Хочу поделиться со всеми единомышленниками своими размышлениями (Вера Фиженко)
В течение этого года я не меньше 20-ти раз перечитала все книги В. Мегре. И привело это меня к очень интересным выводам. По образованию я архитектор и привыкла сначала создавать эскизный проект в целом, а уж потом переходить к деталям.
Читая Альманах и сборник «Возврат к первоистокам», вышедший в Харькове, я обратила внимание, что во многих письмах звучит фраза: «Абстрактно как-то не думается. Вот когда будет земля, тогда и буду всё представлять». Но Анастасия вполне конкретно говорит, что образ должен сложиться до получения земли. И самой главной наукой называет науку образности. Как же быть нам, людям, у которых с детства развивали левое полушарие мозга и заставляли мыслить логически? Мы действительно не умеем мыслить образами. В книгах я нашла указание, которое может помочь многим.

Анастасия говорит, что страны востока меньше, чем мы пострадали от оккультизма и у них гораздо больше сохранились остатки ведических знаний. И прямо указывает на Японию. Действительно, религия японцев синтоизм основана на единении человека и природы. Конечно, технократический мир наложил на них отпечаток в не меньшей степени, чем на всех остальных. Плохого хватает и там. Но мы, почему-то, часто склонны замечать у соседей только плохое. Наверное, это даёт какое-то чувство мелкого удовлетворения: «Не только у нас всё плохо!» А давайте посмотрим на хорошее и поучимся. Соберём по крупицам знания, которые сохранились с ведических времён у разных народов. Сложим в общую копилку, осмыслим, а потом раздадим всем людям.

Что же там происходит в Японии?

1) Японцы очень бережно и трепетно относятся к красоте во всех её проявлениях. Существуют общенациональные праздники любования цветущей сакурой, или горой Фудзияма. В эти дни принято всей семьёй выезжать за город, чтобы любоваться красотой. И детей с детства приучают ценить прекрасное творение природы. И японская икебана - искусство составления букетов - это целая философия.

2) В ЯПОНСКИХ ШКОЛАХ УРОКИ РИСОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ 12 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ НА ПРОТЯЖЕНИИ 12 ЛЕТ! А в наших – 1 час в неделю до 6-го класса. У нас это вообще уроком не считается. В начальных классах учителя часто заменяют рисование чтением или математикой. Потому, что сами рисовать не умеют и не любят. А главными предметами в школе считаются физика и математика. Я сама учитель рисования и знаю, как это бывает.
Что же рисуют японские дети и что это даёт? Они рисуют струи бегущей горной реки. Они рисуют полёт птиц, цветение садов, звуки музыки. ОНИ РИСУЮТ СВОИ ЧУВСТВА! Они учатся отображать на бумаге ОБРАЗЫ, которые возникают в их душе. И именно это умение вывело Японию на первое место в мире в разных технических областях. Потому, что всё начинается с образа. Ведь не случайно Анастасия так часто повторяет слово «рисовать». Она рисует палочкой на песке планировку поместий. Рисует прекрасный Петербург мальчик из будущего. Рисует прекрасные поместья маленький Костя – брат Дашеньки. Даже врач – сексопатолог вместе со своей беременной женой рисуют своё поместье. И нам, прежде чем заняться поиском земли, надо нарисовать на бумаге, как это должно выглядеть. И типовой проект посёлка создаётся абстрактно, не привязываясь вначале к какой-то местности. А что же делать человеку, который считает, что он рисовать не умеет? Я, как учитель рисования, хочу вас успокоить. Даже зайца можно научить танцевать. Это всё в голове с детства взрослыми программа заложена – «Не умею!». Надо просто взять и попробовать. Конечно, как Рубенс рисовать не будете. Но элементарно посмотреть на ёлочку или берёзку под своим окном и попробовать повторить их форму и линии может каждый. И получить от этого огромное удовольствие. Моя подруга в 50 лет пошла на курсы рисования. Никогда не поздно учиться, если знаешь, зачем это.

3) Японские стихи – танка. Ведь это тоже не просто рифмованные строчки. Это, прежде всего, чувства, образы, возникшие в душе. А что говорит об этом Анастасия? Все её отцы были поэтами. И создавали ОБРАЗЫ, которые вели за собой людей. Вспомним Пушкина:

Восстань, поэт! И виждь, и внемли! Исполнись Волею моей!
И обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей!

А как мы относимся к словам? Я уже не говорю о нецензурных выражениях, которыми так и «сыпят» молодые и не очень молодые люди. Сколько раз в жизни вы произносили слова «Не могу!», «Не умею!», «Не получается!», «Нет денег!». Какие образы творили в своей жизни и что сделали с ней? Не случайно сейчас так много стихов появляется о прекрасном будущем. Люди пробуют творить образы. Даже я, не любившая современную поэзию, начала писать стихи. Не любила поэзию потому, что там или критика существующего положения, (а плохое и так видно, нечего о нём ещё и стихи писать), или лирическая грусть. А грусть тоже не хочу в свою жизнь впускать. Наши предки знали, какая огромная сила заключена в словах. В Киеве, в Софиевском соборе, сохранилась древняя надпись, сделанная старославянской вязью: «Слово – дело есмь!». А собор – то посвящен Софии – Премудрости Божией. Так что есть над чем задуматься.
Японская танка обращена к душе и чувствам человека. Каждое слово в ней взвешено и на своём месте. И этому с детства учат маленьких японцев.

4) Молодые люди ведической культуры при сотворении своего пространства учитывали многое, в том числе и расположение планет.

5) Древние знания об энергии растений хранили друиды. Остатки, обрывки этих знаний дошли до наших дней – календарь друидов – этим тоже не стоит пренебрегать. Надо по крупицам собирать эти знания и использовать их на своём участке.

6) И, конечно, надо использовать огромный опыт человечества в создании садово-парковых ансамблей. Это же целая наука! Есть свои законы создания ландшафта. Всё должно быть продумано, особенно на такой маленькой территории, как 1 гектар. Есть прекрасный учебник для техникумов «Проектирование садов и парков». Автор Л. И. Рубцов. Стройиздат. 1973 г. Всё, что надо знать о проектировании ландшафта. (От ред.: полянка Анастасии от других отличается разве что большей ухоженностью и цветами, а ведь на ней сохранилась живая книга Творца с Первоистоков.)

