Растения, которые сохраняют свои плоды всю зиму (или часть её), так сказать, настоящий зимний сад. 

Сроки сбора приведены в соответствии с моими наблюдениями и справедливы только для нормальной (не тёплой) зимы, т.к. в тёплую зиму плоды быстро пропадают (гниют).

Вот список этих растений:
- можжевельник обыкновенный (шишко-ягоды съедобны) - до весны
- пираканта ярко-красная - до весны
- липа мелколистная (её орешки съедобны) - до весны
- рябина обыкновенная - до весны
- яблоня сибирская ягодная - до весны
- яблоня Недзвецкого - до весны
- барбарис (почти все виды) - до весны
- калина обыкновенная - до весны
- лещина рогатая - до весны
- лох узколистный - до весны
- облепиха крушиновидная - до весны
- шиповник (почти все виды) - до весны
- мушмула германская - до весны
- шефердия серебристая - до весны
- клекачка перистая - до весны (сохраняются под снегом)
- лимонник китайский - до весны
- фасоль обыкновенная - до весны
- груша из нового бот.сада (не знаю пока её названия, знаю где она растёт - мы её кушали позапрошлой зимой) - до февраля
- тисс ягодный - до января
- айва обыкновенная - до января
- арония чёрноплодная - до января (из непроверенных источников - до весны, надо перепроверить этой зимой)
- хеномелес японский - до декабря
- виноград культурный - до декабря

 Александр Невидомый, Alexander.Nevidomy@ua.fm

Грунтовые воды

Роса. Утром должно быть росы - там больше, где вода ближе подходит к земелюшке. По идее чем больше росы - тем ближе и водица. Ну а уж по метрам как считать - не знаю. В старину лозой искали воду, можете попробовать и Вы, или маятником, или рамкой если умеете... даже если не умеете - можете попробовать.

Роса образуется потому, что чем ближе водица подходит к земелюшке - тем лучше она охлаждается, а при охлаждении на поверхности земли из воздуха образуется конденсат. Это хорошо известно.

А вот ещё полезная информация:

ВОДА НА СОБСТВЕННОМ УЧАСТКЕ: ГДЕ КОПАТЬ КОЛОДЕЦ?

Такой вопрос нередко возникает тогда, когда на своем участке хочется всегда иметь воду. Что вы сделаете: колодец, скважину с насосом - дело второстепенное. Сначала необходимо определить, есть ли вообще и где находится водоносный шар.

Если есть возможность, сделайте геологическое зондирование. Но можно воспользоваться и простыми народными методами, которые также почти безошибочно определяют место водоносных шаров, причем на очень большой глубине.

Водоносный шар - это не море и не большая речка. Он почти никогда не соприкасается с поверхностным слоем грунта, причем на равнине глубина его залегания одна, а в низине - значительно меньшая. Кроме того, вода в водоносных шарах находится в постоянном движении. Если, скажем, кинуть в один колодец безопасный краситель, то через некоторое время он непременно окажется и в соседних (по течению).

В грунте водоносных шаров нередко бывает два-три. Глубина их горизонта тоже разная. В выкопанном колодце или скважине вода поднимется только до уровня водоносного шара. Дальше доставать ее надо механично.

Наиболее доступна вода первого водоносного шара. Это так называемая подкожная вода, которая годится разве что на хозяйственные потребности и для полива. Вода второго горизонта сравнительно лучше по качеству, совершенно пригодна для употребления. Но самая ценная вода третьего водоносного шара, который в основном залегает на глубине 30-40, а часто и 50 метров и, как правило, под твердой породой, которую нелегко пробить. Зато она богата на минеральные соли, разные химические соединения, имеет высокие вкусовые качества.

Все это надо знать и учитывать, строя колодец. Но главное - определить, где именно проходит водоносный шар.

Известные народные методы поисков воды условно делятся на три группы: определение индикацией, с помощью растений-индикаторов и по поведению животных, птиц, насекомых.

Применяя индикацию, используют отрезки алюминиевой проволоки или развилку деревянной ветки лещины, вербы, калины.

В первом случае берут в руки две алюминиевых проволоки длиной до одного метра, каждая с загнутыми под прямым углом концами (10-15 см).

Эти концы лучше вставить в трубки из древоподобной бузины, удалив сердцевину. Проволоки должны свободно поворачиваться в трубках.

Исходное положение такое: проволки-индикаторы развернуты горизонтально на 1800. Когда человек, идя по участку, натыкается на водоносной шар, проволоки смыкаются вперед, направо или налево (по течению воды). Пройдя это место, индикаторы снова расходятся в стороны на 180*.

Теперь, обозначивши место, где сошлись проволоки, следует пройти с разведенными индикаторами в перпендикулярном направлении. Если проволоки с самого начала сошлись и так держались некоторое время, значит, это было направление водоносного шара. Если же стержни отклонились вправо или влево, снова ищите место их соприкосновения.

Оно и будет центром будущего источника воды.

Аналогичный способ поиска водоносного шара с помощью деревянной вилки (две ветки, которые росли близко одна от другой, соединенные отрезком ствола). Их предварительно разгибают, подсушивают, угол между концами должен быть не меньше 150 *.

Вилку берут в две руки, вытягивают их горизонтально перед собой и проходят обследуемую территорию. В месте, где находится водоносный шар, отрезок ствола будет заметно наклоняться к земле.

Часто во время обследования территории индикаторы не реагируют: нигде не смыкаются и не наклоняются. Значит, водоносного шара здесь нет. Воду следует искать в другом месте.

Второй метод - с помощью растений-индикаторов. Многолетними наблюдениями доказано, что там, где залегает водоносной шар, хорошо растут осока, конский щавель, мать-и-мачеха, хвощ, крапива, наперстянка и другие влаголюбивые растения. Наличие их на участке свидетельствует о том, что водоносный шар находится на небольшой глубине.

Растениями-индикаторами могут быть и деревья. Над водоносными шарами хорошо растут верба, ольха, наклоняясь в сторону течения. И наоборот, яблони, сливы и вишни тут болеют и высыхают.

Третий способ - наблюдения за поведением животных, птиц, грызунов, насекомых. Скажем, конь, когда хочет воды, нюхает землю и бьёт копытами там, где чувствует наличие влаги. Собака никогда не ляжет, даже на подстилку, в том месте, где близко грунтовые воды. Курица не снесёт яйца в осоке, а гусыня и утка наоборот. Мыши на влажных местах устраивают гнезда даже на ветках деревьев или в бурьяне, только не в земле.

