровья, для людей с тугим и не очень кошельком, то есть - заняться бизнесом.

На заявление других поселенцев о том, что он все-таки не прав, он отвечал, что он самый умный и большой дядя, и действует по закону, не забывая при этом «повешать лапшу» на уши не сильно разбирающимся в законах людям. Конечно, собиралось собрание по этому поводу - он не пришёл, на звонки по телефону он не отвечает. В общем полный игнор.

Хотелось бы спросить у других поселенцев: были ли у кого подобные случаи, и если да, то как они боролись с такими людьми. Ведь госакт на землю он получил, но анастасиевские идеи были просто прикрытие, и общение с нами было всего лишь для отвода глаз.

Может быть коллективным умом удастся что-то придумать.

 

Островский Дмитрий.

 

16.03.2007

 

http://www.anastasia.ru/forums/topic_21851.html

Сначала я расскажу, как я пришёл к идее родового поместья - такая себе минибиография обо мне и поселении.

Воспитывался я в интернате, и целями всей жизни у меня было стать сильнее всех и богаче. Эти цели появились после нескольких месяцев интернатовской жизни, где за кусок хлеба ставили в угол на соль, и ты не можешь после этого ходить неделю, когда воспитатели лучшие продукты уносили домой, а кормили помоями. Ну не попались мне хорошие воспитатели. С одной стороны это грустно, тяжко, а с другой… Я начал учиться зарабатывать деньги в 12 лет и, продавая газеты, разгружая вагоны и т.д. и т.п., уже кормил свою группу и воспитателей.

Было время, что нарушал закон, и это случилось, когда, не имея пристанища, меня выпустили после 8 класса на все четыре стороны. В то время я уже практиковал боевые искусства. И покинув палаты интерната решил податься в Россию - там я и занялся профессионально каратэ, а так как надо было ещё за что-то жить, начал… нарушать закон. Я понимал, что делаю что-то не так, и искал возможность обеспечивать себе жизнь честными деньгами.

И мне повезло - мой тренер, бывший сотрудник КГБ, работал начальником охраны в фирме, продающей авто. Он и научил меня премудростям охранного ремесла. Чем я и занимался до армии. Отслужив в морской пехоте, вернулся - и опять на голое место. Но и здесь мне повезло: одна детская организация набирала инструкторов для работы с детьми.

Опыт у меня уже был, да и мой второй наставник-окинавец кое-чему научил (отправляю вас к методике РАДОСВЕТ у меня на сайте – Первоцвет).

Проработав в детском центре почти 8 лет, я ушел из него. За это время стал чемпионом (уровень не важен, отмечу просто, что он международный). Обзавелся семьей, квартирой, но чего-то не хватало. Я вкратце описал свою жизнь не для того, чтобы вы мне посочувствовали или восхитились. Написал это для того, чтобы показать, что прожитую жизнь я провел в офисах и спортзалах, у меня не было ничего своего (квартира была жены).

И мне один знакомый посоветовал прочитать Мегре... И тут встрепенулась моя Душа, и я понял, что, оставшись единственным в своем Роду, надо оставить своим потомкам Родину.

Так я и подвязался на поиски участка, так я и попал в поселение Долина Джерел, и как формируется оно, могу рассказать, как говориться, не кривя душой. В различных кругах нас называют по-разному, но мы были первым поселением в Украине (из тех, которые я знаю), в котором люди начали жить на своих участках постоянно.

А мечтать и жить в поселении - это далеко разные вещи. Когда я поселился, я понял, что огромную роль играет то Пространство, в которое ты пришёл - у него есть свои законы и характер, наработанные годами, если не веками, и твоя задача - не разрушить его, а преобразовать, сотрудничая с ним и насыщая его энергией любви. А это, я вам скажу, для меня оказалось непросто, да и не только для меня.

 

Теперь по порядку о Долине Джерел. Начиналось все на собраниях в Киеве - организовалась инициативная группа, принялись за поиск земли. Через полгода поиска мы нашли почти 90 га под селом Мотыжин. Вот здесь начинается самое интересное.

Для начала хотелось бы отметить факторы, замеченные мной в стадии зарождении поселка.

Первое, что сыграло и играет роль в становлении - это лидер группы. В чем его мотивация? Что у него на Душе? Второе – собственно, сами поселенцы. И третье - на сколько совпадает первое и второе.

В мае 2001 года мы получили акты на землю. Мы были счастливы.