Так что, дорогие друзья, нам есть чему учиться, есть о чем думать, есть что рисовать до того момента, когда встанем мы на своей родовой земле. А уж потом, вторым этапом, будем привязывать все свои мысли к конкретной территории. И гораздо легче будет сделать это, если уже будет сформирован, прорисован, наполнен любовью Образ вашего Пространства.

Удачи Вам и светлых мыслей!
Вера Фиженко. 11.05.2004 г., г. Харьков.

Лучшими для сада и огорода считаются ровные участки земли или южные/юго-западные склоны (на таких склонах надо защищать растения поливом и/или тенью от избытка солнца - но не все растения, а те, которые этого требуют). На склонах других сторон света растения будут в лучшем случае позже плодоносить, а в худшем пострадают от заморозков. Заморозки – это холодный воздух, стекающий во впадины, впадины и низинные участки на юге хуже, чем высокие участки на севере. Если наклон участка 2 и менее градусов, то продумайте отток ливневых и талых вод – чтобы не было болота. Если наклон более 2 градусов, то делайте террасы или сглаживание уклона – чтобы ливень и паводок не смывали плодородный слой и растения. Вместе со смягчением углов склонов проведите работы по засыпанию "морозных ям". Засыпать надо землёй, перегноем и торфом (глиной и суглинками засыпать нельзя).

В затенённые участки можно посадить фасоль, тыкву, цветную капусту, ревень, пряные травы. В солнечные участки сажайте томаты и дыни (им нужно 10 часов солнца в день). Листовые растения требуют 4 часа солнца в день. Редис и репу сажают в тень для защиты от гусениц. Для выращивания на севере южных культур используйте белые или зеркальные стены и заборы – они увеличивают и освещённость, и тепло + защищают от северного ветра. Для выращивания вечнозелёных культур надо использовать оранжереи.

Ветреное место имеет более низкую температуру и теплолюбивые растения надо защищать менее капризными посадками. С другой стороны в полностью безветренном месте лучше распространяются (после дождя) вредители и грибки – выбирайте золотую середину и учитывайте специфику конкретных растений. Т.к. гектар по площади это позволяет, то сажайте медоносные, лекарственные и пряные травы, растения и цветы – они привлекают пчёл, незаменимы в кулинарии, лечат и радуют глаз.

Для того, чтобы урожай раньше начинался весной и поздно кончался осенью, делайте высокие грядки с наклоном на юг – они лучше прогреваются, освещаются и меньше подвержены заморозкам, да и обрабатывать их легче (особенно пожилым). И объём урожая увеличивается. Для защиты грядки от грызунов положите сетку – тогда пролезут черви (наглухо лучше не закрывать). Можно устроить грядку прямо на компосте (если нет дефицита перегноя – гектар большой).

Кстати о перегное: если участок порос кустами, ивняком или березняком, то мешающие кусты и деревья не надо сжигать – их надо пустить на перегной или под высокие грядки. Т.к. для перегнивания древесины нужно много времени, то на дачном участке на это не хватит места, на гектаре же хватит. Для ускорения перегнивания измельчайте древесину как можно мельче. Компосты можете делать каждый год новые. Чем дольше спеет перегной, тем он лучше.

Ежегодно можно использовать плодосмен (ред.: севооборот) – овощи каждый год должны расти на новом месте, так как они бегут от "своих" вредителей и "по своему" истощают почву. В специальной литературе написано: что после чего лучше сажать, а что сажать не следует т.к. бывают овощи хоть и разные, но сходные по потребляемым питательным веществам из земли (по истощению почвы) и по вредителям. Также в специальной литературе читайте про совместимость растений, растущих рядом, про защиту одних растений другими от вредителей, про свето- и влаго-любивость растений. Томат и вьющаяся фасоль плодосмена не требуют. Спаржа требует плодосмена через 15 лет, ревень через 8, земляника через 3. Всё остальное ежегодно. Плодосмен необходим при небольшом участке и интенсивной технологии. Если не перегружать и не истощать почву – плодосмен не требуется. Растущие рядом травы и смешанные посадки помогут восстановить почву.

Как вырастить компост. Возьмите литровую банку гороха, овса и ячменя, всё перемешайте и засейте (хорошо забороновав) осенью – после уборки картофеля и других овощей. К осенней перекопке злако-бобовая смесь вырастает, бывает выше колена. Сначала её надо косить, а потом прикопать на штык, разложив в канавки. При этом ещё и урожай соберёте. За зиму сидераты перегнивают, так что лучшего удобрения и не надо. Все получается и дешево и не сердито, но полезно.

Никаких химических удобрений! Перегной, листва, ботва, торф, навоз, подкормки и грунты, приготовленные червями – вот что можно и нужно. Всё остальное вредно для здоровья и для Земли, хватит портить экологию химией. Вредителей тоже химией не травите! Купите книгу "Огород без химии" – сейчас много подобных книг и защищайте растения биоспособами. В идеале на гектаре надо создать экосистему, которая будет сама себя защищать и регулировать, Вам останется только собирать урожай (если конечно не научите белок и медведей). Некоторые культуры можно даже не сеять, используя самосев.

Статья взята с сайта http://www.rodniki.bel.ru

1. Идея водоёма
Использованный материал: 
Родыгин Владимир, Живое озеро, Харьков,
Ивовый метод борьбы с "цветением" воды,
Жирмунская Н.М., Огород без химии, СПб, Диля, 2004,
Гидротехнические сооружения на дачном участке, Скрынников Г.В., М, "АСТ".