Хорошими индикаторами наличия грунтовых вод являются также комары и муравьи. Там, где есть водные жилы, хоть поверхность и сухая, после захода солнца, как правило, можно увидеть полчища комаров. Муравьи никогда не построят муравейник, чувствуя поблизости воду.

Есть и другие народные методы. Над водоносным шаром перевернутая банка воды или горшок обязательно покроются росой, пучок соли намокнет в сухую погоду. Вечером и утром над такими местами низко стелется туман. Зимой здесь будут проталины снега. Эти и другие признаки, и способы издавна использовались людьми, дополнялись и усовершенствовались из поколения в поколение. Они всегда были нужны, когда возникал вопрос: где копать колодец.

Г.А. Скоряк
Журнал "Дом.Сад.Огород." 1993

С уважением, Таня Мадисон

Один из биологических методов естественной защиты растений в саду предполагает использование полезных насекомых в качестве естественных врагов вредных организмов, их изучение и содействие в расселении по саду и жизни в нем.

Божья коровка - хорошо известное полезное насекомое в саду. Она относится к круглым жукам и в зависимости от вида бывает длиной 4-9 см. Чаще всего встречается семиточечная коровка. Свое имя жук получил за 7 черных точек на красных надкрыльях. Но также встречаются жуки с желтыми надкрыльями и черными точками или темные жуки со светлыми пятнами или вообще без них. Также количество пятен или рисунок крыльев могут быть разнообразными. В общей сложности у нас обитает около 70 видов больших коровок, среди которых около 50 видов питаются лиственной тлей, а остальные - панцирной тлей и паутинными клещами. Божьи коровки наряду с другими истребителями лиственной тли являются важнейшими помощниками в саду.

Взрослые особи божьей коровки зимуют на открытом грунте, например, под листвой или сухой травой. Весной божьи коровки откладывают 10-20 яиц вертикально группой на ветках или на внутренней стороне листа вблизи от колоний тли. Личинки из яиц проходят 4 стадии. Окрашены они обычно в темно-серый цвет с желтым или красным рисунком. По завершении стадии личинок божьи коровки приступают к окукливанию и приобретают, как правило, желтый окрас. После выхода из куколки жуку необходимо еще 2-3 дня до приобретения им окончательного цвета. Особо важным является то, что как личинки, так и сами жуки принадлежат к виду хищных насекомых, питаются тлей.

Известная у нас семиточечная божья коровка уничтожает в день до 150 тлей, более мелкие виды - до 60. Еще будучи личинками, насекомые пожирают в общей сложности до 800 тлей. Так, самка жука уничтожает за свою жизнь около 4 тысяч взрослых тлей.

Расселение в саду.

- При использовании божьей коровки в качестве защиты растений следует учитывать циклы ее развития!

- Для зимовки обеспечьте насекомое убежищем (листва, камни, кора и т.д.). Галлица. Различные виды семейства галлиц более известны садоводам-любителям как вредные насекомые (личинки ряда видов развиваются в тканях растений, вызывая образование галлов), чем помогающие в борьбе с вредителем. Длина тела галлиц варьируется от 1 до 5 мм. К известным вредителям в саду принадлежит, например, грушевая галлица. Полезные же галлицы питаются на стадии личинок тлей. Важнейшим видом является Aphidoletes aphidimyza. Самка (размеры около 2-3 мм) откладывает за один жизненный срок, равный 1 неделе, 50-60 яиц недалеко от колонии тли. На 4-7-й день вылупляются оранжево-красные личинки. Последние кусают тлю за ножки и впрыскивают парализующую жидкость. Укушенная тля умирает и используется личинкой для питания. Через 2 недели полностью сформировавшаяся личинка падает на землю и превращается на земле в кокон. После 3 недель вылупляется второй выводок, чьи личинки в коконе зимуют на земле и по весне вылупляются, будучи уже взрослыми особями.

Расселение в саду. - Никаких особых условий не требуется, кроме полного исключения использования химических препаратов в саду.

Личинки жужелицы питаются яйцами овощных мух, мелкими насекомыми и их личинками, червями, слизнями. Этих жуков редко можно увидеть днем в саду, они скрываются в убежищах. Длина жужелицы до 4 см, она очень подвижна. Многие виды не могут летать и потому активны ночью. Окрас жужелицы самый различный: известны большие черные и совершенно желтые мерцающие виды. Взрослые насекомые зимуют в саду в укромных защищенных уголках, например под домом или поленницей. Большие жужелицы откладывают по 40-60 яиц отдельно в неглубокие отверстия в земле. Из яиц через несколько дней вылупляются личинки и вылупляются, в зависимости от вида, через 2-3 года до куколки. После периода куколки, длящегося приблизительно 2-3 недели, из них вылупляются взрослые (развитые) жужелицы. Наряду с жужелицами, обитающими преимущественно на земле, существуют также древесные и летающие виды. Они питаются мелкими насекомыми и червями и потому обитают в гниющей органической субстанции, например в компосте.

Расселение в саду. - Следует обеспечить жужелиц убежищем (листва, древесные опилки и стружка, небольшие кучки камней), они живут на открытом грунте, прячась иногда в земляные щели.

- Ядохимикаты - самый страшный враг жужелиц!

Журчалки имеют большое значение в садоводстве, поскольку их личинки питаются тлей. Развиваются личинки в разных условиях - в почве, навозной жиже, или или на растениях. Визуально журчалка похожа на осу, длина взрослой особи - 8- 15 мм. Особенность журчалок, отраженная в их названии, - в полете они могут как бы зависнуть на месте, издавая при этом звук, отдаленно напоминающий журчание воды.

Откладывание яиц происходит в колониях тли. Яйца величиной 1 мм продолговатые белого цвета. Вылупившиеся из яиц личинки не имеют ножек и передвигаются, как улитки. Они окрашены в белый или желтый цвет и похожи на личинок мух.

Для охоты за тлей журчалки используют свои крючковидные челюсти, которыми крепко удерживают добычу, высасывая ее. Развитие личинки до стадии куколки длится 2 недели. За это время личинка съедает до 700 тлей. Личинки журчалки активны преимущественно ночью и выходят на охоту не раньше сумерек. Стадию куколки журчалка переживает в оболочке в виде капельки, размещаясь недалеко от колонии тли на листьях или на земле. Отдельные виды выводят несколько поколений, большинство - до 5 за год. У некоторых видов самки зимуют так же, как личинки или куколки. Сами журчалки питаются цветочной и медвяной росой, а также секрециями тли.