Но перед тем как брать участки у нас была устная договоренность о не продаже земли - даже если не получалось построить поместье, его можно было передать, вернув вложенные деньги с того, кому дарят. Составляли определенный устав и прочие документы, страхующие нас от людей, которые хотели бы наживаться, а не жить в поселении. Устав составили, но до подписания дело не дошло. Я сейчас этому рад. Почему? Скажу позже.

Я это всё описываю, так как принимал активное участие в формировании поселения с самого начала, и потому как я присутствовал при его зарождении, когда начали появляться первые соседи. А произошло это через год.

Получив акты, люди были в стадии эйфории, и когда она прошла... Когда пришло время осуществлять свою мечту, многие опустили руки по многим причинам. Несколько участков перешли другим владельцам – это была вторая волна формирования поселения.

Потом начали продавать даже самые "отъявленные анастасиевцы". И это нормально - стадия формирования Пространства поселения происходит по разным местным законам, у нас это было так. Другое дело - продать уже поместье. Скажу одно: земля все расставляет по своим местам, надо только доверять себе и Пространству, в котором живёте.

И в контексте этого скажу, что писаные законы здесь не помогут. Главное - это идея и люди, которые её воплощают, а также место, Пространство в которое мы пришли. Поверьте, любой писаный закон можно обойти, а порывы души своей - трудно.

Так вот люди начали продавать участки, и что интересно, покупали за немалые деньги - но эти люди тоже хотели жить в чистом месте. В месте, где нет ненависти, зависти, где воду можно пить, есть чистую пищу и растить детей.

Поэтому ещё раз замечу, что главное - доверять Пространству и друг другу. И каждый в праве распоряжаться данным ему судьбой и Отцом шансом в виде участка в один га.

Это была третья волна становления ДОЛИНИ ДЖЕРЕЛ. Сейчас у нас уже почти 10 семей живут постоянно на своей земле, и ещё 2 в этом году начинают строиться. Мы живём, растём и процветаем. Вырастут наши дети и поднимутся деревья, и в прошлом останутся распри и осуждения. Главное - идти к Мечте, а как идти - выбирает каждый сам.

До встречи! Белоногий Олег.

 

Поместье ПЕРВОЦВЕТ.

* * *

Это хорошая статья, но здесь я приврал. Не знаю зачем мне это надо было, но тошнит внутри и решил будь, что будет.

Всё верно по поводу поселения, но не всё чисто со мной.

Вот что я писал: "И мне повезло - мой тренер, бывший сотрудник КГБ, работал начальником охраны в фирме, продающей авто. Он и научил меня премудростям охранного ремесла. Чем я и занимался до армии".

Надо читать:

Я действительно был и работал в охране, в Москве и действительно начальник охраны оного автосалона был бывшим КГБ-ом, но я всего лишь был рядовым охранником в салоне, которых сотни.

Но иногда подслушивал его так называемые вводные, для личных охранников хозяйки. Меня не учили, я просто подслушивал в течении года, на своей смене. Я действительно потом и работал в охране (в разных местах), пока не вернулся в Киев, в надежде жить в своей квартире, но там уже жили люди, которых поселили городские власти. Пришлось идти в армию, там кормили и одевали.

Это раз!

 

Я писал: "Опыт у меня уже был, да и мой второй наставник-окинавец кое-чему научил (отправляю вас к методике РАДОСВЕТ у меня на сайте – Первоцвет)".

Надо читать:

Не было у меня наставника-окинавца, я очень хотел, чтобы он был, но его не было. Я много читал, занимался как мог и где мог.

А о Радосвете всю правду можно почитать у меня на сайте (Первоцвет - pervocvet.com.ua).

 

Всё остальное, правда.

Зачем всё это я пишу? Трудно сказать, но тут вам подскажет ответ ваша Душа, ибо это я пишу от Души.

 

Белоногий Олег.

 

Поместье ПЕРВОЦВЕТ - pervocvet.com.ua

Трудно без грусти вспоминать о случившемся, но надо найти причины трагедии и извлечь урок даже из этого. Камнем на сердце легла боль, когда я ощутил пустоту и тишину внутри своей пчелиной колоды – я ведь всё делал правильно! Я был уверен, что продумал всё. Но факт налицо: жизнь в колоде оборвалась…

Почему механизм, казалось бы, идеальный, дал такой сбой, что которого погибла в колоде вся семья моих дорогих тружениц?