Озеро для условий чернозёмной полосы России или северо-востока Украины, для других климатических зон, ландшафтов будут свои особенности. Исходим из худшего варианта: не всегда на участке есть выходящий на поверхность родник, ручей, которые могут стать основой и пополнять в дальнейшем озеро. За основу берется бессточное озеро с атмосферным питанием, как наиболее вероятный вариант. Первоисточником всех пресных вод являются атмосферные осадки. Поэтому озеро будет иметь источником пополнения воды дожди, снег, росу. В нашем климате выпадает в среднем за год около 500 мм воды. Нужно уменьшить летом испарение воды, а в осенне-зимнее время испарение и так невелико. Для этого нужно защитить поверхность от чрезмерного нагрева и от ветра, как основных причин испарения.
Это значит, что предпочтительно надо выбрать для озера место, защищенное рельефом от преобладающих ветров и солнца – низины, котловины, северные, северо-восточные, северо-западные склоны. С этим же вполне справятся посаженые вокруг озера влаголюбивые деревья и кустарники.

1.1. Ширина водоёма
Для уменьшения испарения воды с поверхности водоёма, сажаем с южной стороны деревья. Максимальная высота обычных для нашей местности деревьев 30 м. Для того чтобы стоящие с юга деревья надежно летом закрывали воду, ширина озера для широты 50° должна быть 8-10 метров.

1.2. Глубина
Глубина выбирается в самом глубоком месте не менее 2,5–3 м, так как на этой глубине земля имеет среднюю температуру около 11°С и будет охлаждать воду, кроме того, это благоприятная глубина для зимовки рыб и некоторых водных растений. Необходимо учитывать, что за счёт растительных и других осадков, глубина через 2–3 года уменьшится на 0,5–0,8 метра. Для того чтобы осадки не скапливались в самом глубоком месте, дно делают в виде террас.

1.3. Площадь и длина
Минимальная площадь для образования устойчивых водных экосистем 200–300 кв. м. Это ограничение получается из принципа полноты экосистемы, только при таких площадях при естественной продуктивности, возможно существование хищной рыбы – вершины этой мини-экосистемы. Чем больше водоём, тем его экосистема более устойчива и стабильна.
Получается длина озера 20–30 м при ширине 8–10 м и глубине 2,5–3,5 м, и оно (желательно) вытянуто с востока на запад.

1.4. Берег
Берега должны быть, за исключением нескольких мест для купания, по возможности крутыми 60°–40°, пологие берега 20°–15° приведут к дополнительным потерям за счёт испарения до 1000 литров в летний день.
Водоём может быть с высокими берегами или почти утопленным в землю. Высокие берега с большими насыпями хорошо защищают его от наводнения и дождевых вод. Водоёмы с низкими выглядят эстетичнее и более практичны в обслуживании.

1.5. Температура воды
Сохранив воду прохладной, можно не только уменьшить испарение, но и наоборот, получить из воздуха дополнительное количество воды, которая конденсируется на холодной поверхности. В прохладной воде меньше размножаются личинки комара, реже наблюдается "цветение".
Чтобы поверхностный слой был холодным, нужно перемешивание воды – запустить уток, лягушек, рыбу. Но лучше всего с этим справляются дети, которых в летний день от воды не оттащить, ну и самому хозяину тоже поплескаться не грех. Человек ведь тоже часть этой экосистемы? Перемешивание воды также увеличивает её насыщенность кислородом.
Дополнительно помогут укрыть воду прибрежные деревья и водоросли (ряска, водокрас, чилим, кувшинки, кубышки).

1.6. Форма водоёма
Лучше устраивать водоём так, чтобы он не имел углов и слегка огибал дом – это создаст энергии, положительные для обитателей дома. Ведь в природе практически не встречается углов. Если сделать в виде неправильной восьмёрки, то в узкой части можно в дальнейшем построить мостик и любоваться водной гладью, наблюдать за цветущими кувшинками и рыбами. Очень красивый вид имеют водоёмы с островами и полуостровами.

2. СТРОИТЕЛЬСТВО

2.1. Дно
Хотя современные методы строительства прудов развиты технологически, их нельзя назвать разумными. Помимо высокой стоимости строительства, они имеют высокую стоимость владения – ремонт, уход, расходные материалы, энергия и дополнительное оборудование делают их дорогими игрушками. Поэтому наиболее рациональным и чистым методом выглядит использование в качестве гидроизоляции чаши озера глину. Глина вполне способна противостоять корням растений и самоизолировать небольшие повреждения.
Особое внимание при строительстве следует уделить тщательной гидроизоляции – глиняному «замку». Она выполняется из хорошо размятой с водой до состояния мягкого теста «жирной» глины и хорошо утрамбовывается. Для улучшения пластических свойств её замачивают и дают вылежаться, не допуская пересыхания. Пластичность глины резко увеличивается, если её заготовить с осени и оставить на зиму лежать на открытом месте, чтобы она хорошенько выморозилась и размокла.
Дно и борта котлована посыпают сажей, чтобы отпугнуть земляных червей, а поверх неё укладывают влажную мятую глину. Наносят последовательно в 2–3 слоя толщиной 7–12 см. Нанесенный слой надо просушить, но не допускать образования трещин. Притенять от солнца можно соломой. Глина при этом даёт усадку до 20%. Когда поверхность глины станет, как твёрдый пластилин – можно наносить следующий слой.
После нанесения последнего слоя, в ещё влажную поверхность, особенно по урезу воды, втрамбовывают тонкий слой гравия (щебень, колотый кирпич) с крупным песком. После этого дно водоёма покрывают слоем мелкого гравия зернистостью 3–5 см. Это укрепит последний слой от размывания и создаст более приятное ощущения для ног при купании. Со временем корни деревьев и трав, посаженых возле воды, также будут защищать от размыва берега.
Уступы и дно можно сделать горизонтальными, чтобы отмершие растительные остатки равномерно распределялись по их поверхности и постепенно перегнивали без образования ядовитых газов, которые могут травить обитателей водоёма.