Расселение в саду.

- Наиболее подходят журчалкам участки с цветущими растениями, но только не ухоженные газоны. Особенно любят журчалки растения, цветущие желтыми цветами. - Для перезимовки журчалок можно оставлять небольшие деревянные ящички, наполненные сухой травой или стружкой.

Златоглазка наряду с божьими коровками является врагом тли. В наших садах чаще всего встречается вид зеленого цвета с желтыми глазами. Свое название жук получил именно за эти глаза. Взрослая особь имеет размах крыльев до 3 см. Зеленые продолговатые насекомые носят прозрачные с прожилками крылья в форме домика, складывая их на нижней части длинного туловища.

Самка откладывает около 20 яиц зеленоватого цвета отдельно или группой на коре или листьях. Вылупившиеся из яиц личинки развиваются в зависимости от погодных условий в течение 2-3 недель. Их длина всего 7 мм, челюсти длинные, серповидно изогнутые и заостренные. Питаются личинки мелкими насекомыми, особенно тлей. Отдельные индивиды способны во время развития уничтожить до 500 тлей.

По истечении 18 дней личинки прячутся в защищенное место, обматываются и превращаются в белый круглый кокон. После выхода златоглазки из кокона начинается следующее поколение. Всего в год могут появиться 2 поколения. Взрослые особи питаются, как правило, медвяной росой и пыльцой, при случае не гнушаясь мелкими насекомыми. Зимует взрослая златоглазка в укромных уголках, потому иногда ее можно обнаружить в жилых помещениях. В период зимовки насекомое может приобрести желтый или коричневый окрас, но весной вновь становится зеленым.

Тлиный лев

Наряду с златоглазкой обыкновенной у нас встречаются еще около 42 видов тайных львов, которые, подобно златоглазке, принадлежат к настоящим сетчатокрылым. Один из самых известных видов имеет размах крыльев (коричневых специфической формы) около 3 см. Взрослые особи и личинки питаются тлей и вносят вклад в биологическое равновесие в борьбе с этим вредителем.

Расселение в саду.

- Предпочитают богатые цветущими растениями участки.

- Зеленоглазкам необходимо убежище на зиму в виде небольших деревянных домиков, набитых соломой.

Использование златоглазки для целенаправленной биологической защиты растений в теплицах и на защищенном грунте было опробовано и дало хорошие результаты. Для этого необходимо на каждый квадратный метр поверхности поместить по 20 яиц златоглазки, которые можно приобрести в специальных биолабораториях.

Наездники развиваются, как паразиты, на различных хозяевах, которыми могут быть многие насекомые, за исключением пауков. Для садоводов наездники имеют большое значение, так как они уничтожают гусениц бабочек, личинок мух и тлю. Внешним видом наездники напоминают ос и в большинстве случаев имеют темную или пеструю окраску. Их величина неодинакова и колеблется от менее 1 мм до более 10 мм. В качестве примера следует упомянуть 2 разных вида наездника, имеющих особое значение. Первый вид паразитирует на гусеницах бабочки-капустницы, второй - на тле. Яйца наездник откладывает на насекомое, его личинку, гусеницу или в их тела с помощью специального жала, которое молниеносно протыкает тело жертвы. Из яйца вылупляется личинка соответствующего вида наездника и высасывает "хозяина".

Наездники могут зимовать, будучи личинкой, куколкой или взрослой особью. За 1 раз самка откладывает около 30 яиц в гусеницу капустницы. В общей сложности она может отложить до 200 яиц. После вылупления личинок в гусенице оболочка ее тела трескается, выпуская личинок, которые чуть позже превращаются в куколки.

Виды, паразитирующие на тле, откладывают яйца в тело тли. Личинка, появляющаяся из яйца, высасывает тлю изнутри, таким образом питаясь, и окукливается в коконе из тонкой паутины. После окукливания наездник выходит из кокона через небольшое отверстие в оболочке тли. От каждой самки страдает около 200 тлей. Развитие насекомого начиная от яйца до стадии куколки продолжается около 10 дней, так что в течение года может появиться несколько поколений. Тля, пораженная наездниками, имеет характерный медный окрас и цилиндрическое туловище.

Расселение в саду.

- Необходимо устраивать зимовочные "квартиры" в высокой траве или в корнях под кустарником и т.д.

- Наездник любит селиться в зонтичных растениях (укроп, кориандр, любисток, тмин, купырь и пр.).

Уховертка обыкновенная, относящаяся к отряду кожистокрылых, хорошо известна садоводам и огородникам. Длина туловища 3,5- 5 мм, передние крылья твердые, задние - перепончатые. Есть также бескрылые формы. Впечатляют ее клешни, расположенные в задней части туловища. Охотится уховертка в основном в сумерки и ночью, а днем прячется в темных узких щелях.

Истребляя вредных насекомых, например георгиновых мокриц, уховертка может повредить нежные молодые растения георгин.

Весной и осенью самка откладывает в норку, которую вырывает сама, до 100 яиц, охраняет их и заботится о своем потомстве - сначала о яйцах, а позже о личинках. Зимуют уховертки в убежищах - в коре деревьев, трещинах зданий, в почве, цветочных горшках, наполненных мелкой стружкой или каким-либо другим материалом, например мхом.

Расселение в саду.

- В качестве убежищ можно использовать цветочные горшки, наполненные древесной стружкой, мхом или сеном. Такие горшки выставляются между овощными культурами или вывешиваются на деревья.

- На зиму горшки следует вычищать, а весной наполнять заново.

- Окапывание приствольных кругов деревьев способствует нормальной жизнедеятельности насекомого. Часто также уховертки ищут себе убежища на зиму именно под деревьями, в его опавшей листве.

Хищный клоп принадлежит к классу долгоносиков. Его различные виды имеют определенные источники питания. Для одних это сок какого-нибудь растения, для других - насекомые. Для садовода интересны прежде всего вторые, которые среди прочего уничтожают тлю. К таким относятся мягкотелый и ложный клопы, среди которых некоторые виды питаются преимущественно паутинными клещиками.

