В вопросе выращивания кедров и других хвойных очень много нюансов. Начиная от почвы, влажности и глубины заделки семян, до условий зимовки и приобретения посадочного материала (орешков). Попыталась систематизировать наши наблюдения, но, может, лучше было бы просто описать свой опыт... Не на все вопросы уже есть ответы, а главное – не все вопросы проявились. Неожиданности подстерегают с каждым новым экспериментом.

Например, очень неожиданным для меня было узнать, что кедры могут всходить прямо в шишке: без всякой стратификации! И только по зрелому размышлению поняла, что так и должно было быть. Само строение шишки предполагает разное качество зрелости семян-орешков и существенный разброс в сроках и способах их всхожести. Впрочем, начну по порядку. Добавляйте, кто что знает…

 

Первые всходы

Первый посев кедровых орешков, купленных на рынке, был произведён под зиму, в ноябре. Зимой орешки прошли естественную стратификацию в грунте и взошли весной так обильно, что казалось, их стало вдвое больше, чем куплено.

У соседей в следующую весну всходы были не так удачны: расспросив, как удалось вырастить так много кедров, они захотели повторить наш опыт. Но поскольку постоянно на участке они не жили, то поливать подсыхающую почву не могли. И кедры взошли только те, что успели проклюнуться по влажной почве. Это один из важных моментов для всходов, почвенная поверхность должна быть всё время влажной, не подсыхать. Чтобы орешки всё время находились во влажной среде (только не в болоте, конечно). Во влажной, рыхлой и воздухопроницаемой, питательной среде. Таёжная подстилка из лиственного опада идеально соответствует этим условиям. Точнее, наша грядка должна соответствовать свойствам таёжной подстилки.

Но прежде, чем взойдут всходы – семена-орешки должны быть всхожими, то есть максимально свежими. Орешки кедровые надо сажать обязательно свежими, иначе не взойдут. Такие появляются на рынках осенью, в сентябре-октябре, после сбора урожая. Все ореховые и косточковые не терпят пересушивания. Между тем, заготовители кедровых орехов специально сушат орехи для дальней транспортировки, чтобы в дороге не загнили от избыточной влажности. И часто их пересушивают. Если при сушке была слишком высокая температура, орешек становится красивый, как бы глянцевый, более тёмный и чуточку блестящий – это выступает на скорлупе ореховое масло. На вкус и для хранения может как раз то, что надо, а для посадки – очень плохо. Если есть возможность сравнить разные партии орешков (у разных продавцов), выбирайте те, которые более серые и тусклые.

В книгах говорится о хорошей сохранности орешков в самой шишке, но это касается качества (полезности) орешков. Об их всхожести мне судить трудно, не было опыта. Но в любом случае, чем свежее шишка, тем лучше, и подзимний сев предпочтительнее весеннего (поскольку у орешка есть время напитаться влагой и простратифицироваться). Дома полезно будет такие лежавшие в шишках подсохшие орешки замочить на несколько дней в воде, регулярно меняя воду на свежую (минимум 2–3 раза в день). А после замачивания поставить на стратификацию в холодильник на 4–5 месяцев. Кладёте во влажный песок (песка примерно вдвое больше, чем семян), в пакет, и раз в месяц проверяете, не высох ли песочек.

 

Шишки

Шишки бывают разные! Не смейтесь: то, что вам продадут как "сибирский кедр" – на самом деле может оказаться кедром европейским, или кедром корейским, а то и кедровым стлаником. Не беда, нам кедры разные нужны, но всё равно хочется знать, что именно у меня растёт.

На прошедшем Фестивале (27 марта 2010 г.) мне показывали шишку типично корейского кедра, купленную как "шишка сибирского кедра". Но она крупнее сибирского и с раскрывающимися верхними чешуями. Народ не в курсе, берёт что есть. Самое интересное, что и продавцы не в курсе тоже. Продают то, что им привезли: кто в детали вникать будет?

На просторах интернета абсолютно то же самое. Первый же сайт, высветившийся при поиске "семена-почтой" показал мне фото пакетика с семенами с надписью "Кедр сибирский" – а на фотке вместо сосны кедровой сибирской (ботаническое название) изображён ботанически настоящий кедр, не плодоносный: не то ливанский, не то атласский, не то гималайский (они по виду схожи). Так чему верить? Фотке или названию? И что пришлют в пакетике, если заказать? А на пакете "Кедр корейский" (фирма «Гавриш») изображён, судя по маленькой шишке, кедр европейский. Короче, не верьте никому, разбирайтесь сами, листайте справочники.

Могу только сказать, что на рынках продают для еды обычно сибирский или европейский кедр, поскольку у корейского слишком велик разброс в размере орешков внутри одной и той же шишки, и скорлупа толще. Не товарный вид. А у стланика орешки слишком маленькие. Зато при продаже шишек корейский выигрывает перед сибирским, его шишки крупнее!

Разброс в размере семян внутри шишки имеется не просто так: у них и всхожесть разная. Одни семена могут взойти быстро, даже без стратификации, то есть у орешка внутри уже дозревший, активный зародыш. Другие орешки предназначены храниться в шишках год и более: они взойдут через длительный срок при благоприятных условиях. Это позволяет дереву сохранять своё потомство на случай непредвиденных обстоятельств: неблагоприятная погода, пожар, потоп... Этим требуется стратификация. А активные всходят прямо в шишках, особенно если шишки попали под дождь и не просохли до конца. В московском клубе "Чистые сердца планеты" мне рассказывали сотрудники, как по осени они обнаружили несколько ощетинившихся ростками шишек! Вот это удача! Но, увы... они не знали, что с ними делать, ростки так и пропали. Всего-то надо было достать и посадить в грунт. Эх, обидно... Видимо, шишки внутри чешуй были влажные, и в тепле клуба орешки пошли расти.

Так же точно проросли у меня орешки кедрового стланика, прямо в шишке – я ошпарила купленные весной шишки горячей водой для ускорения набухания, и продержала их в остывшей воде несколько дней. Стала вынимать, а несколько орешков уже пустили корешок. В одной шишке стланика примерно 40 штук орехов.

 

Зима

Цыплят по осени считают, а растения – по весне. Кто зиму пережил, тот следующий сезон будет расти и крепнуть.

Кедры растут медленно. Особенно первые 5 лет, да в малоплодородном грунте, в сорняках, в тени. А зимовка с мышами здоровья не прибавляет. Мыши грызут всё. Поэтому я считаю, что гораздо удобнее выращивать кедры дома. Первые несколько лет.

Особенно предпочтительно на подоконнике размножать кедровый стланик и сосну горную: они растут тоже медленно и очень обижаются на травмирование корней мышами летом, если их выращивать в открытом грунте (зимой могут съесть полностью).

При выращивании в помещении все уличные растения требуют холодной зимовки. Всходы будут некоторое время расти, радовать вас молодыми иголочками, а потом, ближе к новому году, «заснут». Рост прекратится, хвоя из ярко-зелёной станет более тусклой и тёмной, корешки перестанут впитывать воду. Это нормально, и соответствует засыпанию в зимний период. В это время важно прекратить обильный полив, свести его к минимуму, и переставить всходы в прохладное и не солнечное (можно даже в тёмное) место. Спящие растения почти не пьют воду, поэтому во влажном грунте и в тепле спящие корешки могут быстро загнить. Чем ближе к нулю температура, тем лучше, но не минусовая. Мои легко зимуют в погребе: только там их тоже приходится защищать от мышей.

При этом семена (орешки) всё равно удобнее сеять в грунт под зиму. Там орешки сами пройдут стратификацию и не потребуют присмотра. Взойдут они и в комнате, иногда даже без всякой стратификации. Поэтому, если вы орешки поставили в холодильник на стратификацию, следите, не появились ли всходы прямо в холодильнике.

 

Посев

Посев орешков, как и других семян, клубней, луковиц или косточек, производится по общему правилу: глубина заделки порядка 3–5 размера семени (клубня, косточки...). Для кедровых орешков размером около сантиметра, глубина посева, стало быть, примерно 2–4 см. Орешки, заделанные слишком мелко, будут пересыхать (а влажность для кедра – и вообще хвойных – это критический фактор прорастания), а заделанные слишком глубоко, с трудом пробьются на поверхность.

Глубина посева зависит ещё и от состава почвы. Рыхлую лёгкую землю, например, дерновую подстилку из прелых листьев и маленьких веточек, всходы пробьют очень легко, даже приподнимут своей "головой". Магазинный грунт для рассады и цветов можно считать средне-лёгким, также и торф. Немного плотнее – плодородная садовая почва, в неё орешки надо заделывать на глубину примерно 3 см. Плодородная глинистая почва самая тяжёлая, к 2 см заделки орешков можно добавить сверху лёгкую мульчу из опилок или покрытие из плёнки от пересыхания под ветром.

Высокое плодородие почвы на грядке – залог быстрого роста всходов. Это особенно важно для всех медленно растущих сеянцев, не только для кедра.

 

Всходы

При мелкой заделке и на лёгких почвах орешки часто всходят со скорлупой на «голове». Снимать её самим не обязательно, разве что всходик 4–5 дней не справляется с этим сам. Но в открытом грунте остатки орешка вместе с молодыми иголочками иногда скусывают птицы. Особенно балуются сороки. Причём нормальные всходы, с развернувшимися иголочками, они не трогают. Опять-таки, при высокой влажности скорлупка легко слезает сама. Проблемы возникают только при сухости воздуха. Повысить влажность можно, накрыв поверхность грядки плёнкой, а ещё лучше немного приподнять плёнку над грядкой. Сразу можно реже поливать, а когда всходы появятся, не опасаться птичьих проделок. Да и всходят кедрики на прогретой земле гораздо быстрее.

Но здесь подстерегает новая опасность: переохлаждение. Всходы под плёнкой получаются распаренными, привыкшими к высокой температуре и даже жаре (в слишком жаркий день могут и сгореть). Пока ночи тёплые, всё хорошо. Но вдруг придёт заморозок – и после переохлаждения, после резкого перепада между дневной жарой и ночным холодом, возникает стресс. Как следствие, всходы поражаются "чёрной ножкой". "Чёрная ножка" бывает только у молодых всходов, у которых не одревеснел стебелёк выше корневой шейки. Проявляется заболевание потемнением и сморщиванием стебелька у самой почвы, растение падает под своим весом и через короткое время стебелёк полностью засыхает. Благоприятствуют болезни переохлаждение растений и частые поливы. Чтобы остановить вспышку болезни и помочь растениям восстановиться, надо прекратить полив, посыпать почву и стебелёк золой, переставить всходы в более тёплое место. Если это грунт, то укрыть от холода лёгкими укрывными материалами.

Чтобы всходы не распарились, поверх плёнки можно положить лёгкое утепление и затенение, тот же белый укрывной материал, или хотя бы натрусить мелкого сена. Почва не будет перегреваться, а влажность сохранится. Правда, и всходы при этом появятся позднее. Но это даже и лучше: ближе к лету меньше вероятности заболевания сеянцев из-за резкого перепада температур. Сеянцы кедра довольно теневыносливы, так что лёгкое укрытие им не повредит. При сильном недостатке света всходы прекращают рост – в густой траве, например.

Если всходов не много или растут они кучно, можно укрывать не тканью, а белым пластиковым ведром, сразу все. Или накрыть каждый всходик отдельно горлышком пластиковой бутылки (без крышки, для свободного выхода избыточного жара). Когда усилится рост сорняков, по этим бутылочным горлышкам легче будет найти в траве маленькие растения. К зиме все всходы, или хотя бы часть, лучше пересадить в стаканчики и сохранить дома. Так больше вероятности, что хотя бы часть растений сохранится.

Хвойным растениям в помещении потребуется холодная зимовка. В тепле и влажной земле они за зиму могут запросто погибнуть. Потому что спят и не могут корешками, и хвоинками регулировать влажность почвы, уменьшать сухость воздуха.

 

Холодная зимовка

Всем растениям умеренного климата – нужен продолжительный период покоя. Он характеризуется многими физиологическими особенностями состояния растений, в частности остановкой роста и закладкой почек, вызреванием древесины и замедленным всасыванием влаги.

Растение впадает в спячку не потому, что на улице похолодало – хотя температурный фактор может немного сократить или продлить период вегетации – а потому, что биологические часы растения сигналят о наступлении сна. И если дать растению тепло, свет и влагу, это не отменит фазу покоя. Кстати, тропические растения, которые могли бы вообще не спать в своём благоприятном климате, тоже имеют период покоя, только этот период случается три-четыре раза в год и длится всего пару-тройку недель между длинными периодами вегетации. Другими словами, если вы предоставите растению тепло и полив круглый год – оно не будет одинаково хорошо расти в любое время. После бурного роста оно перейдёт в стадию вызревания, а потом затормозится и поспит, чтобы вновь начать бурно вегетировать.

Итак, осенью по мере приближения зимы растение требует всё меньше полива и тепла. Если в комнате по-прежнему жарко и ком земли обильно влажный — спящие корни преют и гниют, ведь они почти перестают всасывать влагу! Корнями растение отлично регулирует количество воды в грунте горшка, и после полива оно (как верблюд) избыточную часть влаги запасает в своих тканях, а в период подсыхания и пересыхания почвы использует эти внутренние запасы, пережидая "засуху". Этим свойством управлять состоянием почвы объясняется тот факт, что маленькие растения в большом горшке развиваются хуже, чем в горшке, подобранном по их размерам. Корнями ощущая почву и влияя на неё, растение и влагу регулирует, и с болезнями борется.