2.2. Рельеф 
Объём землеройных работ может достигать 600 куб. м, для его сокращения надо максимально стараться использовать рельеф – овраги, балки, понижения. Помимо сокращения работы это даст дополнительный приток воды с талыми и ливневыми водами.
Если место у вас ровное, то можно организовать дополнительные сбор паводковой воды, распределяя вынутую землю в виде насыпи с уклоном в сторону водоёма 8–10 градусов. В среднем дополнительный сбор воды может достигать 150 мм с 1 кв. м насыпи, что даёт до 500 куб. м воды в год.
Если участок расположен на склоне, то целесообразно размещать водоём в нижней его точке, направляя паводковые воды в него канавами или насыпями. Воду с крыш дома и построек тоже следует направлять в водоём. Из этого следует вывод: водоём должен находиться ниже нулевого уровня дома.

2.3. Расположение на участке
Водоём создаёт определённый микроклимат участка, снижает вероятность повреждения завязей на плодовых культурах при весенних заморозках. Следовательно, озеро должно располагаться поблизости от сада и огорода, желательно недалеко от центра участка. Кроме того, достаточно глубокий водоём является зоной повышенной опасности, поэтому он должен просматриваться из окон дома. Это также желательно и с точки зрения энергетики.

2.4. Система перелива
Если овраг собирает воду со значительной площади, а также на случай больших паводков и дождливого лета, следует продумать систему перелива воды.

2.5. Заполнение водой
Если рассчитывать только на дождевое заполнение озера, то этот процесс может занять несколько лет, или вообще не выйдет на повышение уровня из-за испарения, поэтому первоначально придётся заполнять озеро водой из колодца или из ближайшего водоёма, или дополнительно собирать и подвозить снег в озеро зимой.

2.6. Заселение
Заселение растениями производится только после того, как вода отстоится неделю или месяц. Растения могут быть принесены из ближайшего водоёма. Пресмыкающимися и рыбами водоём заселяется не раньше чем 1-2 месяца после посадки водных растений. Многие пресмыкающиеся и насекомые самостоятельно могут заселить. Рыбы берутся или в питомнике, или под наблюдением специалиста приносятся также из ближайших водоёмов. Специалист нужен для того, чтобы не занести болезни рыб.

3. ПОДДЕРЖАНИЕ
Бытует мнение, что уход за водоёмом доставляет большие хлопоты: чистить его надо, сетку натягивать от опадающей листвы. Все эти опасения явно надуманны. Если водоём сделан достаточно большим, вы с самого начала всё предусмотрели и добились правильного соотношения между всеми составляющими этой миниэкосистемы, то никаких хлопот у вас не будет – водоём будет жить своей естественной жизнью, самоочищаясь. В нормальных условиях рыбы и растения сами устанавливают биологический баланс, когда продукты жизнедеятельности одних становятся необходимыми для существования других. А вы, наблюдая за жизнью, протекающей в воде и около неё, увидите, когда нужно вмешаться, и отрегулируете количество обитателей – что-то уберёте, что-то добавите.
Осенью почти во всех водоёмах наблюдается "цветение" воды. Если растения подобраны грамотно и биологический баланс в водоёме не нарушен, "цветение" исчезнет со временем без постороннего вмешательства.

Природные очистители водоёмов:
• Бело-розовые водяные корни ивы. Хорошо очищают воду от органических веществ, при избытке которых начинается "цветение" воды.
• Растение уруть мутовчатая также очищает воду.
• Улитки–прудовики. Помогут бороться с цветением воды и очистят отложения солей на дне, могут поесть листья ослабленных кувшинок. • Травоядный карп поможет эффективно очистить водоём от водорослей.
• Для очищения воды необходимы и головастики.
• Огромную пользу, очищая воду в водоёме, приносят дафнии (водяные блохи).
• Водяные улитки-катушки, живородки и двустворчатые моллюски-шаровики. Они с удовольствием поедают водоросли.

Для обеспечения рыб кислородом зимой делают в них проруби. Нельзя прорубать лёд молотком, так как ударная волна может нанести рыбам вред. Проще сделать во льду отверстие, если поставить на него посуду с горячей водой. Тростник, рогоз, камыш не позволят задохнуться рыбам зимой, когда озеро покроется льдом.
Со временем в озере происходит накопление ила из пыли, листового опада, органики, формируется детрит – среда обитания и пища множества бактерий, простейших, червей. Это важная часть жизненной цепочки. Периодически избыток ила можно удалять – это прекрасное удобрение для растений. Или использовать для мытья. Издавна замечено, что озёрные грязи помимо лечебных свойств, хорошо моют тело.
Посаженные у самой воды ива, верба, ольха будут подтягивать грунтовые воды, уменьшат испарение с поверхности водоёма за счёт тени и укрепят берег. Специалисты не рекомендуют сажать близко к озеру конский каштан и тополь, так как при разложении их листьев в воде выделяется много ядовитых веществ. Очищайте поверхность озера от плавающих сучьев и листьев, особенно осенью.
Караси с лягушками и жабами будут ловить комаров, которые заведутся у воды. Небольшие плотики из не тонущего материала будут использовать птицы для питья, а лягушки принимать солнечные ванны.
Нельзя допускать попадание в водоём современных синтетических моющих средств повсеместно содержащихся в стиральных порошках, мыле. Они убивают живое. Их нейтрализация природными механизмами ограничена. Зато экосистема справится с простым мылом без добавок, соли кальция и магния делают его нерастворимым, а липофильные бактерии полностью их усваивают.


ПРИМЕР ПЛАНИРОВКИ

План-схема неглубокого садового озера



Условные обозначения с указанием количества растений


http://www.ecology.md/section.php?section=ecoset&id=351

Специальная литература сообщает, что в конце 17-го века общее количество пчелиных семей в крестьянских хозяйствах на Руси доходило до 50 миллионов. При сравнении с нынешними 3.5 миллионами эта цифра представляется весьма внушительной, особенно если учесть рост населения. Так что мёд наши предки ели, как говорится, от пуза, да ещё на экспорт хватало. И любовь к мёду и прочим пчелиным продуктам была так высока, что людей не останавливало отсутствие производств, "на потоке" изготовляющих ульи, и какой-либо, даже не столь многочисленной как сейчас, научной литературы по "пчеловождению".