1. Замёрзли в зимнюю стужу? Сомнительно: у колоды очень удачное непродуваемое место и толстые стены. Большая часть пчёл лежали не под сотами, а где попало, поэтому я предполагаю, что они погибли либо осенью, либо весной.

2. Залез какой-нибудь зверёк и «нахулиганил»? Да, кто-то пытался пробраться внутрь (белка, скорее всего, потому что высоко) на запах мёда, но попытка прогрызть стену кончилась неудачей. Внутри всё цело.

3. Не хватило еды? Нет. Соты переполнены, а в них чудеснейший ароматный мёд…

Тогда что? Что стало причиной трагедии?

Поговорив со знакомыми пчеловодами и узнав на базаре о причинах дефицита пчелопродуктов, я понял, что в своей беде не одинок. Не знаю, региональное это бедствие или всеукраинское, но среди пчёл распространилась какая-то страшная эпидемия, после которой, скорее всего осенью, погибли многие семьи.

Теперь всё сошлось: я вспомнил, что ещё осенью видел нескольких пчёл (заглядывал через леток), висевших на сотах мёртвыми. Возможно, уже тогда бушевала в колоде эпидемия. А ещё у пчёл задуман механизм очистки от микробов - при прохождении пчелы в гнездо через прополисованный леток. Но мои пчёлы из-за сложных строительных работ не успели, видимо, натаскать клея с листьев и заделать всё огромное помещение своим сильнейшим антисептиком – прополисом. Возможно, это явилось причиной заражения и смерти пчелиной семьи.

Виталий Кривенда.

 

* * *

Перелыгин Сергей: «Виталик, друже!

Я эту тему увидел сразу же после её появления, да всё как-то не мог собраться с мыслями, чтобы своё мнение изложить.

А сейчас понял, что надо.

Обязательно надо. Чтобы не повторялась ошибка, чтобы у тебя болью в сердце не отзывались воспоминания твои.

В общем, главная ошибка - в расположении колоды.

Мы с моим соседом Володькой Родыгиным всё время удивлялись, почему все, кто первыми начал изготавливать колоды, располагает их горизонтально.

Ведь надо - вертикально!

Об этом и из текста Анастасии следует вывод, и самостоятельно можно логику в этом увидеть.
Для того, чтобы в улье был температурный градиент (перепад температур) и пчёлы могли сами выбирать, при какой температуре деток выращивать - надо чтобы высота у колоды была достаточной для большего перепада температуры.

Тогда при суровой зиме расплод будет запечатан в самых высоких ячейках, а при тёплой зиме - в боле низких.

При "лежачем" расположении колоды плавно регулировать температуру сот с расплодом невозможно. Поэтому в "ульях-лежаках" пчёлы гибнут: одни - от перегрева, другие - от переохлаждения.

О том, что такая логика правомерна, свидетельствует расположение сот на представленных тобою фотографиях, Виталик: "рёбра" расположены вертикально, чтобы была не только циркуляция воздуха, но и (ГЛАВНОЕ!) - плавное (безступенчатое) изменение температуры.

Удачи!».

 

Виталий Кривенда: «Насколько совершенна матушка-природа! Недавно обнаружил, что моя некогда пустовавшая колода... ожила. В неё перелетел пчелиный рой и благополучно устроился. Вступает жизнь всегда в свои права...».

 

http://www.rassvet.dn.ua/forum/viewtopic.php?t=188

Родина

 

Меня тут спрашивают часто:

- Зачем тебе гектар земли?

Работы, что ли маловато?

Лучше пойди и отдохни!

 

Поедь на море или в горы,

На Южный берег или Кипр

И отдохни себе с комфортом,

А не с лопатою помри!

 

Гектар! – Так это ж – цилэ морэ!..

Капать, сапать – та цэ ж труба!..

Возьми вон сотку или двое,

Чтоб не болела голова!

 

А вот гектар – это сурьёзно!

Тут нужны деньги и средства!

А на земле жить – это сложно…

Хозяйства, скот и все дела…

 

Тут что работы… Что заботы…

А денег нету ничерта!

Ты лучше в городе работай.

Там Жизнь! А здесь что – ПАХОТА!..

 

Так говорят мне. Что ж, возможно,

Что в чем-то правы, но спрошу:

- Уж так ли счастливы бесспорно

Все те, кто в городе живут?..