В период покоя корни влагу почти не всасывают. В то же время листья или хвоя (да и стволик с веточками) влагу активно испаряют, если в комнате по-прежнему тепло. На испарение тратится внутренняя влага растения, а в листья или хвоинки эта влага от спящих корней не поступает. И получается, что растение быстро сохнет. У лиственных вечнозелёных пересыхание явно видно в пожелтении листьев, у листопадных лиственных высыхание идёт медленнее и не так заметно, но постепенно сохнут веточки, съёживаются и теряют гибкость. У хвойных сохнет хвоя. К весне либо хвоя опадёт, либо корни сопреют в мокром грунте.

Температура для зимовки спящих растений – листопадных и хвойных – должна быть не выше 10–12 градусов, а лучше около нуля. Полив слабый и редкий, 1–2 раза в месяц, не допуская переувлажнения кома.

Кратковременное замерзание (при полувлажном коме) не повредит растению. Однако постоянное замерзание в ограниченном объёме горшка влияет плохо.

Понижена у спящих растений также сопротивляемость плесени и загниванию. Хвойные растения очень чувствительны к свежести или затхлости воздуха, поэтому их нельзя держать в душных и пыльных помещениях (тем более в загазованных, с запахами краски или бензина). Если холодная зимовка проходит где-то не в комнате, а в подсобном помещении – надо предохранить горшки от происков мышей, которые любят перекапывать землю в горшках и грызть кору и ветки. Особенно от погрызов страдает туя, лиственница, да и вообще все растения, до которых мышка сможет добраться. Не до жиру зимой, быть бы живу – вот и грызёт.

Холодную зимовку в комнате можно обеспечить, натянув над подоконником плёнку (двойную, или стекло, или поликарбонат) и отгородив растения от комнатного тепла. Представьте, что вы поставили цветочные горшки в аквариум, только аквариум лежит у вас на боку, а его стенка без стекла упирается в окно комнаты. Это холодное окно будет снабжать аквариум холодом, а остальные стенки будут экранировать цветочные горшки от комнатного тепла, в том числе и от тёплого подоконника. Вот нечто вроде такого холодного аквариума и понадобится соорудить, только передняя стенка его должна открываться для полива и ухода за растениями. Удобнее всего и проще мне получилось сделать холодный зимовник из двух кусков плёнки, натянутой вдоль всего окна как шторы, с напуском для подгиба под лежащие на подоконнике доски, и с перекрыванием распахивающихся по центру полотнищ. Но если растений немного, а всего 4–6 горшков, то "аквариум-парничок", пожалуй, удобнее.

Пусть холодное стекло понижает температуру в «парничке» хотя бы до +10 град., пусть она падает даже до нуля: ёлочкам и другим хвойным в период покоя это то, что надо. Им зимой нужен холод, но не мороз, желателен свет, но не солнце, поэтому лучше северные, восточные, западные окна, а ещё нужен свежий воздух, поэтому в холодную, но в душную кладовку хвойнички лучше не ставить.

 

Некедровые саженцы кедра

В продаже довольно часто встречаю под видом кедра другие растения: сосну веймутову, сосну горную, разные другие пятихвойные сосны. Сосед привёз пятидесятисантиметровый "кедр" за 450 р. Пять хвоинок в мутовке, чем не кедр? В павильоне "Космос" на ВВЦ продают "кедр" высотой 15 см из Голландии (или Нидерландов) за 150 р. рядом с "хвойным миксом" неизвестной морозостойкости. В соседнем цветоводстве тот же самый "кедр" идёт уже по 200 р. Продавцы на каверзный вопрос лезут под прилавок за накладной и бодро отвечают: к нам так пришло, мы и продаём.

Отличить "подделку" не очень сложно. Главные ориентиры – размер и цена.

Размер. Достаточно помнить, что кедр растёт чрезвычайно медленно, и в год достигает 5–8 см, в два года 8–10 см, в три 13–15 см (в лучшем случае), в пять лет это растеньице не выше 25 см (или максимум 30 см, но только если химией кормили, чтоб поскорее рос). Размера в 50 см за 8 лет у нас достиг всего один-единственный кедр, да и его зимой укусил жеребёнок, так что он вынужденно "догнал" по росту остальных. За 10 лет основная масса кедров только-только стала набирать скорость роста, приросты теперь достигают 20 см в год.

Цена. Представьте теперь, сколько питомнику труда надо вложить за три-пять лет, чтобы продавать саженцы по цене "обычных" растений, например, кустарников или деревьев, которые за год могут вымахать на 30–50 см. На сегодняшний день (весна 2010 г.) за 150 р. могут продавать только те растения, которые в прошлом году росли в питомнике один сезон: укоренённые черенки и сеянцы-однолетки (которые взошли весной или даже ещё зимой в теплице и вегетировали всё лето). Двухлетние растения пойдут уже по цене не меньше 250–300 р. Трёхлетние соответственно будут стоить порядка 500 р., а то и выше. "Кедр" в 50 см за 450 р. это выросший из семечка за 3 года сеянец сосны веймутовой, да выросший не в теплице, а в грунте (так дешевле), и перешколенный скорее всего только один раз, в момент пикировки всходов на первую школку.

 

Сосна горная тоже растёт довольно медленно, в 3 года её размер всего порядка 20–25 см (это размер пяти-семилетнего кедра). Соответственно и стоить она (трёхлетняя) будет порядка 500 р.

И это я ещё занижаю (отстала от скорости роста цен). Глянула в поисковике – горная сосна 20–40 см в контейнере 3 л стоит 800 р.

И ещё стоит обратить внимание, что сосна горная и кедровый стланик – не одно и то же: у сосны мелкие "сосновые" семена с крылышком, у стланика орешки, хоть и маленькие. Это к слову.

 

Замачивание вместо стратификации

Этой весной провела несколько экспериментов по прорастанию семян и орешков хвойных растений. Опыт показывает, что стратификация – далеко не так важна, как ей приписывают. Семена и орешки вполне хорошо всходят весной без всякой стратификации, при обычном замачивании в течение 7–10 дней.

Кедровые орешки (кедра и кедрового стланика) взошли очень хорошо, причём по мере набухания всё больше орешков опускается на дно банки, то есть из легковесных превращаются в полновесные всхожие семена. Те, что остались плавать через 4–5 дней замачивания, разгрызала для проверки: почти все они оказались пустыми или уже сопревшими. Набуханию помогает тёплая вода. Часть орешков даже трескается, в скорлупе появляется щёлочка для роста корешка.

Очень слабо всходит лиственница: низкий процент всхожести я объясняю "лежалыми" семенами. Она быстро теряет всхожесть. Лиственницу, видимо, надо собирать осенью и сеять свежие семена под зиму, самое оптимальное, чтоб не высыхали. Если весной, то только обработанными известью.

Сосна горная всходит лучше лиственницы (семена и горной сосны, и лиственницы замачивались 7–10 дней в воде). Всхожесть высокая, без стратификации, но только у свежих прошлогодних семян. Трёх-четырёхлетние семена почти не взошли.

Ну и, конечно, бич молодых всходов – «чёрная ножка». Не спасает даже "стерильный" покупной грунт. Надо экспериментировать с обеззараживанием. Потому что прекрасные крепкие всходы через день падают как подкошенные, стоит чуть пообильнее полить...

 

Мира, 2010 г., http://rpmira.org/forum-topic/494

Образ

Здравствуйте, друзья. Умеете ли Вы брать ответственность на себя? За свою судьбу. За свой род. За своё поселение. За свою большую Родину, за культуру, которая формирует нравы, чистоту, красоту народа. У Вас до этого была другая жизнь, другая профессия, умения и знания. Сейчас Вы хотите обустраивать своё поместье, строить дом, сердце дома – печку. У Вас в поселении печника нет. Но дома надо строить с сердцем. Кто, если не Вы, возьмёт на себя ответственность и сложит печку в своём доме? А затем в доме соседа. А затем... И смотришь, стоят домики, и люди в них живут – твои соседи-друзья. Живут и не мёрзнут. Это потому, что ты взял ответственность на себя.

Дорогие друзья, я Самофал Александр, приглашаю Вас окунуться в это, воистину волшебное, печное искусство, приехать в наше поселение и пройти обучение в Школе печника, научиться ложить печи. Получить уверенность в том, что ты это можешь, и тебе такие задачи по силам. Сразу скажу, что обучение очень насыщенное и требует максимального сосредоточения и мобилизации. Уверен, что группа наберётся из действительно заинтересованных, увлечённых этой идеей людей. Буду благодарен Вам за ознакомление, перед приездом на школу печника, с доступной литературой по печному делу и подготовкой нескольких десятков осмысленных вопросов, а также за нарисованный эскиз печки Вашей мечты с перечнем требований к ней.

Каждый из учащихся может выбрать глубину погружения в печное искусство. Она выражается в двух ступенях познания. Первая ступень (3дня), при условии заинтересованного обучения, даёт знания и умения для самостоятельной кладки печи по имеющейся порядовке. Вторая ступень (3+4 дня) позволит производить простейшие расчёты печи, видоизменять имеющуюся печь под конкретные задачи без потери качественных показателей печи. Заезд учащихся 20 августа. 21 августа первый учебный день. 23.08.11 последний день обучения первой ступени. 27.08.11 – последний день обучения второй ступени.

 

Примерное расписание

6.00. Пробуждение. Мечтаем о прекрасном.

6.15. Пробежка (настоятельно рекомендую – очень ускоряет мысль).

6.45. Водные процедуры.

7.00. Завтрак.

8.00. Первый урок.

10.30. Салат.

11.00. Второй урок.

13.00. Свободное время. (Купание в реке.)

13.30. Обед.

14.30. Практические занятия.

17.30. Свободное время. (Купание в реке.)

18.00. Ужин.

19.00. Спортивные игры.

21.00. Свободное время. Подготовка ко сну.

22.00. Сон.

Как видите, дневное расписание довольно насыщено, но если настроиться на плодотворную работу заранее, то всё у нас получится – поставленные цели будут достигнуты. Хочу отметить, что обучение комплексное, утренняя зарядка, водные процедуры, простое питание, утренний и вечерний настрой – направлены на организацию эффективного обучения. Процесс обучения построен таким образом, чтобы сочетать теоретические занятия с практическими навыками, где мы научимся готовить раствор, тесать кирпич, получим навыки самостоятельной кирпичной кладки стенки, перекрытий проёмов, арок и сводов, будем производить разметку фундамента. Учащиеся ознакомятся со сложенными в поселении некоторыми печками.

Для повышения эффективности обучения планируется активно использовать взаимное обучение учащихся. То есть усвоившие тему помогают разобраться своим соседям. Часть первого урока каждого дня будет посвящена повторению пройденного материала, проверке степени усвоения информации учащимися.

 

Культура поведения, организованность

Я приглашаю на учёбу людей окрылённых идеей обустроить своё родовое поместье, одна из подзадач – построить дом и сложить печку. Такие люди прочитали цикл книг "Звенящие кедры России" и значит знакомы с ведрусской культурой. Среди неписанных правил которой: уважительное отношение друг к другу, к пространству родового поместья любого человека, отказ от вредных привычек, недопущение недобрых мыслей, эмоций, а значит и слов...

Учащиеся проявляют организованность и пунктуальность. Вовремя ложатся, рано встают, не опаздывают на завтрак, вовремя приступают к процессу обучения на теоретических (утром) и практических занятиях (после обеденного перерыва), не задерживаются на утреннюю пробежку, начало спортивных игр.

Все занятия школы печника проходят легко и непринуждённо, при этом интересные и насыщенные. Все участники включены в процесс обучение, радуются. Всё звенит вокруг от радости вдохновенного, созидательного творчества. Никто не устаёт. Всем хорошо.

Приезжающие на школу печника бережно хранят экологию поселения. Автомобили оставляют на стоянке до окончания школы. Пользуются автомобилем только при крайней необходимости.

Бережно творятся и сохраняются добрые традиции школы печника, дружеские отношение всех участников, доброе имя поселения, в лоне которого живёт и развивается школа.

 

Вопросы быта

Проживание в период обучения возможно в собственных палатках (бесплатно), а также в частной гостинице. Гостиница находится в хуторе Дубовой (1,5 км), спросить дом Кузуба Владимира. В гостинице три шестигранных купольных номера рассчитанные на пять проживающих в каждом. В каждом номере есть вода и газ. Имеется возможность организованной стирки одежды в стиральной машине. Туалет и душ на улице. Стоимость проживания 200 руб./сут.

Питание или самостоятельное, в хуторе имеется магазин, или комплексное, по предварительной заявке. Комплексное питание трёхразовое, ориентированное на простое. Ориентировочная стоимость 200 руб./сут.