Ну, с предками понятно. А мы? С нами что случилось? Может, мёд разлюбили, или сахар стал ближе и милей нашему сердцу и желудку, чем природный нектар? Отнюдь. Хороший, настоящий мёд и ныне пользуется огромной популярностью у наших соотечественников, да только на столе его увидишь не так уж часто. Из повседневного продукта, исчисляемого когда-то не иначе как пудами, мёд превратился в подавляющем большинстве семей в деликатес, который из шкафчика достают по праздникам да по случаю болезни, в чай добавить. А на столе, где когда-то постоянно красовалась большая миска мёда, да разных фруктов, этим же мёдом залитых, нынче возвышается огромная гора продукции химического производства, почему-то именуемого кондитерским.

Так в чём же дело? Что мешает нам пить чай с мёдом и здороветь изо дня в день, потребляя самый ценный, самый совершенный и самый уникальный продукт, созданный природой? Ведь мёд и перга - просто кладезь полезнейших веществ, собранных по капельке с миллионов цветков нашими маленькими труженицами, и не просто собранных, но и упакованных в самом лучшем виде? Просто загадка!

Говорят, что медоносная база нынче совсем не та, что двести лет назад. Вырублены леса, запаханы под монокультуры поля, химия, асфальт, бетон. Да, это так. Но если взять, к примеру, нашу среднюю полосу, от Питера и, скажем, до Тулы, то и в нынешних условиях количество пчелосемей можно было бы увеличить в сотню раз, если не больше. Хочется, по привычке, сказать "без ущерба для природы", но по отношению к пчёлам это звучит нелепо - пчёлы ПОМОГАЮТ природе. В этом ещё одно их удивительное свойство. Природа НУЖДАЕТСЯ в пчёлах, они - обязательная её часть.

Всё дело в том, что наши ближайшие предки сделали, как представляется, очень большую ошибку, отдав содержание пчёл на откуп специалистам. Специалисты завели большие пасеки, стандартизировали и запустили в массовое производство ульи, написали кучу книжек и создали целую науку ПЧЕЛОВОЖДЕНИЯ, окончательно распугав оставшихся энтузиастов. Государство наше тоже приложило к этому процессу свою тяжёлую руку, согнав крестьян с насиженных мест в колхозы, на советские стройки и в лагеря, и вот научное ПЧЕЛОВОЖДЕНИЕ зашагало по стране уверенной поступью, ударными темпами снижая количество пчелиных семей на душу населения. И к чему мы пришли? К представлению о том, что перед тем, как завести пчёл, лет десять надо учиться у специалистов, что пасека - это каждодневная, тяжёлая работа, что пчёл нужно покупать только породистых, из специального питомника, а местные не годятся, что существа они очень болезненные и нуждаются в постоянном лечении.

А ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ? Это - вопрос серьёзный, и давайте в нём разберёмся. А для начала определимся в терминах, тем более что в данном случае они удивительным образом соответствуют смыслу.

Так вот. Кто такой пчеловод? Очевидно тот, кто пчёл водит. То есть определяет все стороны их жизни: когда и куда лететь за мёдом, как строить гнездо, когда роиться и так далее. А это действительно тяжёлая и утомительная работа. Совершенно необходимо постоянно лазить в гнездо, вырезать маточники, давить трутней, опрыскивать соты лекарствами. Иначе никак. Пчёлы ведь могут сделать что-нибудь неправильно: начать роиться в самый медосбор или, вконец обленившись, просто перестать работать. А для того, чтобы повысить "удои", существует масса способов: смена маток, усиление слабых семей, искусственная двухматочная система пчеловождения и так далее.

Роение, как естественный процесс размножения пчёл, специалистов давно уже не устраивает. Ему на смену пришли деление семей, отводки, искусственное оплодотворение маток. Попытка разобраться в этом может ввергнуть в уныние даже самых отъявленных энтузиастов, и надолго, если не навсегда, отбить желание заводить пасеку.

А как же люди справлялись с этим делом в стародавние времена? Ведь пчёл держала практически каждая крестьянская семья! Не держал пчёл разве что совсем уж ленивый или безрукий, а таких, видимо, было совсем немного. А иначе откуда такие гигантские цифры по производству мёда и воска и по количеству оных в княжеских да монастырских кладовых?

Так дело как раз в том, что пчёл ДЕРЖАЛИ, а не водили! Всё крайне просто! Ведь самая лучшая форма отношений в природе это СИМБИОЗ, то есть ты живёшь своей жизнью, а я своей, и мы друг другу не мешаем, а по возможности помогаем. В случае с пчёлами этот принцип действует так: человек строит хорошее, сухое и тёплое гнездо и охраняет пчелиную семью от многочисленных врагов - медведей и проч., особенно в зимнее время, когда обитатели улья совершенно беззащитны. И, заботясь о пчёлах таким образом, человек получает моральное право изъять излишки (и только излишки!) для своего употребления. Ни о каком вмешательстве в жизнь пчелиной семьи не могло быть и речи! Пчёлы - удивительные, умнейшие существа, умеющие справиться с любой, даже и творческой задачей, то есть требующей не просто автоматизма, но и размышления. Доказательства - в тех же книгах по пчеловодству.

Итак, самый первый и наиважнейший принцип - держать пчёл, а не водить! Прочие доказательства - ниже. Но сначала - небольшое отступление. Я выступаю против системы пчеловождения, но, разумеется, не против самих пчеловодов! В подавляющем большинстве своём это приятные, симпатичные люди. Они думают и ищут, но только в рамках той же системы. Они привыкли работать именно таким образом, у них десятки и сотни ульев, они с этого живут и просто не способны резко изменить весь подход. Это трудяги, сумевшие выстоять и спасти пчёл для нас - спасибо им за это. При этом, как мне кажется, и они чувствуют, что надо менять подход, причем в глобальном плане, думают об этом и всегда с радостью делятся своим опытом. Но задачи у нас несколько отличаются - я вижу в будущем не отдельные большие пасеки, а несколько ульев на каждом участке, у каждого дачного домика и у престижного коттеджа, ведь, как утверждают сами пчеловоды (до чего ж мне не нравится это слово!) самый лучший сорт мёда - СВОЙ мёд!