Цветковые клопы - небольшие хищные насекомые длиной 3-4 мм. За 1 раз самка откладывает до 8 яиц, в основном по краям листьев. За год клопы выводят 2 поколения, а в местности с теплым климатом даже 3. Зимуют хищные клопы взрослыми особями. Более крупные виды цветкового клопа питаются также личинками галлицы.

Расселение в саду.

- Никаких особых требований и рекомендаций, кроме исключения применения химических средств защиты растений.

Общие правила уборки и хранения овощей 

Кочанная капуста

Для сохранения кочанной капусты в свежем виде, её, очистив от наружных листьев, вкапывают в песок, насыпанный в овощном подвале.

Кочаны капусты, для хранения в свежем виде, убираются с гряд с корнями.

В сырых подвалах кочаны надёжнее подвешивать, связав попарно, на жерди, укреплённые у потолка подвала.

Савойская капуста

Савойская капуста сохраняется так же, как и белокочанная. Кочаны, предназначенные для хранения, не следует подвергать слишком сильным морозам, от которых они слабеют и сохраняются хуже.

Цветная капуста

Цветная капуста сохраняется так же, как и белокочанная: вынутые из земли растения вместе с кочерыжками подвешиваются попарно на жерди.

Брюссельская капуста

Для хранения брюссельской капусты, следует срезать стебли с розетками, срезать со стеблей листья и в таком виде хранить на полках подвала.

Брюква и репа

Брюква и репа сохраняются в подвале и в ямах, наподобие картофеля, отлично. Листья с корней брюквы, при уборке, срезаются, мелкие же корневые мочки остаются нетронутыми.

Лучшие корни можно обмазывать глиной, и тогда брюква отлично сохраняется до июня.

Свекла

Свеклу выкапывать следует осторожно, чтобы не повредить корней.

Если выкапывают лопатой (длинные сорта следует убирать при помощи лопаты, а круглые и даже полудлинные, можно вырывать прямо руками), то корни, случайно повреждённые и порезанные при выкопке, следует откидывать отдельно и немедленно употреблять в дело.

Для хранения годны только цельные, неповреждённые корни. По выкопке, корни осторожно очищаются от земли.

Листья срезают, но не вплотную к головке корня, а, оставляя черешки, приблизительно около 2-3 см длиной; центральную же розетку мелких листьев, так называемое сердце, лучше оставлять целиком.

Хранят свеклу или в подвалах в песке, укладывая корни рядами и пересыпая песком, или же, в ямах, наподобие картофеля.

Лучшая свекла получается, при хранении в песке в один ряд: песок насыпается к стене подвала конусом, и свекла углубляется в него только до шейки, которая оставляется свободной.

Лук-порей

Лук-порей лучше выкапывать из земли, а не выдергивать, так как, в последнем случае, особенно в сухую погоду, стволики очень часто обламываются.

Для зимнего хранения, листья отрезаются наполовину, а корни — приблизительно, на 4-5 см от луковицы, и в таком виде растения сажаются в подвале во влажный песок, причём, вся ножка и белая часть стволика должны быть углублены в песок.

Часть зимнего запаса можно сохранять зимой в очищенных парниках, под рамами, закопав растения нижней частью в грунт и засыпав листьями.

Репчатый лук

Уборка репчатого лука начинается, когда перо совсем пожелтеет.

Луковки выдергивают из земли и, дав им полежать несколько дней на грядах и обсохнуть, убирают в тёплое помещение.

Надо иметь в виду следующие указания опытных огородников:

·            Луковица, из которой выросла семенная стрелка, для хранения негодна.

·            Луковица сырая, у которой 2-3 верхних слоя не просохли и не превратились в сухое жёлтое (или, смотря по сорту, красное) перо, не может сохраняться и гниёт.

·            Луковица, попавшая под слабый мороз и постепенно оттаявшая, иногда сохраняется до весны, но, обычно, сгнивает.

·            Луковица, попавшая под мороз и не сгнившая к весне, после посадки всегда даст семенную стрелку.

·            При зимнем хранении, чем сырее помещение, тем быстрее загнивает лук; чем суше и теплее, тем больше его усыхает.

·            Слишком жарко высушенный лук перепекается и зимой гниёт. Как на верную примету, что весь хранящийся лук начинает гнить, можно указать на появление мелких мошек, которые заводятся в гниющей луковице, из неё летят к окошкам и во множестве садятся на стекло. При появлении мошек, весь лук надо перебрать и гнилые луковицы удалить.

При сушении лука, если возможно, по погоде, обрезанный от перьев лук просушивают на солнце, потом в крестьянских избах насыпают его на особые полати, сделанные из круглых палок.

Если хватает места, то, конечно, лучше насыпать его тонким слоем.

Крупный лук, после солнечной сушки, насыпают на колосники риги или овина и там его сушат 1-2 недели, не очень жарко, но прокапчивая дымом.

Прокопчённый и хорошо просушенный лук ценится дороже, так как он очень хорошо хранится зимой.

Чеснок

Чеснок, для зимнего хранения, сушится, подобно луку на колосниках риги.

Первую неделю топят по-чёрному, т.е., весь дым пускают, чтобы чеснок несколько прокоптился.

Первое время топят очень жарко, потом, топку уменьшают, и так сушка продолжается недели три, пока чеснок окончательно не высохнет.

Чеснок считается высушенным, если головку взять в руку и от небольшого сжатия в кулаке она легко распадается на отдельные зубки.

Каждый зубок должен распадаться в «рубашечке», т.е., он должен быть одет сухим листиком.

Морковь

Убирать длинные сорта моркови необходимо, при помощи выкапывания.

Чтобы не портить корней, следует выкапывать таким образом: сначала обрывают край гряды во всю длину, не доходя приблизительно 10 см до первого, крайнего ряда моркови.

Затем, лопату ставят между крайним и соседним рядом моркови и начинают обваливать землю с корнями в межгрядье, запуская лопату на всю длину штыка в почву.

В осыпавшейся земле легко отобрать корни и ни один из них не будет повреждён.

Этот способ уборки корней вообще следует иметь в виду, при культуре длинных сортов корнеплодов.

Для хранения, обрезают у очищенных от земли корней все листья с тонким слоем верхушки корня, чтобы совершенно не осталось даже и самых мелких листьев.

Если мелкие сердцевинные листья будут оставлены, то развитие их продолжится и в подвале, вследствие чего, корни значительно теряют во вкусе.