 

Стоимость обучение. Резервирование места

Стоимость дневного обучения 700 руб. Первая ступень 2100 руб. Вторая ступень 4900 руб. (без учёта проживания и питания). Заявить о своём желании обучаться в школе печника, а также проконсультироваться по вопросам обучения в школе можно по телефону +79281612429. Зарезервировать место, после телефонного разговора по указанному номеру, можно переводом суммы равной стоимости дневного обучения на счёт телефона +79281612429 (обязательно позвонить или сообщить СМС-кой от кого перевод). Резервирование места даёт гарантированное право на обучение в школе печника в августе 2011 года. В этом году максимальное количество учащихся равно 15 человек. Не переводите деньги на телефон, предварительно не поговорив по указанному телефону – возможно, все 15 мест к тому времени уже будут зарезервированы. Если Вы не успели зарезервировать место, не огорчайтесь, школа печника производит набор учащихся ежегодно и Вы можете зарезервировать место на следующий год.

 

Что взять с собой, как добраться

Кроме желания освоить ремесло, хорошего настроения и бодрости духа, возьмите с собой палатку и спальные принадлежности, тёплую и рабочую одежду, удобную обувь, обязательно миску, кружку, ложку, документ, удостоверяющий личность. Средства личной гигиены можно приобрести в магазине хутора.

Мобильная связь – только «Мегафон».

 

Как к нам добраться

По России на поезде до г. Ростов-на-Дону или г. Шахты Ростовской области.

Ростов-на-Дону: старый (пригородный) автовокзал, 13:30 автобус на Усть-Донецк. (По этим маршрутам билет фиксирует остановку в Грушевке, водителя надо просить остановить раньше, на развилке к Дубовому).

Также со старого и главного автовокзалов можно доехать до г. Шахты на маршрутке (1.5–2 часа), утром с 6:40 отправление через каждые 20 минут. Из г. Шахты с автовокзала в 9:00, 13:00, 18:30 автобус на Синегорскую, периодически на вокзале появляются частники, они тоже могут довезти, если вы опоздали на автобус. Около 15:00 проходит мимо автовокзала выше упомянутый автобус на Усть-Донецк (нужно останавливать). Несколько минут он стоит на автостанции у центрального рынка.

От развилки до Дубового 6 км пешком (по предварительной заявке можем встретить на машине).

На автомобиле: Шахты – через Артём – направление на Белую Калитву – через Киреевку – ж/д переезд – проезжаете указатель на Дудкино (Дудкино налево, вам направо) – проезжаете указатель на Равнинный (Равнинный направо, вам прямо) – следующий указатель Дубовой (налево от развилки 6 км).

 

Александр Самофал.

Здравия светлым мыслям вашим, друзья-единомышленники.

Желаем сделать издаваемые нами газеты «Быть добру», «Родная газета» и «Родовое поместье» интереснее и полезнее.

 

Рады будем узнать, чтобы вы хотели видеть на страницах газет, какой материал был бы актуальным.

 

Для начала расскажем для чего выпускаются газеты:

- поддержка идеи о родовом поместье (создании пространства Любви, цветущего сада на гектаре родовой земли) и её распространение в обществе;

 

- освещение развития движения читателей книг В. Мегре по созданию родовых поместий, в том числе какие события, мероприятия происходят в движении;

 

- способствование объединению людей, которые обустраивают родовых поместья, и которые делают или желают делать окружающий мир лучше и прекрасней («двое больше, чем два»);

 

- способствование поиску своей второй половины через объявления на страницах газет, поиску единомышленников для создания родовых поселений, состоящих из поместий, для совместного дела, поиску нужной продукции, услуг по ремёслам (которая могла бы быть полезной и для обустройства родового поместья) и их реализация;

 

- обмен опытом по обустройству родового поместья, создания поселения, совершенствованию среды обитания, здоровому образу жизни, рождению и воспитанию детей и т.п. Делясь друг с другом знаниями, можно избежать многих ошибок и положительно достичь желаемых целей;

 

- поддержка духа движения по созданию родовых поместий. Своим примером можно вдохновлять других и показывать, что это под силу каждому, кто захочет этого достичь (например, рассказывая на страницах газет, как можно построить дом своими руками, воспитать жеребёнка, который будет относиться к тебе как преданный друг, родить в радости дома ребёнка и т.п.).

 

Печатные газеты удобны тем, что через них можно обмениваться опытом, общаться с теми, у кого нет возможности регулярно выходить в интернет.

 

В том числе, в газетах подобран материал по тематикам (рубрикам) из разных печатных и интернет источников. Тем самым читатель бережёт своё время – ему не нужно долгое время сидеть за компьютером в поиске нужной информации в больших просторах «всемирной паутины» (интернета).

 

Так, газета «Быть добру» выпускается для тех, кто совершенствует среду обитания: делает нашу Землю и весь мир вокруг прекрасней и счастливей, и кто обустраивает родовые поместья. Газета об улучшении экологии, здоровом образе жизни, образе жизни в гармонии с природой (идеи о родовом поместье), и обо всём хорошем и добром.

Газета «Родная газета» - для освещения вопросов энергии Любви, поиска своей второй половины, сохранения в семьях навечно любви, сотворения пространства Любви в родовом поместье, возвращения культуры прародителей своих, рождения и воспитания счастливых детей.

Газета «Родовое поместье» - для освещения вопросов, как посадить свой родовой сад, вырыть пруд, построить дом, ухаживать за животными, жить с соседями в дружбе; связанных с обустройством родовых поместий и создания на их основе родовых поселений, чтобы Земля расцветала прекрасным райским садом.

 

Регулярный выход газет (раз – два раза в месяц) позволяет быть в курсе событий.

 

Своё мнение, пожелания по газетам «Быть добру», «Родная газета» и «Родовое поместье» присылайте на почтовый адрес: Вячеслав Богданов, а/я № 492-В, Киев-1, 01001, Украина.

Или эл. почту:[email protected] (указав в теме письма «в газету»)

 

С уважением, редакция газет «Быть добру», «Родная газета» и «Родовое поместье».

 

01.05.2011 г.

Есть ли родовые поселения недалеко от моря от Геленджика и до Туапсе?

Приглашаю в х. Дубовой Ростовской обл. вблизи поселения из родовых поместий Росток.

 

Доброго всем здоровья.

Я Кузуб Владимир живу в поселении из родовых поместий Росток, что у х. Дубовой Ростовской обл. Поместье наше на 90% обустроено, т.е. высажено и построено всё, что задумано. Шесть лет назад, когда я строил свой дом в поместье, одновременно я вынашивал мысль о том как здорово бы в х.Дубовом, который нас приютил и дал возможность обустроиться на поместьях, создать такое место, где могли бы приехать единомышленники для позитивного общения, для того чтобы своими глазами увидеть, что это возможно - сотворить родовое поместье, а ещё была возможность непосредственно прожить и прочувствовать два образа жизни на селе. Старый образ, из которого все бегут и который прекращает своё существование, и новый – образ жизни в родовом поместье. Я знаю, что есть много соотечественников, которые уехали на постоянное место жительства за границу и им некуда вернуться на Родину, где бы никого не стесняя, они могли бы пожить в глубинке и пообщаться и помочь тем, кто строит родовые поместья. Многим семьям с детьми тоже нужны условия проживания: они не могут жить в палатках в природе под открытым небом, а хочется приобщиться поучаствовать и поучиться строить. А ещё я сам принимал роды моего сына, была подготовка к зачатию, к родам и абсолютно зрелый и здоровый он родился через 8 месяцев, и вот уже 8 лет кроме зубного врача медицина его не касается. И возможность молодым мамам пожить в более благоприятных условиях до родов тоже должна быть. А в хуторе есть всё домашнее.

Так вот, для того чтоб предоставить эти возможности, я построил жилой блок из трёх домиков по принципу пчелиных сот, т.е. шестигранники. При выборе формы я поднял информацию и выбрал сотовые домики как благоприятные для тела, души и духа. Для получения целебной воды я строю пирамиду высотой 3 м и основанием 4,8 м, хотя за хутором есть родник с серебряной водой. Домики построены с выходом в сад и обсажены можжевельником, берёзами, соснами, осинами, туями. Хутор Дубовой находится в чаше среди холмов девственной степи и с трёх сторон омывается р. Кундрючья. Места довольно красивые, а летом воздух степи пахнет мёдом, можно питаться только им, получая неописуемое удовольствие от прогулок по цветущей степи.

Можно проводить следующие мероприятия дня: купание в реке, ручье; покосить траву; пообщаться с пчёлами на пасеке; прокатиться на лошадях; сходить в поход; пробежаться босяком по росе; скачать мёд из пчелиных сот и поесть сот со свежим мёдом; в кругу друзей встретить восход солнца с песней; апитерапия; питаться экологически чистыми домашними продуктами; просмотр актуальных фильмов, лекций, семинаров; обменяться интересной информацией; строительство саманных домиков; чаепитие из душистых лечебных трав, растущих под ногами; сбор целебных чайных трав домой; проведение кругов позитивного общения; песни под гитару у костра; семинары по расширению сознания и тренинги.

Приглашаю единомышленников, ведущих здоровый образ жизни и стремящихся к такому. Только нужно предварительно созвониться по тел. +79281080228 или [email protected]

Домиков всего три по 5-6 мест, можно снять как на семью, так и одному. Приезжайте погостить, помочь в строительстве, заодно поучиться, пообщаться, поделиться информацией.

Мы молодая пара, Юра и Маша, сотворяем пространство Любви в родовом поместье на хуторе села Цвитного, Александровского района, Кировоградской области.

Рядом с нами есть участки земли - бывшие деревенские усадьбы. Много плодовых деревьев.

Хорошая земля и вода в колодце. Кроме нас в селе Цвитном и в ближайщем хуторе Ружичево сотворяют свои родовые поместья наши друзья. Всего около 20 поместий. Мы мечтаем, что наши соседи станут нашими лучшими друзьями.

Более подробную информацию можно прочитать в интернете на форуме anastasia.ru в разделе «Откликнитесь для создания поселения», тема «УКРАИНА. с. Цвитное - х. Ружичево родовое поселение».

 

Наш телефон - 067 294 30 96.

Телефон основное время отключен. Включаем каждый день, только чтоб посмотреть звонки. 

Если увидим незнакомый номер, то перезвоним. Если увидим звонок с МТС, то включим второй номер 095 454 71 28.

Я сажаю картошку в гребни и закрываю их соломой слоем примерно 20 см, а между рядами для экономии соломы (сена) прокладываю картон.

Клубень садится в немного вдавленную лунку на поверхности земли и на него нагребается земля. Расстояние между гребнями у меня 3 ступни, между кустами примерно 50 см.

 

Плюсы такой посадки:

1. Проволочник, живущий в корнях пырея и портящий картошку, при таком способе посадки остаётся на нижнем этаже, ведь клубень не заглубляется в землю.

2. Гребень создаётся при посадке, поэтому окучивание летом не нужно.

3. Солома (и картон) не дают сохнуть земле, не пропускают сорняки, конденсируют влагу по утрам, сохраняют землю рыхлой и без корки. На следующий год такая земля легко обрабатывается плоскорезом. Немного травки проросшей сквозь солому – только на пользу картошке, а прополка не нужна.

4. Картошка сидит во вдавленной лунке и поэтому там вода сохраняется дольше.

5. Перекопки нет – не разрушается структура земли.

6. Возможна посадка совместно с картофелем других совместимых культур (бобы, хрен, редис, редька, фасоль, шпинат). А на следующий год заменить картофель морковкой, например. То есть гряды получаются постоянными. Просто сдвигаем солому на междурядье, сажаем морковку и сдвигаем обратно, при необходимости добавляем солому.

7. При наших иссушающих ветрах солома защищает землю от высыхания.

8. Копать по осени картошку не надо – просто руками чуть разгребаем землю и клубни в руках.

9. Летом картофельного поля вообще не касаемся до сборки урожая.

 

Минусы:

1. Большие трудозатраты при первом нагребании гребней тяпкой.

2. Солома и картон не пускают дождевую воду до земли, потому рассчитываем только на естественную влагу земли. Гребни делаем сразу после схода снега.

 

Евгений Кумпель. Поселение Радомир, Челябинская область.

 

http://vpomestie.ru/publ/15-1-0-175

Я личной практикой и деньгами опробовал, как не надо делать с колодцами и скважинами. Далее опыт "дурака", так как не знал, что делал, пока не побывал на семинаре Зеппа Хольцера.

 

Поскольку жить на участке я сразу планировал круглый год, то своя вода – это первый вопрос. Поэтому я вбухал в колодец 50 тыс. рублей и получил восьмиметровый колодец из бетонных колец.

Уровень воды был всего 1,2 м, и по советам специалистов надо было сразу выкачивать из него воду, чтобы прибывала новая вода и тем самым пробила какую-то жилу и вода текла, не кончаясь.

Но колодец давал только 1 куб воды в сутки и потом ещё сутки набирался. Сколько я расходовал воды, не засекал, но в районе Нового года вода в колодце кончилась, и дождался новой воды в колодце я в июне месяце, то есть через полгода.

 

Поскольку вода всё же нужна, пришлось заказывать скважину, что обошлось мне ещё в 50 тыс. руб.

В итоге я получил скважину из пластиковой трубы глубиной 26 метров, вода была чистая и без осадков, и в заключение, меня опять проинструктировали, что скважину надо сразу качать, чтобы пробить жилу.

Я так и сделал, поставил туда насос, который качал 1 куб в час и целыми днями качал воду, через два или три дня я заметил, что вода имеет неприятный запах и ещё начал выпадать осадок.

Это я сам лично «убил» только что сделанную скважину и совершенно не понял, что я натворил!!!