Задачи

Научиться держать пчёл с минимальным вмешательством в их жизнь (я это делаю два раза в году - весной и осенью, причём не сильно); Сделать содержание пчёл делом лёгким и приятным, доступным и притягательным для каждого владельца участка земли; Искать и распространять лёгкие и доступные для всех системы содержания пчёл; Создавать и продвигать соответствующие конструкции ульев.

Именно о такой конструкции улья и о такой системе пойдёт речь. Но сначала постараемся понять, какие принципы должны лежать в основе правильной работы с пчёлами, и в чём их расхождение с традиционной пчеловодческой наукой.

Основные принципы работы с пчёлами

1. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не подкармливать пчёл сахаром. Почему? Мёд, в отличие от сахара, содержит массу веществ, необходимых для развития и жизнедеятельности пчёл (витамины, микроэлементы и проч.). На сахарном рационе пчёлы сильно слабеют, и, самое главное, выращивают нездоровое потомство. Отсюда болезни и прочие прелести. (Попробуйте человека кормить, к примеру, одним крахмалом!). Это написано во всех книгах по пчеловодству. И там же пишется, что перед зимовкой можно безболезненно две трети запасов мёда менять на сахар! А для весенней подкормки рекомендуется готовить лепёшку канди, так же содержащую две трети сахарной пудры. И это в период закладки и выкармливания первого весеннего потомства! Да и вообще непонятно, зачем весной лазить в улей. "Продвинутые" пчеловоды, а таких сейчас немало, предлагают всегда держать в улье 10-15 килограммов запасного мёда, то есть на зиму оставлять не 8-10, а 25 килограммов. Но дело в том, что в традиционном лежаке или дадане столько просто не помещается, зимовка-то идёт обычно на 8 рамках! А это значит, что конструкцию нужно менять!

2. Не вмешиваться в жизнь пчёл без крайней необходимости. Всякий раз, осматривая гнездо, вытаскивая и переставляя рамки, окуривая пчёл дымом, мы причиняем им огромные неудобства. После этих процедур наши питомцы становятся крайне недружелюбными, начинают жалить всех подряд и стремиться к роению (реакция совершенно понятная - смыться поскорее с того места, где тебя постоянно достают). В ответ пчеловоды начинают ещё чаще заглядывать в гнездо, вырезать маточники и ещё более активно пользоваться дымарем.

3. Забирать мёд только один раз - осенью. Для нашей широты (Калужская область) это конец августа - начало сентября. Постоянная откачка в течение всего лета раздражает пчёл и не даёт мёду созреть.

4. Размножать пчёл только естественным путем - через роение. Все искусственные методы (отводки, деление семьи и т.д.) ведут к деградации и болезням.

5. На зиму оставлять мёда с избытком, не жадничать. Об этом мы уже говорили. Если молодая семья не успела к зиме набрать запас - добавить пару полномёдных рамок из сильного улья.

6. Обеспечить пчелиную семью хорошим, тёплым, стационарным жилищем. Не таскать с места на место, лишний раз не тревожить, дать ей (семье) возможность жить спокойной, размеренной жизнью. И она ответит вам благодарностью!

Каким должен быть улей

Естественная высота пчелиных сотов в природе около 50 сантиметров. Осенью пчелы собираются в клуб диаметром 20 - 30 сантиметров (в зависимости от силы семьи) на нижней, пустой части сотов, оставляя сверху запас мёда на зиму, а с боков - мёда и перги на весну. Зимой клуб потихоньку передвигается вверх, подъедая мёд, а с весны - вниз, засевая пустые ячейки расплодом. Это нормальный жизненный цикл.

При этом, как ни странно, высота стандартной дадановской рамки, самой у нас распространённой, почему-то 30 сантиметров. Единственное вразумительное объяснение этого странного обстоятельства, которое я слышал, это то, что улей Дадана изобретён был для центральной Европы, где зимы с нашими просто не сравнить ни по продолжительности, ни по холоду. Там этой высоты должно хватать, а у нас уже к февралю пчёлы утыкаются в потолок и рискуют остаться без еды. В это время пчеловод должен открыть крышку и положить на рамки ту самую лепёшку канди, содержащую зачастую один сахар. На этой лепёшке пчёлы и выводят свой первый, самый важный, расплод.

Надеюсь, вам уже стало понятно, почему в своём улье высоту рамочки я сделал 460 миллиметров. Это удобно - две рамочки по 230 или дадановская рамка и полурамка. Высокая рамка обеспечивает гарантию успешной и естественной зимовки и снимает необходимость заглядывать в улей до начала мая.

Второй, очень важный вопрос. Как расширять гнездо? Пчёлы всегда начинают обустраивать свой домик с самого верха, прикрепляя соты к потолку и оттягивая вниз. Надставляя сверху корпуса и магазины, традиционные пчеловоды по сути переворачивают вверх дном всё пчелиное жильё. На восстановление его конструкции и теплового режима уходит масса времени и сил, и пчёлы вряд ли от этого становятся спокойнее и дружелюбнее. В многокорпусном улье вообще советуют менять нижний и верхний корпус местами и вразрез между ними вставлять корпус с вощиной. Разве это не варварство? Представьте, что ваш дом режут на блоки и ставят их друг на друга, и так раз в две-три недели!

Гораздо разумнее и гуманнее подставлять корпуса снизу, постепенно увеличивая высоту улья в течение лета. Такие системы есть, но они сопряжены с немалыми техническими трудностями - поднимать и опускать точно вниз 100-150 килограммов не так уж просто.

Я в своём улье выбрал расширение вбок, как в лежаке. Это легко и просто - откинул на петлях крышку и подставил рамочки, предварительно отодвинув перегородочку. Пчёлы совершенно не беспокоятся и охотно заселяют добавленные рамки, тепловой режим не нарушается, структура гнезда сохраняется. Чтобы сделать процедуру ещё естественней, припасена маленькая хитрость: перегородка не доходит сантиметр до дна, а за ней, снаружи от гнезда, уже стоят рамочки с сушью и вощиной. Пчёлы не мёрзнут в большом гнезде благодаря перегородке, но при этом заранее знают, что есть перспектива на расширение жилплощади. А я не боюсь опоздать с расширением гнезда: станет тесно - начнут переходить на соты, расположенные за перегородкой.