 

Ведь город что – огни… удобства!?

Без денег тут не проживешь!

За все плати! Как вол, работай!

Иначе с голоду помрёшь…

 

И вот еще о чем хочу я

Спросить у Вас, мои друзья:

- Что Родиною Вы зовете?

Что значит – «Родина твоя»?

 

Вы скажите: - Страна родная

Иль город, край, планета вся…

Я о другом – Страна большая!

Но где на ней Твоя земля?

 

Передана Тебе в наследство

По роду – дедом и отцом?

Где был рожден? Где прошло детство?

Где «РОД и НА» - Твой Отчий Дом?!!

 

Твой дом – родной земли кусочек?!

Твоя земля! Лишь твой удел?

Где ты малину ел в садочке,

И бегал босым по траве..

 

Где мамин хлеб горячий кушал,

С отцом чего-то мастерил,

Где бабушкины сказки слушал,

А с дедом яблоньку садил?..

 

Где нет земли тебе милее…

И самый сладкий аромат…

И нет тех яблочек вкуснее,

Что вырастил Родной Твой сад?!?

 

Не знаю, многие ли смогут

Ответить мне на мой вопрос!..

Я о себе скажу немного…

Мне на земле жить НЕ пришлось!

 

НЕТ у меня такого места!

Хоть, слава богу, есть семья –

Родители и муж, и дети…

Да, только, СЧАСТЛИВА ли я?..

 

И почему сжимает сердце,

И горле ком встает горой,

Только при мысли о Том месте –

Кусочке Родины Большой?!!

 

Я прожила всю жизнь в квартире!

Как впрочем, многие из Вас!

Как миллионы в этом мире,

Что жили раньше и сейчас…

 

Училась в школе, в институте,

Да, вышла замуж, родила…

Как в статистическом отчете…

Всё в среднем! И к чему пришла?!

 

И так у всех! Да, так у многих!..

Смените даты, имена,

Профессию, всё в этом роде,

А так, картина ведь одна -

 

Работа – дом – опять работа!

Дела – заботы – вновь дела!

И так дожить бы до субботы…

А там опять – дела… дела…

 

И ты на жизненном закате,

Когда устанешь от бегов,

Вдруг обернешься, а что сзади?..

Каких достиг ты берегов?..

 

Счастливых дней, их было сколько?

Рожденье сына, новый дом,

Машина, - хотя это спорно –

Ведь столько хлопотов потом…

 

Выходит, жил всего мгновенья!

А Жизнь - прошла!!! Где? – в СУЕТЕ!

И в чем твое Предназначенье

Так и не понял! – Не успел!!!

 

Не осознал – в чем СМЫСЛ жизни?!

В чем СЧАСТЬЕ в жизни? – НЕ познал!

И ЧТО оставил ты в наследство?!

ЧТО детям, внукам передал?!

 

Дом! Что со временем ветшает?

Дела! В которых сам погряз?

Заботы время только прибавляет!

А их у них хватает и сейчас!!!

 

А МИР какой ты им оставил?!

Где нет стабильности! Вражда! И суета!

Где воду чистую в бутылках покупаем!

И воздух скоро будем брать тогда!!! –

Да! Что тогда?!! – Я НЕ СОГЛАСНА!!!

Я отметаю суету!!!

Я поняла! – Мне стало ясно!!!

Я отыскала Суть – Мечту!!!

 

Я НЕ хочу, как вол, работать!

Мы НЕ живем, чтоб есть и пить

Да помощи просить кого-то!

Мы в жизнь пришли, чтобы ТВОРИТЬ!!!

 

Не просто делать или строить –

Бездушно камни возводить –

А чтоб  Нетленное! Живое!

Живыми красками Творить!!!

 

Творить Бессмертные Творенья!

И только радость всем дарить!

Творить с Любовью, Вдохновеньем!

Свой Дом Живой! И в Счастье жить!

 

… Как раз вот именно под это

Я и хочу ведь землю взять.

НЕТ у меня Родного Места!

НО Я могу его СОЗДАТЬ!!!

 

Смотрите – это ведь не сложно!

И каждый может повторить.

Здесь главное – Творить с ЛЮБОВЬЮ!

С Душою Дом свой возводить!

 

Взять на Большой Земле кусочек…

Гектар, а может быть и два…

По краю высадить лесочек,

Чтоб чистым воздух был всегда!