 

На тот момент я не знал ни Зеппа, ни что такое пермакультура. И про скважины, кстати, Зепп стал рассказывать случайно и, поняв от слушателей, что мы все делаем большую ошибку, он стал более подробно уделять этому внимание, так как человеческое тело состоит в большинстве из воды и то, что мы пьём, напрямую отражается на нас.

Так что же такого мы делаем не так, ведь я же всё сделал по инструкции и получил некачественную воду, которую мне приходится обезжелезивать и пропускать через систему фильтров?

Я разговаривал со всеми своими знакомыми, кто имеет скважины, и все сказали, что это такая вода, даже из артезианской скважины. Трое подтвердили то же самое,- есть неприятный запах и осадок. 

И когда соседу пробурили скважину, я поинтересовался, что за вода, то не поверил, что он сказал, что вода чистейшая и никакого запаха нет. Зайти посмотреть времени не было, и встретил соседа дня через четыре, он был расстроен, вода стала с запахом и осадками да ещё насос сломался.

 

Через пару месяцев я попал на семинар Зеппа и когда он стал рассказывать про скважины, то привёл пример так, будто видел историю моего соседа со сломанным насосом, по мне как дрожью прошло.

Ведь элементарное незнание процесса приводит к порче природного механизма очищения воды и в результате мы получаем некачественную воду.

И теперь сам процесс, как я его понял, со слов Зеппа.

Когда мне пробурили скважину 26 м, то был измерен уровень воды или столб воды в скважине. Он был 15 м.

Далее нужно забыть про советы прокачивать жилу и брать насос, зная сколько он выкачивает воды (к примеру, 1 куб воды в час) и каким-то образом засекать уровень воды в скважине, то есть следить за столбом воды (было 15 метров) и начинать качать воду до тех пор пока не начнёт снижаться столб воды.

Этот момент нельзя упустить, это очень важно!!! Как только столб воды начал понижаться, тут же прекращаем качать воду из скважины.

Высчитываем, сколько воды выкачали (например, качали 3 часа, значит, выкачали 3 куба или 3000 литров воды), это получился лимит скважины или ещё называют дебет скважины.

От этого объёма в сутки можно использовать только 10 % (0,3 куба = 300 литров).

 

Почему нужно делать именно так, а не прокачивать жилу как советуют бурильщики?

Происходит под землёй следующее.

Вода на глубине в основном распространяется, как кровь по капиллярам человеческого тела. Они маленькие, но их много и маленькие каналы хорошо работают и чистят воду и сделать из них крупную вену или жилу просто невозможно (если не попал в неё сразу, что крайне редко).

Поэтому когда мы начинаем качать воду, то капилляры нам её отдают чистой столько, сколько могут. И как только уровень воды начал падать в скважине, это значит, что капилляры больше не успевают пропускать очищенную воду. И тут разумному человеку стоит остановиться и принять тот факт, сколько чистой воды нам может дать земля.

Но я (ссылаюсь на незнание) продолжал качать воду из скважины дальше, наивно полагая, что моим желанием образуется хорошая артерия (жила) с чистейшей водой. И я получил некачественную воду, так как насильно выкачивая воду из скважины, я понижал столб воды.

Вода, не успевая поступать через природой созданные капилляры, начинала образовывать вакуумные пустоты и в один миг, когда сила вакуума достигла нужной силы, произошло просто схлопывание или полное разрушение капилляров и получилась просто каша или груда песка, как в песочнице.

Далее вода может быть только некачественной. Для проверки можете взять ведро песка и пропустить через него воду, результат такой же получите из скважины, если будете неразумно использовать природные механизмы.

 

Вот так я узнал у Зеппа, как я своими руками испортил скважину и получил некачественную воду, вместо природной чистой воды.

Состояние было нерадостное, даже совсем забыл поинтересоваться, можно ли как-то реанимировать скважину, или бурить новую, и на каком расстоянии от старой? Пишу это под вопросом, может у вас будет возможность узнать у Зеппа ответ на этот вопрос.

Моё заключение насчёт скважин: Зепп полностью прав, и вопрос этот надо освещать, не меньше, чем высокие гряды и кратерные сады. Когда потратишь силы, время и деньги на устройство скважины, лучше пользоваться хорошей водой в разумных пределах, а не клонировать ошибки в масштабах страны только потому, что все так делают.

 

С уважением, Андрей Фомичев, [email protected]

 

Рассылка «На пути к родовому поместью» (18.03.2011 г.), http://subscribe.ru/catalog/culture.people.vrp

1. Водоносные слои

Водоносный слой почти никогда не соприкасается с поверхностным слоем грунта, причём на равнине глубина его залегания одна, а в низине – значительно меньшая.

Кроме того, вода в водоносных слоях находится в постоянном движении. Если, скажем, кинуть в один колодец безопасный краситель, то через некоторое время он непременно окажется и в соседних (по течению).

В грунте водоносных слоёв нередко бывает два-три. Глубина их горизонта тоже разная. В выкопанном колодце или скважине вода поднимется только до уровня водоносного слоя. Дальше доставать её надо механично.

Наиболее доступна вода первого водоносного слоя. Это так называемая подкожная вода, которая годится разве что на хозяйственные потребности и для полива. Вода второго горизонта сравнительно лучше по качеству, совершенно пригодна для употребления. Но самая ценная вода третьего водоносного слоя, который в основном залегает на глубине 30-40, а часто и 50 метров и, как правило, под твёрдой породой, которую нелегко пробить. Зато она богата на минеральные соли, разные химические соединения, имеет высокие вкусовые качества.

Известные народные методы поисков воды условно делятся на четыре группы: определение индикацией, с помощью растений-индикаторов, по поведению животных, птиц, насекомых и по другим признакам природного характера.

 

2. Поиск воды, используя индикацию с помощью рамок

Применяя индикацию, используют отрезки алюминиевой проволоки или развилку деревянной ветки лещины, вербы или калины.

1 способ. В первом случае берут в руки две алюминиевых проволоки длиной сантиметров 30-40, каждая с загнутыми под прямым углом концами (10-15 см). Эти концы лучше вставить в трубки из древоподобной бузины, удалив сердцевину. Проволоки должны свободно поворачиваться в трубках.

Исходное положение такое: проволоки-индикаторы развёрнуты горизонтально на 180 град. Когда человек, идя по участку, натыкается на водоносный слой, проволоки смыкаются вперёд, направо или налево (по течению воды). Пройдя это место, индикаторы снова расходятся в стороны на 180 град.

Теперь, обозначив место, где сошлись проволоки, следует пройти с разведёнными индикаторами в перпендикулярном направлении. Если проволоки с самого начала сошлись и так держались некоторое время, значит, это было направление водоносного слоя. Если же стержни отклонились вправо или влево, снова ищите место их соприкосновения. Оно и будет центром будущего источника воды.

2 способ. Можно искать воду и при помощи одной рамки. Проволока длиной сантиметров 30 сгибается примерно на расстоянии 10 см. Коротким концом берётся в кулак так, чтоб длинный конец был горизонтален. Направление вперёд. Проволоку сильно зажимать не надо. Всё. Ходим по участку. В некоторых местах конец проволоки будет отклоняться в сторону как от однополюсного магнита. Держим направление на наибольшее сопротивление. Нужное нам место там, где проволока будет вращаться.

3 способ. Аналогичный способ поиска водоносного шара с помощью деревянной вилки (две ветки, которые росли близко одна от другой, соединённые отрезком ствола). Их предварительно разгибают, подсушивают, угол между концами должен быть не меньше 150 град. Вилку берут в две руки, вытягивают их горизонтально перед собой и проходят обследуемую территорию. В месте, где находится водоносный слой, отрезок ствола будет заметно наклоняться к земле. Часто во время обследования территории индикаторы не реагируют: нигде не смыкаются и не наклоняются. Значит, водоносного шара здесь нет. Воду следует искать в другом месте.

 

3. Поиск воды с помощью растений-индикаторов

Во все времена народы разных стран при поиске подземных вод придавали большое значение растениям. О близком залегании воды свидетельствует влаголюбивая растительность, окрашенная яркой и сочной зеленью. Чем обильнее, гуще и зеленее растительность – тем больше там воды.

1.   Если дикорастущая смородина сильно разрослась, казалось бы, на сухом месте, можно быть уверенным, что здесь близко к поверхности располагаются грунтовые воды.

2.   Издавна в качестве указателя водных источников использовалась на Руси верба. Про неё говорили: “Где вода там верба; где верба, там и вода”.

3.   Хорошим индикатором неглубоко залегающих вод в умеренной зоне служит таволга вязолистная, или лабазник. Таволгу можно встретить по сырым лугам, оврагам, болотам, берегам рек и прудов.

4.   Камыш лесной указывает на близкое залегание грунтовых вод.

5.   Если в растительном сообществе преобладают камыш лесной и лабазник (таволга вязолистная),а также присутствует в них ольха серая и чёрная, то это указывает, что вода залегает на глубине до 3 м.

6.   Чуваши использовали в качестве указателя близко залегающих грунтовых вод щавель: “Рой колодец по щавельным местам – вода появится”.

7.   Античный исследователь Витрувий Поллион, живший в 1 веке до н.э., придавал растительности исключительное значение при поиске подземных вод: “Признаки воды, в описанных выше земных породах следующие: там произрастает тонкий камыш, тростник, тальник, ольха, витекс, прутняк, плющ и другие, обладающие тем свойством, что не могут зародиться без влаги”.

8.   Там, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли, лучше всего растут растения: лапчатка гусиная, болиголов, наперстянка, осенний безвременник, мать-и-мачеха, конский щавель, камыш, осока, крапива, хвощ.

9.   Если ольха, клён, плакучая ива, берёза – все склонились в одну сторону, - это признак того, что поблизости находится водяная жила.

10.                      Над водоносными слоями хорошо растут верба, ольха, наклоняясь в сторону течения.

11.                      В местах высокого стояния вод могут попадаться одиночные дубы. Они растут как бы на пересечении водяных жил.

12.                      Если платан растёт вдали от открытого источника, значит, под ним течёт подземная река. Расположение деревьев указывает направление движения потока.

13.                      Солодка голая сильно разрастается в тех местах, где грунтовые воды располагаются на глубине до 2-х метров.

14.                      В местах близкого залегания грунтовых вод яблони, вишни и сливы плохо растут, болеют и высыхают.

Таблица залегания грунтовых вод, в зависимости от произрастающих растений:

 

 

4. Нахождение водоносных слоев, наблюдая за поведением животных, птиц, насекомых

1.   Конь, когда хочет воды, нюхает землю и бьёт копытами там, где чувствует наличие влаги.  

2.   Собака, испытывая жажду, начинают копать землю там, где чувствует воду.

3.   Над водяными жилами избегает лежать собака, а кошка делает наоборот.

4.   Курица не сядет и не станет нести яйца в том месте, где высоко стоят воды; гуси же, как раз несут яйца на пересечении водяных жил.

5.   Рыжие муравьи сооружают свои кучи с учётом расположения воды: где она близка, там их нет.

6.   Вьющиеся столбы комаров и мошек после захода солнца показывают, что здесь, под землёй, должна быть близко вода.

7.   Мыши на влажных местах устраивают гнезда на ветках деревьев или в бурьяне, только не в земле.

 

5. Поиск воды, используя природные признаки

1.   Туман, стелющийся после захода солнца, – примета близкого стояния грунтовых вод в этом месте.

2.   Утром выпадает роса – там больше, где вода ближе подходит к земле. Роса образуется потому, что чем ближе вода подходит к земле – тем лучше она охлаждается, а при охлаждении на поверхности земли из воздуха образуется конденсат.

3.   Над водоносным слоем перевёрнутая банка или горшок обязательно покроются росой, пучок соли намокнет в сухую погоду.

 

Использованные источники:

1.   Макаркин А.Н., “Экология приусадебного участка”. – М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2003. – 536 с.

2.   Артамонов В.И., "Зелёные оракулы", изд. "Мысль",1989 г.

3.   Скоряк Г.А., журнал “Дом. Сад. Огород”, 1993 г.

DmV писал(а): «Общая идея очень простая - довольно много людей делали попытки содержать пчёл в колодах, и львиная доля попыток - неудачные. В книжке ("Пчелы в радость или опыт естественного подхода в пасечном деле", Ф.Лазутин) анализируются причины возникающих проблем и предложен возможный путь постепенного изменения ситуации».

 

Изменения куда? В рамочное пчеловодство?   

Да ещё и с ложной подоплёкой... "естественное пчеловодство"?   

 

DmV писал(а): «Типичный сценарий - семья жила максимум 3 года, мёда толком не давала и погибала, в отдельных случаях семьи гибли каждый год вплоть до того, что человек 4 раза заселял семьи и каждый раз они погибали».

 

Не получается ??? Так пусть колодники скажут огромное спасибо соседям пчеловодам с рамочным пчелосодержанием... Это и не удивительно...

Летом пчеловоды изымают сотовые рамки... Пчёлы в шоке... Летят куда?   

Всё верно, летят и грабят мёд из колоды (леток то большой), убивают матку молодых пчёл, слёт оставшихся пчёл в рамочный улей. В рамочном пчеловодстве есть такое понятие - кто раньше качает у того и продукта в кг больше.

Из моего личного опыта рассказываю.