Толщина стенок - 45 миллиметров плюс вагонка и плюс воздушная прослойка между ними 5-8 миллиметров. Итого 70 мм. Это - для тепла и чтобы стенки дышали и были долговечнее. Днище - щит 45 толщиной, крышка улья - 80 мм с утеплителем. На ней смонтирована крыша "домиком", чтоб вентиляция была, чтоб свесы были большие и стенки мокли не так сильно. Да покрасим, и наличники соорудим - и улей радует глаз, как предмет садового дизайна. А если таких симпатичных домиков десяток - красота, да и только (смотрите фотографии)!

Итак, в результате получается лежак на высокую рамку. Внутренний размер 450х940х500 (последняя цифра - высота). Рассчитан на 25 рамок 435х460. Ширину я взял стандартную, высоту, как уже говорилось, как две рамки многокорпусных или дадановская плюс магазинная.

Улей - лежак на высокую рамку

Ничего особенного, как вы уже поняли, в нём нет. Просто это удобный, понятный, абсолютно логичный улей. Есть некоторые тонкости в изготовлении, но не такие уж большие.

Улей весьма громоздкий, тяжёлый и дорогой, но вид участка не портит, а наоборот украшает. Его можно украсить разнообразными архитектурными деталями и поставить на видное место. Пчёлы, которых совершенно не тревожат, становятся очень мирными и никого, как правило, не беспокоят. Прошлым летом у нас была съёмочная группа с Калужского телевидения, и оператор снимал наших пчёл на огромную профессиональную камеру, расположившись сантиметрах в тридцати от летка, и никак не мог понять, почему его не съедают тут же вместе с камерой. Тем более что вокруг был ещё десяток таких же ульев.

У улья нет ни дополнительных корпусов, ни магазинов. Добротно сделанный и один раз установленный, он будет служить десятилетия. Нужно только место для зимнего хранения лишних рамочек с сушью (так называются откаченные от мёда соты), но на крайний случай можно держать их зимой и в самом улье, за перегородкой.

Улей идеально годится тем, кто хочет держать пчёл, прилагая минимум усилий и получая максимум удовольствия просто от их присутствия. Но это возможно только при условии соблюдения принципов, изложенных выше, то есть при отказе от насильственного отношения к пчелиной семье, и при уважении к ней, как к отдельной, очень высоко развитой сущности. А с этим как раз основная проблема у современного пчеловода.

Так уж у нас повелось, что мы относимся к лесу, как к источнику древесины, к земле как к пахотному полю, а к пчёлам как к источнику мёда. Это отношение уже привело нас в полный тупик, а дальше уже некуда. Я рекомендую держать пчёл ради самих пчёл, окружить их заботой, вникнуть в их нужды и радоваться тому, что они у вас есть. Можно часами стоять у летка и наблюдать за этими удивительными и гармоничными существами, получая от этого радость и энергию. А о мёде не беспокойтесь - излишек будет, и ваши труды окупятся сторицей!

Как я держу пчёл в лежаке на высокую рамку

Сильная семья зимует на 7-8 высоких рамках, слабая - на 4-5-ти. Рамки отделены от остального пространства улья тёплой подвижной перегородкой. Щель под перегородкой (сантиметр, как уже говорилось) на зиму заткнута тряпочкой. Когда зацвели первые медоносы, и пошёл самый ранний взяток, тряпочку убираем, перегородочку отодвигаем и вразрез между гнездовыми рамками ставим 2-4 рамочки с вощиной, в зависимости от силы семьи. Все гнездовые рамочки осматриваем (можно делать это, не вынимая их из улья - пчёлы этой процедуры не любят), и самые тёмные из них переставляем ближе к внутренней стороне улья (тут уж приходится вынимать). То есть в гнездовой части остаются светлые соты вперемешку с вощиной, а тёмные - снаружи. Дальше можно поставить пару вощины и опять перегородку. Тёмные соты будет постепенно перемещаться всё дальше к северу, пока не отбракуются полностью. Вся эта процедура обеспечивает ротацию сотов в улье, что совершенно необходимо для пчелиного здоровья. Можно при этом почистить донышко, а можно этого не делать - пчёлы почистят сами. Снаружи от перегородки можно поставить оставшуюся сушь, если вы забудете летом расширить гнездо, пчёлы сами на неё перейдут, и без работы не останутся.
Дальше, в течение лета, я периодически заглядываю в улей (крышка на петлях - откидывается без усилий) и, при необходимости, подставляю сбоку вощину или сушь. Это - минутное дело. Если лень этим заниматься или нет возможности - можно при первом весеннем осмотре убрать совсем перегородку и заполнить весь улей рамочками, и до осени вообще к нему не подходить.
Пчёлы, как правило, собираются на зимовку, прижимаясь к южной стеночке улья, а излишки мёда складывают в северной части. То есть в южной части улья мы имеем готовое, подготовленное самими пчёлами место для зимовки. Мёд и перга разложены в соответствующем месте и порядке, нужно только проверить, в достаточном ли количестве. Об этом уже была речь, это тот самый случай, когда пчёлы нуждаются в нашей заботе. Итак, нам остаётся забрать "лишние" рамки на откачку, а гнездовую часть поджать перегородкой, утеплив её по возможности дополнительной подушкой и заткнув нижнюю щель.
На самом деле, есть ещё некоторое количество деталей и тонкостей, но это уже материал для отдельной статьи.
Успешного Вам ПЧЁЛОДЕРЖАНИЯ!