 

Вокруг Живой забор посадим, -

Рядком деревья и кусты –

Чтоб не старел и не ломался,

Не портил нашей Красоты!

 

И можно вырыть пруд глубокий,

И родничек с чистой водой,

Над ним беседка и березки,

И множество вокруг цветов!

 

А в центре сад и огородик,

И дом – все чинно – по-чести!

Да, только Умно все устроить,

Чтоб не ложиться там костьми!

 

В лесу ж никто не поливает,

Не сеет, сорняки не рвет,

Никто не пашет, не копает,

А всё прекрасно там растет!

 

Если внимательнее присмотреться –

В природе есть свой механизм -

Взаимосвязи и соседство,

Нет бесполезных, нет плохих.

 

Всё нужно, Всё чему-то служит.

Ты не ленись и разберись!

Тогда земля сама накормит

Тебя и жажду утолит.

 

И можно многое добавить,

Дорисовать и посадить.

Пусть каждый выберет по нраву,

И что захочет, сотворит.

 

И есть еще одно условье,

Что нам никак не обойти…

Размер участка важен очень,

И чувства Радости, Любви!

 

Ведь Родина – это не просто

                Земля там

                               Стены, окна, сад…

Здесь главное Любви Пространство

                Чтобы ты смог на ней создать!

 

Растения и Всё живое

Тебе помогут в том, но им

Пространство надобно большое,

Но и не слишком, чтоб большим

 

                Был твой участок, чтоб семьёю

Ты сам мог сеять и растить.

Не сможет искренно, с любовью

Чужой так сделать, сотворить.

 

И всё продумай хорошенько!

Чтоб не спеша! Не в суете!

Дом сотворять свой для потомков!

Любви Пространство на земле!

 

ЛЮБВИ энергия Святая

От ВСЕХ болезней исцелит!

И тело вылечит и душу,

И от несчастья защитит!

 

Тогда тебя твои потомки

Добром лишь будут вспоминать!

И Родина Твоя Живая

В бессмертье будет прорастать!

 

А что сейчас? Да, что сегодня

Мы видим на своей Земле?

Болезни, голод, смерть и войны!

Отбросы, мусор, грязь везде!!!

 

Откуда это все? Быть может

                Уже пора нам осознать

Что от того это, возможно,

Что Нету Родины у Нас???

 

Понять, что все это сегодня

                И происходит на Земле,

Что Нету Родины у многих?!

Любви Пространства – Дома НЕТ!!!

 

- Скажите, может ли БезДОМный

Счастливым человеком быть?

- А счастлив может быть БезРОДный?

- А без Любви как можно жить?

 

Хватит в пустую тратить время!

Нужно прервать безДОМных род!

И прекратить безРОДных племя!

Погрязших в суете невзгод!

Кто виноват! Что толку спорить!

Я не об этом говорю!

ВЕРНИ Себе! - Своему Роду!

Живую Родину Свою!!!

 

Нет у нас Родины сегодня?!

Так что ж? Сидеть и слёзы лить?

Всё лишь от нас зависит только!

Ведь сами можем мы Творить!!!

 

Уже Сейчас! Взять по гектару.

И на Родной Своей Земле,

С Любовью, добрыми руками

Дом сотворить Живой Себе!

 

Живое сотворить ПространствоЛюбви!

Не на год – на века!

Чтоб Всё Росло! Цвело! Менялось!

Но неизменными была

 

Любовь и Жизнь!

                                Любовь и Счастье!

Любовь и Радость!

                               И тогда!

Над родовым твоим поместьем

Взойдет счастливая звезда!!!

 

Только на миг себе представьте,

Как изменилась бы Земля?

Если взяла бы по гектару

Хотя бы, каждая семья!

 

Не по приказу – добровольно!

Не для кого-то – для СЕБЯ!

Для будущих своих потомков!

Дом сотворила бы ЛЮБЯ!...

 

И вместе жили бы все дружно!

И весело! Что нам делить?

У всех Свой Дом! Тепло! Уютно!

Живи! Будь Счастлив! И ТВОРИ !!!

 

О!!! Как бы всё ПЕРЕМЕНИЛОСЬ!!!

В РАЙ превратилась Вся Земля!!!

И ЗАСИЯЛА! ЗАСВЕТИЛАСЬ!

ЛЮБВИ ПРОСТРАНСТВО ВСЕМ ДАРЯ!

 

Евгения Бобченко,23 сентября 2005г.