Первые года пчёлы из колоды давали больше 20 кг сотового мёда с колоды (забирал только половину). Предпоследние три года не мог ничего понять, давали по 5-7 кг сотового мёда. Плюс слёт осенью. Половина пчёл в колодах в сентябре были перебиты и были на дне колоды. Остальных нет.

Всё оказалось просто... Эти предпоследние три года приезжали кочевые пасеки на гречиху. Летом постоянно изымался нектар с рамок, пчёлы злые нападали на всех на растоянии километра от кочевой пасеки. В конце июля медоносов всё меньше, а кочевые рамочники всё качали нектар и в августе.

Что делают пчёлы из рамочных ульев? Правильно. Грабят и убивают соседние пасеки в которых ещё много открытого нектара.   

Два года уже кочевые пасеки не приезжали. И получаю 40 кг сотового мёда с одной колоды (это только половина изъятых сот). Слёты осенью прекратились. Пчёлы все на месте.

Пока в поселении существуют рамочные улья, в колодах пчёлы будут выживать, а не жить. Здесь возможный компромисс только в том случае, если все рамочники и колодники в поселении будут изымать соты только после Медового спаса. И то если пчеловод рамочный часть изымет, а не всё. А то воровство из колод неизбежно.

* * *

«Суть в том, что действия ваших пчеловодов не совсем правильны.

Мне дедушка рассказывал, что они его расстраивают, а поделать он ничего не может, ТАК КАК СЛИШКОМ МНОГО ТЁМНЫХ СИЛ ЗАДЕЙСТВОВАНО…

Так вот, ваши пчеловоды наизобретали много разных конструкций ульев, и все они предусматривают постоянное вмешательство человека в пчелиное гнездо…» (кн. 1 В. Мегре «Анастасия»).

* * *

Из-за рамочного пчеловодства невозможно содержать пчёл рядом в колодах. Это совсем два разных полюса, два разных направления. Как Белое и Чёрное. Благодаря рамочному пчеловодству и существуют куча проблем болезней пчёл, общаги по разведению клеща Варрао.

 

КиЯр (участник форума Анастасия.ру), г. Орёл, http://forum.anastasia.ru/post_901336.html#901336

Продолжение. Начало в газете «Родовое поместье», №2(26) 2011 г.,

 

НА ПЧЕЛИНОМ ЯЗЫКЕ

Подойдите поближе к улью, и вы услышите шум семьи, глухой, ровный, единоголосый. Подобен он звуку кипения. Это звук повседневного пчелиного труда. Одни чистят и шлифуют ячейки, другие кормят личинок или запечатывают их воском, третьи доделывают соты, четвёртые по тесным улочкам пробираются к мёду и пыльце, чтобы набрать корм или, наоборот, сложить его там. Расстроенный шум, из которого то в одной, то в другой стороне гнезда выделяются жалобные попискивающие голоса, говорит о неблагополучии в семье. Она будто жалуется, просит помощи. Таков голос безматочной, осиротевшей семьи.

В роевую пору, когда из-за непогоды задерживается выход роя, можно различить так называемое пение маток – старой и молодой. Сильные, резкие, односложные звуки матки-хозяйки "пи-и-и-и-и, пи-пи-пи", хорошо слышимые даже в нескольких шагах от улья, содержат угрозу претендентке "трона". Это вызов на битву. Высокий тон сигналов "пи" и быстрое перемещение матки по гнезду в поисках соперницы говорят о сильном возбуждении и решительности матки-хозяйки. На её угрозы и вызов отвечает молодая, полная энергии и силы матка, пока находящаяся в маточнике-колыбели под контролем и защитой пчёл. Своими приглушёнными "ква-ква-ква" она подтверждает, что также готова к единоборству. Рабочие пчёлы спокойно реагируют на эти призывные воинственные угрозы. Сгрудившись, они не допускают схватки. Пение маток особенно отчётливо раздаётся в конце дня, в предвечерней тишине. Это сигнал и пчеловоду: завтра выйдет новая семья – рой. А перед выходом роя можно услышать резкие короткие звуки – условный знак роения.

Исключительно важную роль в жизни медоносных пчёл играет запах, особый для каждой семьи. Он служит пропуском в жилище, который предъявляют возвращающиеся домой пчёлы, по нему часовые улья опознают пчёл-воровок или заблудившихся, отличают свою матку от чужих, им незнакомых.

Важнейшее средство общения между пчёлами – особые телодвижения на сотах, так называемые "танцы". Как оказалось, танцующая пчела такими движениями передаёт своим сёстрам определённую информацию, сообщает какие-то новые и весьма важные сведения. Одна танцами говорит, что нашла много цветущих растений, и зовёт пчёл туда, а те, которые внимательно следят за её движениями, не дожидаясь прекращения танца, покидают сот и направляются к источнику нектара или пыльцы.

 

ВОСКОВОЕ ГНЕЗДО

Медоносные пчёлы – обитатели леса. Деревья защищают их от ветра и палящего солнца. Летом в лесу воздух влажный, прохладный, растения сочные и хорошо нектароносят, а зимой в лесу теплее, чем на открытых местах.

В естественных условиях пчёлы живут в дуплах деревьев. Здесь они укрываются от дождей и холодов, спасаются от врагов. В дуплах они устраивают себе гнёзда, хранят запасы мёда, выращивают потомство. Дупло – это их дом и крепость. Строительным материалом пчёлам, как вы знаете, служит воск – секрет их восковых желез. Весной и летом на брюшке молодых пчёл можно увидеть два ряда белых или чуть желтоватых овальных чешуек. Эти пятиугольные восковые пластинки, гладко отполированные готовые строительные блоки. Они-то и идут на сооружение сотов. Иногда пчелы складывают восковые чешуйки на бруски рамок и деревянный потолок, уплотняют в комочки, делают из них перемычки, мостики для переходов, наросты. Этим воском рано весной пчёлы запечатывают ячейки с личинками. В килограмме воска до 5 миллионов пластинок.

Воск – отличный строительный материал. Он хорошо сохраняет тепло жилья, размягчается при повышенных температурах, что облегчает пчёлам лепить из него соты, долговечен, потому что в его среде не могут развиваться микроорганизмы, он не поддаётся разрушительному действию кислорода.

По архитектуре соты уникальны. Состоят они из ячеек – геометрически правильных шестигранников – призм. Эти призмы составляют сплошной восковой пласт. А на дне каждой ячейки по три правильных ромбика.

Конструкция сота во всех отношениях совершенна. Она требует от пчёл минимум строительного материала, но обеспечивает соту высокую прочность и большую вместительность.

Пчёлы строят соты отвесными. Вертикальное положение сотов оказалось для пчёл наиболее удобным. Сначала пчёлы-строительницы прочно прикрепляют, буквально приваривают сот к потолку. Потом в этом месте они повисают гроздью и как бы начинают тянуть его вниз. Сот постепенно подстраивается и удлиняется до нужных размеров.

В дуплах больших деревьев встречаются соты двух-трёхметровой высоты. Конечно, их строили пчёлы не сразу, даже не один год. В естественном гнезде обычно 6–8, реже 10 сотов. Размещаются они параллельно, на строго определённом расстоянии друг от друга (12,5 мм). Межсотовое пространство служит пчёлам улицами, по которым они свободно перемещаются внутрь гнезда. Пчеловоды так их и называют – улочки.

Соты по своему назначению универсальны. Одна и та же ячейка может служить и колыбелью, где, начиная от отложенного маткой яйца, проходит все стадии развития пчела, и хранилищем мёда или пыльцы, и зимним укрытием пчёл.

Рост семьи и количество собранного нектара зависят от объёма гнезда. Пчёлы много строят сотов при определённых условиях, и в первую очередь, если в природе есть взяток, хотя бы слабый, поддерживающий их активность. Первым признаком начавшегося восковыделения служит "побелка" сотов. Пчёлы действительно будто белят своё гнездо. Побелка – это обновление сотов, то есть удлинение ячеек. Сначала пчёлы надстраивают ячейки в верхней части сотов, куда складывают свежий мёд и запечатывают его восковыми крышечками. Потом ремонтируют повреждённые участки сотов. В это время строятся соты только с пчелиными ячейками. Когда пчёлы начнут выращивать трутней, они станут строить ячейки более широкие. С началом цветения сильных медоносов, с которых пчёлы заготавливают основные запасы корма, даже пчёлы-строительницы включаются в сбор мёда и его консервирование. Их воск идёт лишь на запечатывание ячеек с готовым мёдом.

В пчелином гнезде, кажется, нет ничего лишнего, всё размещено в строго отведённом для этого месте, прямо-таки разложено по полочкам. Вверху, подальше от входа в жилище – летка, в самом надёжном, безопасном и недоступном для врагов отделении – пчелы хранят мёд – своё сокровище, источник жизни, силы и здоровья. Это продовольственные склады семьи. Под ними, куда через леток свободно поступает свежий, богатый кислородом воздух, семья выращивает потомство. Для многих тысяч быстро растущих личинок кислород очень нужен. Под расплодом всегда остаются свободные, ничем не занятые соты. Это нижняя, неосвоенная часть гнезда, которую пчёлы держат как бы про запас, играет очень важную роль. Она служит элеватором, куда пчёлы складывают свой урожай – принесённый нектар. Здесь они его подсушивают, обогащают ферментами, кислотами, превращают в мёд. Летом от духоты вниз спускается часть пчёл. Зимой незанятая часть гнезда смягчает действие низких температур, способствует удалению углекислого газа и паров воды, которые, будучи тяжелее воздуха, опускаются вниз. Как видим, пчёлам требуется большое гнездо. В естественных условиях пчёлы никогда не селятся в маленьких дуплах.

Гнездо пчёл со временем изменяется. Только что отстроенные соты белые как сахар. Затем они темнеют, становятся кремоватыми. Этот оттенок придаёт им тонкий слой прополиса, которым пчелы полируют стенки ячеек. Изменяется цвет и от пигмента цветочной пыльцы, оставляемого сборщицами, когда они ходят по сотам. После выхода 2–3 поколений, сот окрашивается ещё больше, становится светло-коричневым. Ещё через 3–4 поколения – коричневым, а после 12 поколений – тёмно-коричневым. От такого наслаивания сот стареет и в конце концов делается чёрным. Уменьшается и объём ячеек. Если в новом соте диаметр ячейки составляет 5,6 мм, то после рождения 15 поколений – уже 5,2 мм.

Старение гнезда пчёлы инстинктивно чувствуют и стараются его приостановить. Они выгрызают коконы, удлиняют ячейки, затрачивая на это много сил и времени.

 

Продолжение в следующем номере.

 

Представлена сокращённая перепечатка книги "Юному пчеловоду". Автор И.А. Шабаршов, Москва, "Просвещение", 1983 г.

«Суть в том, что действия ваших пчеловодов не совсем правильны. Мне дедушка рассказывал, что они его расстраивают, а поделать он ничего не может, так как слишком много тёмных сил задействовано…

Так вот, ваши пчеловоды наизобретали много разных конструкций ульев, и все они предусматривают постоянное вмешательство человека в пчелиное гнездо…» (кн. 1 В. Мегре «Анастасия»).

 

«Если изъятый летом нектар является мёдом, то также верно, что из раздавленного гроздья винограда течёт вино» (КиЯр).

 

Прежде чем говорить о качестве Бортевого и Колодного Мёда, хотим сначала рассказать о качестве промышленного рамочного продукта вообще. До того как возникло современное рамочное пчеловодство диастаза Мёда доходила до 50. Сейчас по европейским показателям если диастаза больше 17, то это мёд, меньше – то просто сладкая патока, идёт в кондитерскую промышленность. У российских производителей диастаза 5-15. А иногда и ноль. Сейчас рамочный продукт никому ни на Западе, ни в России не нужен.

То, что сейчас продают в магазинах и на базарах – это Сироп медовый.

Цена этого сиропа соответствует его качеству. То есть 200 р. - за килограмм. Несомненно, рамочная продукция - это лучше, чем химические напитки от Запада. Если, конечно, пчеловод не кормил пчёл сахаром и не держал их в химически обработанных конструкциях ульев ДВП (формальдегид), пенопласт (фенол), краска, олифа. Процессы, происходящие в гнезде пчелиной семьи похожи на растопленную баню. И если улей из химических обработанных конструкций, то и продукт будет таким же. Тут уж самому пчеловоду надо приплачивать покупателям за вредность своей продукции.

Пчеловоды на первом, втором этапе качают нектар и бахвалятся своей высокой продуктивностью из улья (более 100 кг). И на сегодняшний день практические рекомендации пчеловодам такие - если пчёлы начали закрывать соты сверху рамки, то качай нектар, тем самым ты побудишь пчёл ещё больше таскать нектар.

Ну конечно, всё забрали из улья - деваться им некуда и пчёлы летают ещё эффективней. А нектар этот ещё недозрелый.

А в этом нектаре ещё очень много влаги, и он начинает киснуть - пузыриться. Пчеловоды его выпаривают, но самое главное, этот нектар не набрал ещё никакой диастазы, пчёлы же должны его пропускать через зобик, добавлять микроэлементов, консервантов на зиму, а этого там нет. И такая ситуация - бич сегодняшнего пчеловодства.

Даже у тех, кто откачивает мёд один раз в сентябре - диастаза больше 35; такого мёда меньше, но за таким Мёдом выстраивается очередь. Потому что, кто понимает, что это такое, тот и готов платить больше.