Лазутин Фёдор, Калужская область, поселение "КОВЧЕГ"
Февраль 2006 года, http://www.eco-kovcheg.ru/think3.html

Небольшое дополнение
Лежаки на высокую рамку для себя мы изготавливаем сами. Поскольку технологию мы уже более или менее отработали, приглашаем Вас на мини-семинары, где можем рассказать обо всех тонкостях и показать пчёл в наших ульях.
Кроме того, можем изготовить для Вас ульи и рамочки. Подробности, фотографии и контакты здесь http://www.eco-kovcheg.ru/shop2.html

Колоды и ульи

Цена: 3500-6000 рублей

Улей-лежак на высокую рамку

Описание
Лежак на высокую рамку даёт возможность держать пчёл любому владельцу загородного участка;
Данный улей предназначен для самого мягкого, максимально приближённого к природным условиям, содержания пчёл;
Улей подразумевает минимальное вмешательство в жизнь пчелиной семьи, в основном два раза в году - весной и осенью;
Улей, соответственно, требует неукоснительного соблюдения всех принципов содержания пчёл, описанных в статье "Держать пчёл или водить"
http://www.eco-kovcheg.ru/think3.html, автор - Лазутин Фёдор, поселение Ковчег, Калужская область, http://www.eco-kovcheg.ru/;

Данный улей по размерам и по сути повторяет колоду, но в отличие от последней позволяет ежегодно менять в гнездовой части старые, потемневшие соты на свежеотстроенные и давать на зиму рамочки с мёдом молодым семьям, не успевшим по каким-либо причинам подготовиться к зиме;
Улей не предназначен для кочёвок - установленный на одном месте, может служить десятилетия. Он не требует магазинов, дополнительных корпусов и места для их хранения;
Лежак на высокую рамку красив и эстетичен и может украшать Ваш участок. Пчёлы в нем, как правило, совершенно миролюбивы и своим соседством приносят радость, а не беспокойство;
Содержание пчёл в данном улье подразумевает совершенно иное, по сравнению с традиционными пчеловодами отношение к пчёлам (см. статью), благодаря чему не требует постоянной заботы и освобождает Ваше время;
Улей, при должном отношении к пчёлам, окупается за два - три года.
Лежак на высокую рамку представляет собой ящик внутренним размером 940х450х510 (длинна, ширина, высота), стенками 70 мм толщиной (45 мм дерево + воздушный зазор + вагонка) и днищем толщиной 45 мм.
Обшивка вагонкой с воздушным продухом делает стенки более долговечными, зимой более тёплыми и летом более "прохладными". Это обязательно. На корпус ставится подкрышник высотой 80 мм, заполненный любым утеплителем (я использую пенопласт).
На подкрышник ставятся стропила и монтируется крыша "домиком". Крыша с подкрышником, представляя собой единое целое, крепится к корпусу на петлях и легко откидывается, открывая доступ к рамочкам.
Крыша "домиком" гораздо эстетичнее плоской, не даёт улью нагреваться солнцем и, за счёт вылетов во все стороны, значительно снижает намокание улья от дождя. Днище представляет собой деревянный щит, вставленный в корпус на пазах, с небольшим уклоном вперёд (перепад высоты 15 мм).
Рамочка составная: общий переплёт из брусочков 8х25 мм (верхний 10х37), внутрь вставляются две рамочки так же из брусочков 8х25. Можно сделать и по-другому: состыковать большую дадановскую рамочку и магазинную с отпиленными плечиками.

Стоимость улья:
Вариант первый: улей в разборе. На руки даётся комплект для самостоятельной сборки. В него входят все детали, требующие наличия мастерской и оборудования. Это дно, четыре боковые стенки, набор для подкрышника и шесть стропил. Всё с шипами, пазами, готовое к сборке. Вам остаётся самостоятельно и аккуратно соединить детали вместе, обшить корпус вагонкой, устроить крышу и украсить улей по своему усмотрению. Стоимость комплекта в настоящее время 3500 рублей. Вариант второй: улей в сборе, готовый к использованию. Стоимость 6000 рублей (без рамок).
Рамочка (комплект из 12 планок с ящичными шипами на торцах, собираются на клей) - 50 рублей.
Наш телефон 8-906-034-50-12, Фёдор
e-mail: [email protected]
Заводите пчёл и радуйтесь! Успехов Вам в этом чудесном деле!
Февраль 2006 года, поселение Ковчег, Калужская область, http://www.eco-kovcheg.ru/shop2.html

Послесловие,
или комментарий традиционного пчеловода

Что тут можно сказать? Всё изложено грамотно, аргументация логичная и чёткая. Особо не поспоришь. Хотя для меня эта статья - как ведро холодной воды на голову. Пчёл-то я держу уже порядочно, лет 15, в стандартных дадановских ульях, как научил когда-то сосед-пчеловод (это в Тульской области, там у нас дом в деревне). Признаться, всегда было такое чувство, что здесь что-то не так: покупаем чистопородных маток, выведенных искусственным путём, постоянно пользуемся лекарствами, а пчёлы всё равно болеют и гибнут. Держать пасеку из-за этого становится всё трудней, а тут ещё цены на мёд постоянно падают. Почему, спрашивается? Очень просто. 95 % мёда в продаже - та или иная степень подделки. А тут ещё и синтетический мёд появился, себестоимость - копейки, а продают как настоящий. Вот цена и сбивается, а пчеловоду всё трудней сводить концы с концами.

В общем, похоже, действительно выход только один - делать содержание пчёл массовым занятием и двигаться при этом обратно, к природе поближе. Пчёлы в наших краях действительно лучше развиваются в лежаке, чем в стояке, это Фёдор прав, и с высокой рамкой трудно не согласиться. 25 рамок - вполне логично, это как три дадановских корпуса, больше семья почти никогда не развивается.

Только вот перейти к этой системе будет не так просто. Порода пчёл уже не та, больно много к нам завозили карпаток да кавказянок. Пока восстановится местная порода - время должно пройти. Но игра свеч стоит, пробовать надо.

Да, забыл сказать. Мы с женой пчёл всегда держали немного, семей десять, просто для себя. Семья большая, детей пятеро, а теперь ещё и внуки. Так вот: свой мёд - это просто слов нет! Понять могут только те, кто его пробовал. Это уж точно!

 Горнаев Алексей, поселение КОВЧЕГ, Калужская область.

http://www.eco-kovcheg.ru/think3.html