Хранить морковь можно или в подвале, укладывая рядами и пересыпая песком, или в ямах, наподобие картофеля.

Морковь, оставленная зимовать на грядках, обычно остаётся невредимой, а когда весной оттает почва, её можно выкопать для потребления в пищу.

Петрушка

Уборка петрушки производится позднее других овощей, так как каждый лишний день развития растений в осеннее влажное время, очень помогает утолщению корней.

Выкопанные корни обсушиваются и очищаются от земли.

Крупные листья совершенно удаляются, сердцевинные обрезаются приблизительно на палец от верхушки корня.

Хранят петрушку в подвале на полках или в песке, укладывая послойно и пересыпая песком.

Корни петрушки легко загнивают, при хранении в подвале, вследствие чего, необходимо чаще осматривать их и загнивающие выбрасывать.

Мне приходилось оставлять в Петроградской губернии корни петрушки зимовать в грунте, и они отлично перезимовали, не теряя вкуса.

Иначе петрушка хранится зимой петроградскими огородниками.

Последняя имеет рыночную ценность, только с листьями. Поэтому, петроградские огородники не только оставляют коронки листьев на корнях петрушки при выкопке их осенью, но особенно заботятся о том, чтобы, по возможности, сохранить листья на корнях в течение всей зимы.

Для этого, корни петрушки прикапывают в грунт или земляной пол овощного лабаза рядами, находящимися на расстоянии 15 см друг от друга.

А для того, чтобы листья не свисали и не мялись, между рядами вкопанных в землю корней втыкают в грунт лабаза прутики, которые и поддерживают в желаемом направлении листву петрушки.

Сельдерей

Сельдерей хранится в стожках или кучах, имеющих у основания около 50 см ширины и около метра высоты.

Сельдерей в эти стожки кладётся корнями внутрь, а листьями наружу, причём, каждый положенный в этот стожок ряд сельдерея пересыпается землёй.

Пастернак

Пастернак убирается осенью как можно позднее, причём, вынимают из почвы только такое количество, какое необходимо для пользования зимой, так как пастернак отлично зимует в грунте.

Для весеннего потребления, выгоднее оставлять его на грядах и выкапывать только, после оттаивания почвы.

Редька

Уборка зимней редьки производится поздней осенью, но, во всяком случае, до наступления сильных морозов, так как, под влиянием морозов, корни трескаются и легко загнивают, во время хранения.

Кроме того, редька, попавшая под сильный утренник и замёрзшая, делается противного сладкого вкуса. Ввиду сказанного, с уборкой редьки особенно запаздывать не следует.

Чёрный корень

При уборке чёрного корня (скорцонера), следует обращать особое внимание, чтобы не повредить корней и особенно не обломать их.

В местах повреждения, вытекает густой белый сок, и такие корни делаются, при хранении, грубыми и безвкусными.

Хранят корни с обрезанными листьями, обычно, в подвале, пересыпая ряды корней песком.

Овсяный корень

Подобно скорцонеру, и овсяный корень можно оставлять на зиму на грядах, но в северных губерниях надёжнее хранить корни в подвале.

Хранение солёных огурцов

Если кадки и бочонки с огурцами стоят в погребе, то никогда их не следует ставить прямо на землю, а необходимо подкладывать кирпичи, камни или поленья, иначе, посуда заплесневеет и огурцы будут отдавать плесенью.

Кружки и камни (груз) в кадках, а также и саму посуду необходимо обмывать еженедельно, во избежание плесени.

Хорошим средством от плесени служит сухая чёрная горчица: её насыпают в мешочки и опускают в огурцы (горчицы кладут 5-10 столовых ложек).

Обычно в кадках солят огурцы для более раннего потребления, в бочонках же, наглухо закупоренных, оставляют на зиму.

Хранят огурцы летом в леднике, а, с наступлением холодов, переносят в более тёплый погреб, куда не проникает мороз.

Огурцы должны стоять в холодном помещении, ниже 0 градусов, так как в тепле они киснут, и, будучи схвачены морозом, также портятся.

Хранение овощей под снегом

В холодных, многоснежных местностях корнеплоды и кочаны капусты сохраняются очень хорошо, в течение всей зимы, на открытом воздухе, под снегом.

В подвалах или других соответствующих помещениях, овощи хранятся только до наступления морозов или выпадения снега, а затем, выбирают несколько возвышенное место, куда бы не подтекала вода, и, очистив его от снега, устилают соломой, на которую складывают ряд кочанов, кочерыжками вверх.

Этот ряд, затем, покрывают снегом, набивая им и все промежутки между кочанами.

Поверх первого ряда укладываются, таким же образом, остальные ряды, постепенно суживая кучу вверх.

Когда куча будет уже готова, её покрывают сплошным слоем снега, толщиной от 30 до 40 см, поверх которого наваливают слоем в 30-40 см мелких стружек, опилок, сухих листьев, коры, мха и т.п. материала.

Хранение лука в овинах

Чтобы хорошо сохранить лук, его хранят в, так называемых, курилах (овинах), которые строятся следующим образом: вырывают яму в 1 м глубиной, 3,5 м шириной и 4,5 м длины, с откосами книзу.

На яме устанавливают сруб таких размеров: 5 м длиной и 5,5 м шириной. Сруб должен быть высотой 2,5-3 м и хорошо проконопачен.

На срубе намащивается потолок, на который насыпается лист и земля. Затем, устраивают крышу.

В помещении овина делается трое полатей из нетолстых жердей, уложенных сплошь, чтобы лук не мог провалиться.

В середине полатей оставляется проход для дыма размером в 0,7 м. Для входа в овин делается дверь не выше метра; к овину пристраивают сени.

В приготовленное помещение насыпают лук таким порядком: на верхние полати сыплются мелкие луковички, т.е., севок, на вторые и последние (нижние) сыплют выборку, т.е., луковицы средней величины.

По окончании насыпки лука, его сейчас же начинают усиленно коптить, чтобы убить все порченные луковицы. Под влиянием дыма, порченый лук быстро засыхает и не заражает свежий.

Копчение лука делается так: в яму кладут два коротких кругляша на какой-нибудь пенёк и дрова поджигают. Загоревшиеся дрова, от скопления дыма, только обугливаются.

Как только будет замечено, что негодные луковицы засохли, окуривание уменьшают: топят через двое суток, кладя по одному нетолстому кругляку.