 

«Возрождение Пчелы - Есть Суть Благих Деяний…» (КиЯр).

 

Раньше (до революции, до Великой Отечественной) были в основном Бортевые и Колодные пасеки и Мёд из них целебный, его рекомендовали как лекарство от многих болезней, продавали в аптеках и экспортировали за рубеж в больших количествах. Одним из основных показателем качества Мёда является диастазное число. Диастаза - это фермент, который вырабатывает пчела и обогащает им нектар.

Происходило это по следующим этапам:

1. Пчела приносит в своём зобике нектар, закладывает его в сот (рамочный пчеловод уже качает).

2. В это время молодые пчёлы набирают из сота нектар в зобик и перекладывают его в другой сот.

И так много раз нектар обогащается диастазой, микроэлементами и другими веществами.

3. Ночью пчёлы из него выпаривают воду, так получается концентрированный нектар. Но это ещё не Мёд!!!

4. После выпаривания из полностью заполненного нектаром сота остаётся маленькая капелька (спичечная головка) концентрированного нектара. Но и это ещё не Мёд!!!

5. Снова перемещается пчёлами в другую ячейку и заполняется полностью сот и закрывается крышечкой. Но и это ещё не Мёд!!!

6. Теперь самое главное и Основное - это Созревание и Преобразование Нектара в Мёд. Минимальная выдержка в настоящих запечатанных сотах должна быть не менее двух месяцев, а ещё лучше после сильных морозов (январь).

Этот продукт можно смело назвать МЁД. Ищите сей Божественный продукт у ПчелоВедов… И приятного аппетита…

 

Краткая справка: ПчелоВед - это Человек, Возрождающий Естественную Среду Обитания Пчёл. Содержащий пчелиную семью только по безрамочной технологии и только из природных материалов. Добывающий один раз в год, зрелый настоящий сотовый мёд, не ранее сентября.

 

Классификатор различных конструкций ульев и Мёда

1 место. Бортевое ПчелоВедство

Дупла живых деревьев

Основа основ. Этот вид содержания пчёл остался только в Башкирии.

И только Бортники являются истинными Потомственными ПчелоВедами.

Заниматься данным видом ПчелоВедства могут только Сильные Люди.

Такой Мёд и его производные раньше скупала вся Европа, Азия, Америка.

Продукт Высшей Пробы.

 

2 место. Колодное ПчелоВедство

Наклонные колоды

Уникальность и простота содержания пчелы, заниматься данным видом ПчелоВедства могут любые люди (от 7 до 90 лет) Доступ в колоду круглогодично.

Изъятие сотового мёда с сентября по март. Продукт 100% Настоящий Сотовый Мёд.

 

3 место. Многоярусные безрамочные вертикальные колоды Аббата Варре

Снять верхний ярус с сотовым мёдом, поднять краном всю колоду и подставить пустой ярус под низ не так-то просто. И всё это при летающих пчёлах.

Изъятие зимнего запаса пчёл из верхнего яруса несёт проблемы для зимовки пчёл.

Полное отсутствие доступа в колоду. Некоторые пчеловоды приписали себе данную конструкцию колоды и слова “Безконтактное пчеловодство” только в целях саморекламы.

Продукт: 100% Сотовый Мёд Настоящий.

 

4 место. Улей на высокую рамку

Та же технология, что и в рамочном, но за счёт утепления стен ульев и поднятие пчелиного гнезда над полом, создаёт комфорт и зимовку пчёл лучше.

Выход Продукта: 50 % Полу Медовый продукт.

Изъятие происходит после Медового спаса. Уже гораздо лучше, чем тонкостенная рамочная технология, но пластиковая вощина из нефтепродуктов, клея и парафина не делает его полноценным Мёдом. Жевание пластика не делает его натуральным.

Некоторые пчеловоды приписали данной конструкции ульев слова “Естественное пчеловождение” только в целях саморекламы.

 

5 место. Все рамочные улья

Массово начали использовать в 1950 году, “благодаря” чему всего за 60 лет была уничтожено около 98% дикой пчелы во всём мире. Постоянная сырость, тонкие стенки, искусственная вощина, химизация. В данных конструкциях ульев созданы все условия для разведения клеща Варроа. Общаги по разведению больших масс клеща Варроа, и множество др. проблем и болезней.

А также постоянное вмешательство и полный контроль со стороны пчеловода.

Рамочное пчеловодство – это абсурд доведённый до автоматизма.

Выход Продукта: 30% Сироп медовый (продаётся в любом магазине, базаре). Пластиковая вощина из нефтепродуктов, клея и парафина. Пчеловоды незаслуженно называют мёдом откачанный летом сироп.

 

ДВП, пенопластовые, крашенные улья сделанные из различной химии вообще никакой классификации не поддаются. Продукт – МИНУС 100 баллов.

Но как сказал один пчеловод на форуме Анастасия: «Ядовитую воду с хлором мы же пьём. Ядовитые продукты едим, без ядов современное человечество жить не может. И что теперь ложиться и помирать? Не надо сгущать краски. И семья ест мой мёд. Я себя врагом своей семьи не считаю».

 

P.S. И это проблема не одного пчеловода, а рамочного пчеловодства в целом.

Ведь принято называть мёдом – добытый летом сироп…

 

КиЯр, Medovoe@inbox.ru

(игры для обучения лошадей)

 

Эти игры разрабатывались для обучения лошадей. 7 Игр Парелли основаны на принципе отрицательного подкрепления - неприятного стимула, который можно остановить, изменив поведение. Возможно, что-то из этой системы можно будет использовать и в поместьях, для налаживания контакта с лошадью, а возможно и не пригодятся. Подробнее о воспитании лошадей и об играх Пата смотрите в статье "Лошадь в родовом поместье".

 

1 - Дружелюбная игра

С помощью этой игры ты доказываешь лошади, что ты не причинишь ей вреда, даже если мог бы. Вместо того, чтобы просто похлопывать лошадь и спокойно передвигаться около неё, нужно создавать пугающие ситуации, чтобы потом доказать, что эти ситуации не причинят ей вреда.

Нужно добиться того, чтобы было можно дотрагиваться до лошади в любом месте, накручивать верёвки ей на ноги, спину и голову, даже прыгать около неё. Таким образом, лошадь становится менее чувствительной к "страшным" моментам, предметам и ситуациям. Секрет заключается в том, чтобы предлагать "злые вещи" с определённым ритмом, улыбкой на лице и спокойным, расслабленным языком телодвижений (body-language). Нужно продолжать, в определённом ритме, до тех пор, пока лошадь не поймёт, что ничего страшного в этом нет, и не будет стоять спокойно. По мере того, как у тебя появится больше знаний и опыта, ты сам придумаешь 1000 новых игр из этой серии.

У многих лошадей, даже много лет ходивших под седлом, никогда не было случая "познакомиться" со своим седлом. Можно играть в дружелюбную игру с помощью седла и вальтрапа, легко кладя их на спину лошади, а затем, снимая, пока лошадь не станет просто спокойно стоять, пока её седлают.

Здесь важно обратить внимание на 2 вещи. Во-первых, лошадь должна иметь возможность двигаться, чтобы избежать "опасности", пока она ещё считает её опасностью. Т.е. нужно позволить лошади отступить, увернуться, держа её на ненатянутой веревке, причем на столько, насколько это потребуется лошади, чтобы успокоиться и встать на все 4 ноги. Во-вторых, "злые вещи" надо предлагать в определённом ритме, который даст лошади возможность предугадывать твои действия. В эту игру надо всегда играть в первую очередь, до остальных 6 игр, а также в промежутках между ними. Каждый раз, как ты играешь в неё с лошадью, ты придаешь ей уверенности и поддерживаешь баланс между дружбой и доминированием.

 

2 - Дикобразная игра

Одним из врожденных инстинктов у лошадей является рефлекс сопротивления. Это инстинкт пробиваться сквозь давление (push through pressure), который заставляет лошадь считать, что она попалась в ловушку. Когда они начинают чувствовать себя неуверенно морально, эмоционально или физически, первое, что приходит им в голову - это сопротивляться (пробиваться, использовать силу) против давления, которое они ощущают, каким бы оно ни было, будь это недоуздок, трензель, подпруга или твоя нога.

Вот почему лошади пятятся назад и создают проблемы в небольших помещениях, в коневозах, например. Они от природы страдают клаустрофобией, рефлекс сопротивления становится стратегией выживания.

Дикобразная игра учит лошадь уступать, отодвигаться от давления. Люди часто используют тыкающие или пихающие движения, но это оказывает устойчивое давление, которое заставляет лошадь осознать свою обязанность отодвигаться от давления и обрести комфорт.

Аккуратно! Лошади в этих играх имеют "чёрный пояс"! Эту тактику они используют между собой для установления доминирования. Они, само собой, в свою очередь налягут на тебя, проверяя, кто первый сдастся. Настаивай на своём, не уступая ни сантиметра, как столб. Это означает, что твои ноги будто бы прирастают к земле и в тот момент, когда лошадь сдастся, она сразу же почувствует облегчение от устойчивого давления. Давление не должно следовать за ней!

Тебе может понадобиться шпора или острый камень, если твоя лошадь особенно упёртая. Помни: начинай мягко и увеличивай силу постепенно и неуклонно, до тех пор, пока лошадь не подвинется. Как только она уступит, ослабь давление и почеши то место, куда ты давил. Когда она один раз поймёт, что тебе было нужно, ты сам удивишься, насколько легко она будет уступать.

Используя Дикобразную игру (устойчивое давление), можешь ли ты подвинуть свою лошадь вперёд, назад, в стороны (принять), направо и налево, её перед, её зад, голову вверх или вниз? Нужно добиться того, чтобы лошадь двигалась от легкого ровного прикосновения кончиков пальцев. Лошадь не должна шарахаться или убегать от такого прикосновения, она должна остановиться тогда, когда ты прекратишь давление и потрёшь место, до которого дотрагивался.

 

3 - Направляющая игра

Лошади играют друг с другом в Направляющую игру постоянно. Они бросают напряжённый взгляд, закладывают уши, взмахивают хвостом или поднимают заднюю ногу, чтобы сказать: "Если ты не подвинешься, я укушу или ударю!"

Эта игра следует за Дикобразной игрой, т.к. сначала лошадь должна научиться уступать твоему физическому давлению, а потом уже моральному. Тем самым ты развиваешь "язык предложений". Лошадь осознаёт, что если она не послушается твоего предложения, она столкнётся с физическим давлением, машущей веревкой, палкой или твоей рукой. Эта игра заключается в обучении лошади двигаться без того, чтобы дотрагиваться до неё. Но если она не двигается с места, надо дотронуться до неё, пока она не будет это выполнять ВСЕГДА.

Здесь проходит отчётливая граница того, что лошадь в действительности понимает. Если ты бьёшь лошадь в качестве наказания, она станет винить тебя, потеряет доверие или даже станет оказывать сопротивление. Лошади не понимают наказания. Они понимают только негативные последствия. (Разница наказания и отрицательного подкрепления по Карен Прайор, прим перев.). Большая разница в том, что негативные последствия наступают сразу же за поведением, и их не сопровождают "грубые эмоции". Если ты предлагаешь лошади подвинуться, а она этого не делает, она сталкивается с механической причиной, заставляющей её двигаться, лошадь учится уступать дорогу быстрее. Это её обязанность. Она не станет тебя винить и в следующий раз или в третий раз подвинется быстрее.

Худшее, что ты можешь сделать в этой ситуации - обмануть лошадь, не настоять на своём с помощью физического воздействия. Лошадь поймёт, что если она не выполнит команду, то настаивать ты всё равно не будешь, и совсем перестанет тебя уважать. Она знает, что если ты не заставишь её двигаться, что в ответ на твои действия она может и просто стоять - значит, лидер она. Лошадь должна знать, что лидер не обманывает. Нужно быть настолько же честным и доминирующим, насколько была бы твоя лошадь.

Чтобы играть в Направляющую игру, постарайся послать лошадь назад, махнув на неё рукой, будто ты стряхиваешь воду. Подвинь её переднюю половину, указывая на её глаз, а заднюю половину - махнув кордой в сторону задних ног лошади, поначалу можно даже шлёпнуть ей лошадь. Будь всё время вне досягаемости её "средств сопротивления". Используй корду, чтобы двигать её, стоя у её плеча. Гладь её, когда она сделала правильное движение. Играй в эту игру до тех пор, пока не будет достаточно одного твоего напряженного взгляда, чтобы подвинуть задние ноги лошади.

 

4 - Игра Йо-Йо

С помощью этой игры ты учишь лошадь подходить и отходить, двигаясь вперёд-назад по прямой линии. Поначалу линия, конечно, прямой не будет, но стремиться нужно к этому. Многие лошади охотно подходят, но назад двигаться хотят только развернувшись. Другие легко отходят назад, но тебе приходится буквально силой их подтягивать к себе. Считай движение назад как первое "Йо" и подход к тебе как второе "Йо". Игра "Йо-Йо" уравновешивает их.

Чтобы в неё играть, пусти по корде змейку, чтобы заставить лошадь отступить от тебя. Начинай тихонько, затем увеличивай волну, пока не начнёт плясать недоуздок, лошадь не почувствует дискомфорт, который заставит её ноги двигаться. Если лошадь сразу начала отступать назад, немедленно останови волны по корде, дав ей понять, что она поступила правильно.

Снова начни потихоньку. Пусти по корде небольшую волну, пока лошадь не отступит опять. Продолжай до тех пор, пока лошадь не будет чётко выполнять упражнение. Сначала проси один-два шага, потом ещё, пока лошадь не будет двигаться на всю длину корды.

Теперь помани её обратно. Мягкими движениями пробуй подтянуть корду к себе, ритмично. Не натягивай её, а как бы приглаживай её руками, в конце делая подтягивающее движение, чтобы ненавязчиво показать лошади, что ты хочешь. Работай над этой игрой до тех пор, пока не будет достаточно лёгкого взмаха корды, чтобы отослать лошадь назад и улыбки и опущенных рук, чтобы подманить её обратно.

 

5 - Кружащая игра

Многие думают, что это похоже на работу на корде, но Кружащая игра значит намного больше. Это моральное упражнение настолько же, насколько и физическое, т.к. лошадь понимает, что она должна сохранять темп и направление, заданное тобой, пока ты не дашь команду его изменить.

Чтобы играть в Кружащую игру, ставишь лошадь носом к себе. Используй Направляющую игру, чтобы повернуть от себя переднюю половину лошади. Дав знак двигаться, стой спокойно, не используй бич, не держи руку всё время вверх, не поворачивай корпус - ничего. Когда ты готов, поверни лошадиный нос снова к себе. Когда лошадь стоит по прямой к тебе - поверни её задние ноги, используя Направляющую игру. Большой секрет состоит в том, что когда лошадь делает то, что ты просишь, оставь её в покое! Когда она начинает делать что-то нежелательное - действуй. Каждый раз, как она попытается изменить скорость движения или направления, подмани её к себе и отошли назад опять. Постепенно она запомнит, что, идя по кругу, она находится в состоянии комфорта.

Играя в эту игру, минимум должен быть 2 круга, а максимум - 4. Если лошадь описывает 2 круга без помощи, это показывает её уважение и покорность. После 4 кругов лошади начинает становиться скучно. Если ты хочешь добиться от неё больше 4 кругов, играй с ней в эту игру на неровной земле, ставь какие-то препятствия, отпускай верёвку каждый раз на разную длину. Не забывай смотреть на это с точки зрения лошади. Пусть эта игра останется интересной для неё.

 

6 - Принимание

Чем лучше твоя лошадь двигается назад и в стороны, тем лучше она будет делать всё остальное. Эта игра не только позволяет поддерживать лошадь в лучшей физической форме, она позволяет ей эмоционально успокоиться и начать использовать свои умственные способности для обучения.

На первых порах для этой игры потребуется стенка. Стенка поможет лошади не двигаться вперёд, пока она соображает, что же ты от неё хочешь. Линия в 4 м и хлыстик - всё, что нужно, чтобы начать. Принимание - это та же Направляющая игра в сочетании с Дикобразной Игрой, т.е. отсылаешь нос, потом задние ноги, снова нос, снова задние ноги и т.д. на всём протяжении стенки (около 4 м). Скоро лошадь поймёт и постарается двигаться одновременно передними и задними ногами. Если голова слишком далеко отворачивается, надо подогнать задние ноги. Чётко следи, чтобы не тянуть её голову к себе, если она слишком удаляется. Упражняйся до тех пор, пока лошадь не станет изображать принимание одинаково хорошо вправо и влево, ровно и плавно. Обычно лошадям легче принимать в какую-то одну сторону.

 

7 - Выжимающая Игра

Страдая клаустрофобией от природы, лошади ненавидят узкие или ограниченные пространства. Эта игра позволит лошади преодолеть свои страхи в этом плане. Она научится не паниковать и не преодолевать их одним прыжком.

Встань около стенки. Стой на расстоянии где-то 4 м от неё. Для некоторых лошадей даже это покажется слишком узким проходом, так что если понадобится, отодвинься ещё дальше. По мере того, как лошадь начинает спокойно проходить в такой проход, двигайся на полшага ближе к стене, пока не подойдёшь на расстояние в 80-90 см. Обрати внимание, чтобы с другой стороны "прохода" ничто не препятствовало движению лошади. Пройдя проход в одну сторону, пусть лошадь развернётся и пройдет его с другой стороны. Сначала тренируйте это на шагу, потом на рыси, а потом на коротком галопе. Когда "этап пройден", попробуй послать лошадь в коневоз, а не вести её туда!

 

Как долго нужно играть

До тех пор, пока не будет достигнуто согласие с лошадью. Лошадь должна уверенно играть в эти игры, быть спокойной и внимательной, пока ты не решишь закончить. Это может занять 2 минуты, а может и 2 часа. Но если ты в самом начале обучишь лошадь этим играм, это сильно облегчит тебе жизнь в последующем тренинге.

7 игр подавляют в лошади сопротивление. В других вещах ты вдруг заметишь ответы, которых не ожидал. Они решают многие проблемы, т.к. воспитывают в лошади храбрость, сообразительность, спокойствие и способствуют поддержанию хорошей физической формы. Они создают язык для общения и основу для навыков, на которых строится любое обучение лошади.

Настоящий конник, придерживающийся принципа "естественных отношений" (Natural Horsemanship), не жалеет времени на развитие своей лошади: не пытается "срезать путь" и не использует искусственные приспособления. Механические средства управления неестественны и представляют собой "путь силы". По мере того, как ты начнешь лучше понимать лошадь, ты узнаешь ответы на многие свои вопросы, узнаешь в каком плане поработать над собой, чтобы стать настоящим конником!

 

С сайта http://info.sotvorenie.kiev.ua

Тема строительства саманных домов далеко не нова. В Англии есть десятки тысяч комфортных саманных домов, многие из которых используются более пяти столетий. В Нью-Йорке и Пенсильвании есть глинобитные дома, сохранившиеся с 1830 года, в Торонто и Айдахо есть дома из самана, которые простояли много веков в очень холодных условиях и т.д. У нас с идеей строительства саманных домов лучше знакомы те, кто именуют себя создателями родовых поместий.

Безусловно, выбор основного конструктивного материала дома – дело очень субъективное, однако ряд очевидных «плюсов», о которых будет сказано ниже, всё больше привлекают людей к саману. В то же время примеров реализации проектов из самана в современной России всё ещё мало.

Как архитектор, я часто замечаю, что общепринятая система строительства удивительным образом предостерегает людей на самом глубинном уровне от экспериментов и творчества в сотворении собственного дома, особенно заметно предвзятое отношение к технологиям, которые были забыты за советское время, не говоря уже об экологичных бюджетных проектах, которые люди способны воплощать без сторонней помощи проектных бюро и строительных компаний.
 

Для начала весьма наглядный пример – первый саманный дом, в котором я побывал вскоре после завершения его строительства Юрием и Ириной в родовом поселении Родное (2005–2006 год).
 

А этот снимок сделан в период строительства этого дома – в августе 2005 г. Виден фундамент и слои саманных блоков – ещё сырые, видны деревянные бруски, вмонтированные в стены поперёк на разных уровнях.
 

Мне также довелось снова побывать в нём уже в феврале 2011 года и убедиться в его качестве спустя 5 лет:
 

В общих словах об особенностях этого дома (из первых уст и не вдаваясь в профессиональные уточнения): дом был возведён всего за несколько месяцев небольшой группой энтузиастов в тёплое время года. До этого никто из них не был вовлечён в подобные проекты.

Глина, песок и солома, как и камни для фундамента, использовались местные, в связи с этим этот дом оказался фантастически бюджетной постройкой.
 

Фундамент

Ленточный, подушка из щебня (обычно слоями укладывают щебень и песок), верхний слой -– камни средних размеров (20х20х20 см) на цементном растворе, заглублены на 5–10 см.

Высота каменного фундамента 25–30 см., ширина 70 см.
 

Основные конструкции

Самонесущие стены из самана.

Посередине (диаметр) дома, опираясь краями на стены лежит основное несущее бревно для установки кровли (сечение – 25 см), оно также усилено двумя деревянными стойками (сечение – 15 см), вмонтированными в стену первого этажа.

На основном несущем бревне стоит столб (сечение – 20 см), на который опирается 12 стропил, расположенных в форме зонта (см. фото).

Поверх стропил уложена обрешётка из досок, покрыта рубероидом.
 

Стены

Выполнены в саманной технике (4 части песка, 1 часть глины, солома – столько, сколько позволяет вместить объём смеси).

Толщина стены 60 см.

Саманный материал укладывается слоями, швы заглаживаются сверху вниз, защищая от прямого попадания влаги.

Стены с внешней стороны без отделки.
 

Пол

Основа – подушка из щебня (дополнительных конструкций нет).

Глинобит, олифа с краской.

Уровень пола находится практически на уровне с землёй вокруг дома (такой вариант устройства пола возможен, так как дом стоит на возвышенности).
 

Окна

Использованы дверные и оконные деревянные перемычки.

Окна арочные и прямоугольные.

Деревянные рамы непосредственно вмонтированы в стену.
 

Печь

Основа – печь Кузнецова из кирпича.

Вся печь снаружи облицована саманным материалом, часть тела печи также сделана из самана.

Печь примыкает к стене с несущей балкой; 2 топки, 1 труба идёт от печи в примыкающую стену, изгибаясь дугообразно, и возвращается в дымоход.
 

Отделка внутренних стен

Выполнена разведённой саманной смесью (без соломы), нанесённой на мешковину.

Влажная мешковина крепится на стену, после её высыхания наносится раствор на основе разведённой извести и натуральных красителей.
 

Дом оставляет очень приятные впечатления, его пространство живое, творческое, это можно связать прежде всего с его формой и материалами, в том числе с конструкцией оконных и дверных проёмов, печи, отделкой стен.
 

Теперь о главном

Основы архитектуры и технологии саманных домов подробно изложены в популярной книге «Дом из Самана» авторы: Янто Эванс, Майкл Дж. Смит, Линда Смайли.

Эта книга – достаточно полное руководство для проектирования и строительства, в ней также многое о внутреннем опыте авторов, который они получили самостоятельно, взявшись за создание дома своей мечты.
 

В мировой практике примеров саманного строительства великое множество, их конструктивные, планировочные, интерьерные и декоративные решения очень вдохновляют, о наиболее интересных из них, а также о некоторых технических вопросах (в особенности касательно российских климатических условий), связанных со строительством из самана, в следующих частях.

 

P.S. Особая благодарность katrysea http://katrysea.livejournal.com/ за инициативу и фотографии 2011 года.

 

ataraks, 2011-04-10, http://eco-digest.livejournal.com/73510.html#cutid1

Все знают, что такое веник, но уверена, что не все знают как, а главное, из чего он делается. Вот именно об этом я и хочу рассказать.

Чтобы сделать самый обычный веник дома и самому, нам естественно понадобится исходный материал. Так вот веники делают из растения называемого СОРГО. Сейчас его семена можно купить в магазинах вроде "Сад и огород" (сама недавно видела). А мне эти семена привёз мой друг из Таджикистана. Сажала я их на тёплые грядки (в грядки закладывается трава или сено и засыпается землёй), чтобы росли лучше и быстрее. Сажать можно, когда уже заморозки пройдут, хотя сами семена мороза не бояться особо, но ростки могут замёрзнуть и просто не дать семян. Веники взошли отлично ровными рядами и быстро начали расти. Лето 2010 года было очень жарким и явно не хватало влаги, поэтому хотя и выросли мои веники с меня ростом 160 см, но сами метёлочки, т.е. семена, выпустили очень поздно (конец августа был, когда дожди пошли наконец), но по ночам были уже заморозки и из-за этого веники немного не дозрели и пришлось убирать их и досушивать дома у печки (так как боялись, что из-за начавшихся дождей они просто сгниют).

А вообще веники убирают, когда всё растение становиться жёлтого цвета вроде как пшеница, а семена тёмно-коричневыми). Я срезала их секатором, т.к. некоторые стволы были в мой палец толщиной. Срезать надо чуть длиннее, чем вы хотите, чтобы был будущий веник. Оставшиеся стволы веников могут пойти на саман, а мы их подстилали козочке на подстилку вместо соломы зимой.

Когда растение полностью высохнет нужно очистить его от всех листьев, чтобы остался только ствол с семенами. Ствол состоит как бы из кусочков. На месте соединения их можно легко сломать. После этого очищаем веники от семян (нам они пригодятся для посадки на следующий год). Это дело оказывается не такое уж простое. Мой друг подсказал мне такой способ: берём ведро (лучше железное), где ручка плотно прилегает к ведру и, зажимая сорго между ручкой и краем ведра, тянешь его на себя. При этом часть семян падает в ведро, а часть разлетается вокруг (потом приходится убираться).

Когда все веники почистили и освободили от семян, разбираем их на кучки, чтобы длина была примерно равной (так как при чистке некоторые растения ломаются в местах соединений).

Для того, чтобы связать растение в веник нам понадобиться проволока, которая должна быть мягкой (чтобы удобно было скручивать), но при этом не ломаться. Берём пучок сорго и скручиваем его проволокой в трёх местах, недалеко друг от друга - чтобы получилась ручка веника. Не забываем загибать проволоку и немного забивать её внутрь ручки - чтобы не пораниться, когда подметаешь. Потом делим ту часть веника, которая с семенами была на три части. Берём проволоку, сгибаем её пополам и одеваем на центральную часть, загибаем концы в разные стороны и опять продеваем в обратную сторону и там скручиваем. Потом берём секатор и подравниваем веник. Вот и всё, можно смело приниматься за уборку!!! А она явно понадобиться после такого творчества. Кстати, чтобы веник служил дольше, его нужно замочить в горячей воде с солью.