Вообще, в тёплую погоду, вплоть до наступления морозов, надо поддерживать дымный воздух.

С наступлением морозов копчение лука повторяется два раза в сутки, в одни и те же часы. Такая топка продолжается всю зиму, несмотря на оттепели.

Обычно, сильные морозы продолжаются до марта. С марта же, топку овина постепенно уменьшают, а к началу апреля, её совершенно прекращают.

Таким образом, разница описанного овина для хранения лука от обычного овина заключается в том, что надлежащая температура в нём поддерживается только дымом, а печей в этом овине нет.

 

Общие правила уборки и хранения плодов 

Хранить плоды несколько труднее, чем овощи. Наиболее важными условиями удачного хранения плодов являются следующие:

q Правильный выбор сортов и сортировка плодов, причём, должны быть удалены плоды даже с малейшими повреждениями.

q Осторожный сбор плодов; для сбора надо выбирать ясный, сухой день.

q Зимние сорта должны быть оставлены возможно долее на деревьях, чтобы дать им возможность достигнуть полного развития.

q Обтирать плоды ни в коем случае не следует.

q Плодохранилища должны иметь температуру равномерную, около 3-5 градусов; вход должен быть обращён на север или северо-восток.

q Темнота — необходимое условие.

q Так как избыток влаги может попортить плоды (появляется плесень), то в плодохранилищах должна быть атмосфера умеренно влажная.

q Если плодохранилище устраивается вновь, то лучше устраивать наземные помещения.

q В плодохранилищах должен быть совершенно чистый воздух.

q Надёжнее укладывать плоды, ничем не обёртывая их, свободно, не более трёх слоёв друг на друга. Только плоды с крепкой кожицей можно класть более чем в три ряда.

q При сохранении плодов в бочках или ящиках, требуется, чтобы плоды были, приблизительно, одного периода зрелости.

q Плоды с тонкой мягкой кожицей и с нежной, рыхлой мякотью, лучше всего сохраняются без доступа воздуха. Плоды с шероховатой и толстой кожицей, и твёрдой мякотью могут хорошо сохраняться и в помещениях с полным доступом воздуха, в погребах, кладовых и т.п. плодохранилищах.

 

Способ хранения плодов до июня

Когда плоды готовы к сбору, их снимают с деревьев руками, но не стряхивают обычным образом.

Из собранных плодов выбирают только те, которые ничем не порчены.

Раскладывают их в пустой, незанятой комнате на полу и покрывают полотном или газетной бумагой.

Держать их таким образом — от трёх дней до недели, причём, в хорошее время днём — окна в комнате открывают.

После того, следует каждое яблоко или грушу класть порознь в глиняный горшок или в деревянную кадку, чтобы плоды не касались друг друга.

На дно кадки или горшка насыпают, предварительно, слой чистого сухого песка не менее 5 см толщиной.

На слой каждого ряда плодов насыпают слой песка той же толщины, как и на дно горшка или кадки и т.д.

Наполненные горшки и кадки закрывают крышками и ставят в сухие подвалы, в которые не может проникнуть мороз.

Выгода описанного способа состоит в следующем: песок не допускает к плодам воздух, что составляет главнейшее условие хорошего сохранения плодов.

Кроме того, песок останавливает испарение яблок и груш, а от этого, плоды великолепно сохраняют свой аромат.

Сырость, испаряющаяся из них, вбирается песком весьма скоро, так что, они постоянно остаются сухими и никакая сторонняя сырость не может их коснуться.

Таким образом, сохранённые плоды бывают в мае и июне следующего года так свежи и так хорошо сохраняют свой аромат, что кажутся только что снятыми с дерева.

 

Хранение плодов во льду

Главное условие хорошего сохранения плодов во льду — чтобы посуда, в которую укладываются плоды, была прочная и крепкая, во избежание проникновения сырости и воды.

Металлическая (внутри лужёная) посуда, конечно, была бы самая лучшая, но она — дорога и не всякому доступна.

Второе условие — чтобы плоды с посудой были погружены глубоко в лёд и не вытаяли бы.

Для этого, надо следить за ледником до ноябрьских морозов.

Спелые яблоки и груши никогда не следует укладывать для хранения в ледники.

Всего лучше во льду сохраняются Боровинка и Безсемянка.

В годы урожая и обесценивания груш, торговцы сохраняют их до ноября-декабря следующим способом.

В середине ледника делается глубокая яма и в неё складываются мешки с грушей Безсемянкой.

Сверх последнего мешка укладывается рогожа, на которую кладётся толстый слой льда. На лёд сверху кладётся солома.

В таком плодохранилище груши, по уверениям торговцев, превосходно сохраняются до декабря, когда цена на них значительно повысится.

Смирновский А. А. «Как устраивать ледники, погреба, лабазы и ямы, и как хранить в них овощи и плоды». Петроград 1918 год.

Все начинают с дорог: ясно, что следует подвозить стройматериалы.

Отгрейдерив широкую дорогу в декабре 2003 года, мы в мокрое лето 2004 года тонули на ней до июля. Вынужденно ездили мимо дороги прямо по участкам. Если тебе не могут привезти стройматериалы, это еще и потеря дорогого летнего времени.

По реальному опыту советую основательно продумать и проработать с местными специалистами особенности дорожного строительства. В нашей местности - глины. Сняв растительный слой, отсыпав по глине песок, а поверх него щебень, мы получили бутерброд маслом вниз. В дождь песок со щебнем пополз в откосы, а по глине езда, как по маслу. Дорожники над нами посмеивались. Оказывается, на глинах растительный грунт под дорогу лучше не снимать - он держит щебень. И песка сыпать следует не более 5 см поверх щебня. Глубокую же отсыпку с утрамбовкой делают только под асфальт.

После лета укатки КАМАЗами дорога у нас теперь хоть и проезжая, но щебня и песка в обочинах больше, чем на полотне дороги. Подправлять грейдером часто - значит, снижать ее плотность. После грейдера ездить трудно, а взъерошенный щебень снова осыпается. Деньги, затраченные на дорогу, лежат в канавах.

Посему совет серьезно отнестись к строительству дорог. А если в зоне поселения есть грунтовка или по целине можно ездить - не спешите ее будоражить. Сельские грунтовки порой весьма надежны в межсезонье и достаются вам бесплатно. Знаю старые дачные поселки, где вообще никогда не строили дорог, а набивали улицы колесами по целине (по траве) без подсыпки. Дороги эти плотные, не уступают асфальту - это на супесях и суглинках, в средней полосе. И езда по ним мягкая и приятная, причем круглый год.

На своем гектаре еще до начала постройки дома мы отсыпали 30 метров дороги прямо по траве щебнем средней фракции (камни от спичечной коробки до кулака величиной) из расчета 5 куб.метров (1 КАМАЗ) на ленту 10 метров длиной и 3 метра шириной. Дорога укаталась за лето, и подъезд к дому есть в любую погоду на любом транспорте, хоть место у нас и низкое. Сквозь щебень трава прорастает, тоже дорогу укрепляет. Можно подсеять прямо по щебню устойчивые к вытаптыванию виды трав.

Соседи щебень уложили в заранее откопанные канавки глубиной около 10 сантиметров в зоне движения колес автомашины. Весной и осенью щебень утопает, приходится подсыпать. В колеях стоит вода, и дорога раздавливается колесами. По этим примерам видно, что на глинах растительный слой все-таки лучше не снимать.

Другой жизненно важный вопрос - электроснабжение.

Еще 2-3 года назад мы почти все были готовы жить без света и электроприборов, только бы на земле, в поселении. Всё лето 2004 года, уже на этапе постройки домов, шли довольно эмоциональные споры по вопросам электрообеспечения. Ярые "альтернативщики" категорически против ЛЭП в поселении, но у себя дома от электроэнергии за 3 года никто из нас не смог отказаться и жить без света или на альтернативных источниках не пробовал. Более осторожные опробовали за лето фонари на аккумуляторах, на солнечных батареях, автомобильные фары, "малую механизацию" на аккумуляторах. Ближе к осени и они стали сторонниками централизованного электрообеспечения, поскольку вместе с аккумуляторами приобрели "головную боль" с их подзарядкой (то есть всё равно нужна электросеть). Солнца в нашей зоне не хватает на подзарядку садовых фонарей - в пасмурные дни и при переменной облачности зарядка практически не происходит.

Абсолютно альтернативных источников, обеспечивающих поселение или семью в полном объеме ее потребления, у нас пока нет, как нет их и в Европе. Вернее, всюду есть, но мелкие штучки типа ночного освещения садовой дорожки. Ветряки весьма вредны - это уже всем известно. Органика - необходимо немалое количество скота, серьезный профессиональный контроль за установкой (учитывая ее взрывоопасность) плюс совершенно конкретный зловонный запах. Все генераторы - это далеко неэкологично и сжигают они по 20-40 рублей в час.

Идея электрификации только общественного дома, где все смогут "подзаряжаться" и пользоваться бытовой техникой, несостоятельна уже по той причине, что любая форма общественного пользования - это в той или иной мере ущемление личной свободы, поскольку непременно создаст очередь и зависимость друг от друга. Вероятность конфликтов и недовольства возрастает прямо пропорционально количеству семей на единицу общественной техники. Люди неизбежно будут создавать помехи друг друга. Представим, как один готовит музыкальный спектакль, другой слушает другую музыку (или ждет очереди к магнитофону), третий хочет немедленно посмотреть новую кассету с выступлением Мегре, рядом включают новости по ТВ, миксер, стиральную машину, гости пьют чай, заряжается 60 аккумуляторов (60 розеток!!!)… Представили? Или общественный дом должен быть в виде гостиницы с N-ным количеством кабинетов? И нужно ли вашей жене тащить белье в общественную стиральную машину, чтобы стирать по графику, а не по потребностям? Или по утрам бегать к общественному утюгу с сорочкой и брюками? От моего дома (к примеру) до общественного около 3 км. А как при этом всём учесть и честно распределить оплату за пользование общественными "удобствами"?

С приходом осени наступает пора "длинных зимних вечеров" вынужденного безделья, потому что при свече со зрением "единица" читать и писать еще можно, но не без напряжения. А шить, вязать, вышивать, ткать, плести, рисовать и заниматься подобным творчеством - это нужно оставить до весны. При свете дня совестно за качество исполненного при свече. Наши глаза привыкли контролировать тонкую работу при 100 свечах, ну минимум при 40. Санитарные нормы уровня освещенности не абстрактно установлены - это я вам как медик говорю. Со свечой зрение садится стремительно (за месяц такого чтения я надела очки с диоптриями -1,0). Плюс появляется возможность заработать спазмы коронарных сосудов и дополнительные морщины от постоянного напряженного вглядывания. И как вечером у себя дома музыку не послушать, в интернет не заглянуть, брюки не погладить, стиральную машину не включить? Щи без холодильника то замерзнут, то прокиснут. И что же: поставим женщин в полутьме к печке и корыту? Весьма творческая и свободная перспектива. Вот и отползают на зиму в города "сторонники жизни без благ цивилизации", если есть куда отступать до лета.

А есть еще и экономический аспект. Свеча горит 2 часа. Одновременно нужно зажечь 2 штуки на каждого члена семьи (одной мало). Итак, за вечер сгорает 4-6 штук, умножаем на 5 рублей (самые дешевые) - итого 20-30 рублей за вечер или 600-900 рублей в месяц. Вот вы за один сезон "альтернативно" сожгли сумму своего взноса на общую электрификацию поселения. А сколько зим впереди?

Для справки: средняя сельская семья с телевизором, магнитофоном, электроплитой и освещение сарая тратит в месяц зимой до 100 рублей на оплату электроэнергии и не имеет к весне закоптившихся потолков.

О керосине речи не ведем - копоти больше, чем света. Да хорошо бы иметь в доме возможность резервного электрообогрева, чтобы не быть заложником печки, а иметь возможность поехать на конференцию, например, и при этом не заморозить комнатные растения.

Все наши ожидания альтернативных источников пока на уровне мечты. А жить полноценно надо здесь и сейчас. Детей, особенно постарше, на темное поле не затащим. А если и затащим, то зрение им посадим быстро. Или они по полгода не будут читать, а лишь спать по 14 часов в сутки?

Чего ради "ломать копья"? Всё-таки электроэнергия - не самый антиэкологичный продукт. Прежде бы отказаться от транспорта, в том числе общественного. Слабо?

Подумайте еще и о том, что отказ от пользования электроэнергией высвобождает мощности для развития промышленности. Не секрет, что ограниченные мощности сетей сдерживают развитие в городах производств, в том числе вредных.

Итак, за лето 2004 года на нашем поле построено 14 домов "под крышу". Из них 6 худо-бедно пригодных для зимовки. Это летом не важно, каков дом, а зима покажет, каким он должен быть.

Построили бы несравненно больше при наличии хотя бы минимальной механизации. Для этого опять-таки нужно электричество. Сравните: с бетономешалкой любой величины фундамент ставится за 1-2 дня, вручную 4 человека заливали мне 6х7х0,9 м около месяца (с учетом дождей). Сруб поставили в два дня, а дальше снова черепашьим шагом с ножовкой в руках. Отделка вылилась в 4 месяца вместо 1 недели.

Во время встречи с В.Н. Мегре в нашем поселении ему слегка прихвастнули: "Владимир Николаевич, мы вот тут поняли, что от электричества следует отказаться". Мегре сдержанно возразил: "Не делайте резких телодвижений. Переход от привычного должен быть постепенным и плавным".

Длинными зимними вечерами при свечах перечитаем-ка Анастасию - что она нам говорила об использовании изобретений, которые во благо. Уверяю вас, многое в книгах мы упустили за ненадобностью на момент прочтения. Сейчас стоит перечитать заново.

И еще. Если со ссылкой на Мегре вас будут убеждать строить маленькие домики или вагончики, не будьте легковерны, чтобы не стать долгостроителями. Когда Мегре представляли молодую семью, которая строит "самый большой дом в поселении", состоялся такой диалог:

В.Н. - Зачем вам дом в 1000 кв.м.?
А.К. - У нас дом не 1000 кв.м., а 8х8 м.
В.Н. - 8х8? Это маленький дом.
А.К. - Пока хватит. А какой величины должен быть дом, по-вашему?
В.Н. - Такой, какой был бы удобен всем членам конкретной семьи.
Сложно предусмотреть всё и всё сразу сделать правильно. Обучаясь на чужих ошибках будем стараться избежать собственных. И да будет успешным и светлым избранный нами путь в прекрасное (сотворенное нами самими!) будущее.

С любовью ко всем вам,
Надея Зданко.
с. Родное
Владимирская область

1. Лосьон для освежения жирной кожи лица: стакан измельченных листьев крапивы залить стаканом водки или одеколона, настоять в темном месте 10 дней, процедить, добавить 2 столовые ложки кипяченой или дистиллированной воды. 

2. Лосьон для протирания жирной кожи лица
Для протирания жирной кожи лица рекомендуется следующий лосьон: к 100 мл водки добавить столовую ложку сока листьев крапивы. Протирать лицо утром и вечером, не менее 2 месяцев.

3. Отвар листьев крапивы при жирной коже и юношеских угрях
При жирной коже и юношеских угрях применяется отвар листьев крапивы. Для этого 5-6 столовых ложек свежих или 3 столовые ложки сушеных листьев залить литром холодной воды, поставить на огонь и довести до кипения. Затем снять с огня, дать настояться 20- 30 минут и процедить. Ополаскивать лицо 5-6 раз в день и дать ему обсохнуть, не вытирая.

4. Настой для протирания жирной кожи лица или для компресса
Столовую ложку сухих измельченных листьев крапивы залить стаканом крутого кипятка, настоять 30 минут и процедить. Настой рекомендуется для протирания жирной кожи лица или для компресса. Для этого марлевую салфетку, сложенную в 2-3 слоя, смочить в настое и наложить на лоб, щеки и подбородок на 5-10 минут. Процедуру повторить 3-4 раза. Компресс усиливает обменные процессы кожи, улучшает ее кровообращение и цвет. Делает кожу мягкой и эластичной.

5. Маска из крапивы при сухой, стареющей коже
Растертые в кашицу свежие листья крапивы смешать в равном соотношении с жидким медом и нанести на лицо. Такая маска рекомендуется при сухой, стареющей коже.

6. Отвар крапивы при обильной перхоти и большой жирности волос
При обильной перхоти и большой жирности волос можно использовать отвар измельченных листьев крапивы: 500 г листьев залить 0,5 л кипятка и прокипятить. Остуженный отвар процедить. Применять для ополаскивания головы после мытья и втирания в корни волос. Процедура укрепляет волосы и усиливает их рост.

7. Отвар крапивы и корня лопуха для укрепления волос
Для укрепления волос применяют смесь равных количеств листьев крапивы и корня лопуха. Из смеси готовят отвар из расчета: столовая ложка смеси на стакан кипятка. Этим отваром смачивают волосы после мытья, слегка втирая в кожу.

8. Отвар при перхоти, выпадении волос и преждевременном их поседении
Смесь из 50 г измельченных листьев и 50 г корневищ крапивы залить 0,5 л столового уксуса и 0,5 л воды, проварить 30 минут. Процеженным отваром каждый вечер, массируя, смачивать кожу головы в течение нескольких недель при перхоти, выпадении волос и преждевременном их поседении.

9. В Болгарии при преждевременном поседении одновременно с втиранием указанного выше отвара рекомендуется принимать отвар листьев крапивы внутрь (по столовой ложке утром и вечером до еды в течение 2 недель).

10. Отвар от перхоти и для стимулирования роста волос От перхоти и для стимулирования роста волос взять 50 г высушенных корневищ крапивы, измельчить, залить 250 мл воды и поварить на слабом огне 10 минут. Отвар процедить, добавить 100 мл 40%-ного спирта или водки. Ежедневно в течение 10 дней втирать лосьон в корни волос. В это время мыть голову не рекомендуется.

11. Настой корневищ крапивы против перхоти, себореи и выпадения волос
Настой корневищ крапивы (2 столовые ложки на стакан воды) применяется против перхоти, себореи и выпадения волос. Втирать в корни волос.

12. Отвар соцветий ромашки и корневищ крапивы для осветления волос
Для осветления волос применяется отвар соцветий ромашки и корневищ крапивы - по столовой ложке сухого сырья на литр воды. Смыв голову отваром, обвязать ее платком или полотенцем на 15-20 минут. Высушив волосы, смочить их ромашковой эссенцией, смешанной с водой (1 : 1). Через час ещё раз сполоснуть настоем ромашки.

13. Тонизирующие ванночки для рук
Настой листьев крапивы (1 столовая ложка на литр воды) хорошо применять в качестве тонизирующих ванночек для рук. Руки подержать в настое 10-15 минут, досуха вытереть и смазать питательным кремом для рук.