 

Климова Наталья, 25.02.2011 г., поселение Ведруссов Град, http://vpomestie.ru/publ/47-1-0-235

А всё началось не с зимы, а с весны, и создал всё это КТО? – сами МЫ. (Вячеслав.)

В этой статье мы хотим рассказать, как мы пришли к тому, что у нас сейчас уже есть и куры, и утки, и индюки, и козы, и кролики, но пока ещё даже нет своего дома в нашем поместье. Самое, наверно, интересное, что цепочка событий и «случайностей» была, в общем, довольно гармоничной и всё нам оказалось по силам. Хотя если б кто сказал ещё всего год назад, что у нас будет так много событий и впечатлений за столь короткое время, то мы, наверно, ни за что б не поверили.

Итак, мы приехали 26 июня 2010 года на свой гектар в Россию на своей «по уши» перегруженной машине Toyоta Estima (минивэн) из Казахстана из Алма-Аты. Мы – это Слава, я (Юля) и наши дети – пятеро от 3,5 до 15 лет. Ехали через весь Казахстан, через Астану, Кустанай, потом Челябинск и т.д. мимо Краснодара, прямиком на наш гектар в поселении Благом на границе Крымского и Анапского районов, между станицей Гостагаевской и хутором Школьным. Переезд наш был в течение 6 суток (отдыхали минимально и ехали без особых приключений – все возникающие вопросы решали в рабочем порядке – включая проезд казахстанско-российской границы) – было на самом деле тяжело и, может, даже в большей степени морально, чем физически. Потому что, на самом деле, мы приехали в «полевые условия» с детьми из комфортабельного дома, проехав около 6 тыс.км.

Мы приехали в обед на поле, где трава по плечи, где куча комаров и идёт довольно приличный дождь (но тёплый и приятный), при этом он, как оказалось уже здесь, шёл не один день, и всё просто размокло так, что мы буквально «ползли и скользили» на перегруженной машине по дороге и траве (нас просто спасло то, что машина наша на четырёх ведущих колёсах и есть всякие пониженные передачи), и конечно, мастерство вождения Славы! Но были мы уже настолько уставшие, что хотелось просто остановиться, поспать на ровном месте и отдохнуть от бесконечной дороги. Но, не тут-то было! Хотелось кушать, даже больше чем спать. Нужно было развести костёр, когда всё вокруг промокло до нитки. Слава развёл костёр! Мы сварили ужин. У детей явно намечался стресс, они никак не могли поверить, что мы здесь будем жить. Пришлось, в основном, весь палаточный лагерь нам сделать со Славой самим, а дети в это время сидели в машине и наблюдали за нами. Однако через пару-тройку часов им надоело быть просто «наблюдателями» и им захотелось «поучаствовать» в этом, в общем-то, интересном и совершенно новом для них процессе обустройства палаточного лагеря (конечно, по возможности, мы заранее всё это со Славой обговорили и продумали, и везли с собой). Мы же просто «валились уже с ног от усталости» и всё делали «на автомате». Мы поужинали и залезли спать в палатки, но ночь тоже была не очень-то спокойная, был хор ночных жителей в виде кричащих птиц и всяких «неведомых созданий», стук дождя по тенту, ветер и др… В общем, весь набор звуков природы, о которых даже не подозреваешь, когда спишь в доме. Так мы вот и стали жить в своём родовом поместье и переместились зимовать в обычный дом в ближайшем хуторе только в октябре.

На следующий день у нас кончился хлеб, а бежать за 5 км в магазин по дождю и грязи – неинтересно, можно было, конечно, попросить хлеба у соседей по нашему поселению, но мы не решились «навязываться», а исходили из того, что нужно как-то самим придумывать разные решения возникающих вопросов. Мы этот вопрос приняли просто как такой: «ну кончился хлеб, ну и ладно», и без хлеба можно покушать и супы, и каши. Тем более, что сваренные на костре блюда отличались особенным вкусом и были «насыщены энергией». Пища насыщала «и дух, и тело». Даже просто чай был «деликатесом». Ещё через несколько дней мы поняли, что явно не хватает в питании молока, любых молочных продуктов, потому что там, откуда мы приехали, мы постоянно брали у соседей парное коровье молоко. Мы начали разговаривать между собой на эту тему, и пришла мысль, что нам нужна коза, чтоб у нас было каждый день хоть немного молока. И «вдруг», примерно через неделю, наши соседи по поселению предлагают нам совершенно бесплатно дойную взрослую козу. Мы, конечно, с огромной благодарностью приняли этот подарок. Правда, коза давала совсем немного молока: 100–200 гр. в день. Но мы её раздоили, и в августе уже она давала нам 2 л молока в день. Простокваша, как оказалось, из козьего молока – просто СУПЕР вкуснятина! И ещё сейчас мы немножко доим эту нашу козу – Катю, хотя через пару-тройку месяцев у неё опять уже будут козлята. Доить мне пришлось срочно научиться интуитивно. Ну, представьте, привезли козу к нам на поле днём – утром-то её подоила хозяйка, а вечером-то её опять надо доить, ну и коза ждёт дойки, а я не знаю, что с ней делать. Подошли вместе со Славой к ней. Решили, что Слава попробует её подоить, а я (Юля) подержу козу за ошейник. Потому что Слава вырос в деревне и корову доил, а я (Юля) первый раз в жизни увидела вообще козье вымя. Вот я наивная, коза даже не дала Славе притронуться к своему вымени, пришлось нам со Славой поменяться ролями. И мне начать как-то «мучить» козу, чтоб получить от неё хоть что-то под теоретическое словесное руководство мужа. Хорошо, что коза оказалась терпеливая и героически сносила моё обучение по её сдаиванию. Через 3–5 дней утреннего и вечернего доения – совместного мучения, я в какой-то момент начала руками чувствовать, «видеть», что ли… как и где нужно надавливать соски, с какой периодичностью и т.д. И как-то нам всем от этого сразу полегчало (козе, мне и Славе). Тем более, что мы уже вовсю строили саманный дом и хотели успеть довести стены под крышу до осенних дождей, на счету был каждый светлый час. Славе было уже просто жалко драгоценного времени, которое он тратил на то, чтоб держать козу при каждой дойке, и мы начали приучать козу спокойно стоять, когда её держал не только Слава, но и кто-то из детей. Это получилось. Но в августе и детям всем это тоже уже надоело, и мы козу начали просто приводить на одно место к одному дереву на границе нашего поля и леса и там доить, ну и коза привыкла просто сама спокойно при дойке стоять. После того, коза вошла в нашу полевую жизнь, конечно, стало жить интересней – она оказалась очень умным, живым, любопытным и общительным животным. Она стала ещё одним членом нашей семьи. Сейчас она толстеет и добреет – ждём от неё приплод.

Мы начали додумывать план нашего родового поместья уже с учётом козы.

Как-то летом мы обмолвились со Славой между собой, что «съесть бы на завтрак хоть по яичку с чаем и кашкой, а то даже масло перестали есть, потому что хранить его негде – лисы ночью утаскивают его даже из воды». Порассуждали и поняли, что жёсткое вегетарианство при тяжёлой физической нагрузке по строительству дома из самана нас начало очень напрягать, и мы решили взять курочек. Буквально через пару дней при поездке за овощами в ближайшую станицу, вдоль дороги увидели объявление о продаже птицы, постучались в калитку и познакомились с хозяйкой. У неё и купили «взрослых цыплят». Я была в недоумении, потому что в моём понимании «цыплята» это были маленькие жёлтенькие комочки, как в мультиках. А эти «цыплята» были на вид нормальными взрослыми курицами, но они на самом деле пищали как цыплята. Хозяйка уверяла, что нестись в крайнем случае они начнут в сентябре, но должны раньше. Какое там! Первое яичко мы увидели 15 декабря, после того, как у нас выпал здесь первый снег 11 декабря. Курицы, наверно, испугались снега. И сейчас, 13 января 2011 года, ещё 4 курицы из 7 не несутся – наверно, ждут, чтоб их ещё чем-нибудь напугали – может, весной?!

Отдельная тема про комаров – это что-то! Мы приехали в тёплый дождь. Через пару недель он идти перестал совсем, и температура медленно и неуклонно поползла за +30 под +40. Лес на краю нашего поля весь в ямах с водой, и там получился «суперрай» для всех, кто размножается в тепле и влаге. Сейчас только вздыхаю, что всё это предстоит переживать на поле снова очередным летом. Это нашествие комаров продолжается недели три в июле. Днём в солнечную погоду просто невозможно даже стоять, сразу садятся по нескольку комаров разных видов на любой открытый участок кожи и кусают всех подряд, причём с лету, даже не раздумывая. Немножко спасал ветер, и обмывание с хозяйственным вонючим мылом. Тогда не было раздражения от укусов и комарам, наверно, не нравится запах мыла. Мази от комаров НЕ помогают, вегетарианство и никакие договоры-уговоры – медитации тоже. И как это комариное нашествие возникло, так и пропало примерно в течение недели. Ещё кусались клещи, но это ерунда, просто их мазали растительным маслом и вытаскивали – никаких проблем, хуже были какие-то то ли вши, то ли букашки ранней осенью. Вот ведь как укусит – так долго было раздражение, причём у всех. Только концентрированная живица (мазали) спасала, а то даже укусы не заживали.

Но есть «плюс» от этого всего – дети научились аккуратно всю свою одежду заправлять, застёгивать, чтоб никто никуда не залезал, быть внимательными, чистыми и обращать внимание на того, кто по телу ползёт, чтоб хоть не ждать пока укусит, а просто смахнуть раньше, научились не раздражаться, а спокойно относиться к таким «мелким неприятностям». У детей, наверно, был «кризис в осознании жизни» этим летом. Пришлось с ними обговаривать столько разных жизненных тем… но думаем, что эта летняя школа им преподала очень много уроков и развеяла много цивилизованных ложных красивых образов. Летом они считали себя самыми несчастными на свете детьми, а уже осенью они взахлёб дома гордо и со смехом рассказывали о том, что в школе одноклассники им завидуют, что они прожили всё лето в палатках, разжигали костёр по несколько раз в день в любую погоду и сами готовили еду на костре, и строили дом с родителями, и вырастили сами дыньки на своих грядках и т.д.

 

Окончание в следующем номере.

 

Юля и Вячеслав.

 

http://vpomestie.ru/publ/15-1-0-211

"Журавли прилетели" (песня)

 

Журавли прилетели и курлычат у дома,

Журавли прилетели – наступила весна!

Из далёкого края, из-под жаркого Солнца

Возвратились домой, на родные луга.

 

Мне понятны их чувства, я ведь тоже люблю

Этот край, где родился и сегодня живу.

Здесь особенный воздух, здесь вкуснее вода

Богом данное место нам милее всегда!

 

Почему же нас тянет туда, где однажды

Мы на свет появились, первый сделали вдох.

Нам ответ на вопросы наши чувства подскажут –

Здесь впервые на свете испытали любовь!

 

И куда б мы не мчались в нашем суетном мире,

И какие бы страны не пришлось повидать –

Наша Родина ждёт нас, с ней и чувства, и мысли,

Возвращаемся мы к тебе Родина-мать.

 

Как я рад, что живу там, где мать родила.

Здесь пространство Любви создаю на века!

Посадил я деревья, пусть цветёт край родной,

И журавль под окном пусть курлычет весной.

 

"Красавица Земля" (песня)

 

Я по звёздам иду, по Вселенной шагаю,

Вижу их красоту, но я большую знаю!

На планете прекрасной, сотворённой Отцом,

Вдохновлённый мечтой, я построил свой дом!

 

Есть с кого брать пример и сверять в жизни путь,

Много радостных дел нас давно уже ждут.

Образцом я возьму всё, что создал Творец,

Мир прекрасный живой подарил нам Отец!

 

Я берёзки сажу и из кедров аллею,

И из сосен узор создаю на Земле я.

Есть рябинка и ель, и шиповник с малиной,

И цветы, и сирень на живой есть картине!

 

И Земле прошептал – нет тебя красивей,

Хоть по звёздам прошёл по Вселенной по всей.

Тайны нет никакой там, в далёких просторах,

Только здесь, на Земле, дом мне близок и дорог.

 

Мы тебя сохраним и любовью согреем.

И ошибки поймём и, конечно, прозреем.

Не травить и взрывать, а любить и хранить,

И тогда на Земле сможем счастливо жить!

 

"Взаимная любовь" (песня)

 

Говорят, мы не можем летать, что летать не дано человеку.

Нет, мол, крыльев, способных нас в небо поднять,

Лишь Земля – наш удел век от веку.

 

Да, прекрасна Земля, я люблю её всею душой,

Но летать я хочу, словно птица,

Чтоб сполна насладиться её красотой,

Раз хочу – значит, это случится!

 

А пока я летаю в мечтах, да ещё часто ночью мне снится –

Я с восторгом лечу в голубых небесах,

Чтоб оттуда к Земле возвратиться.

 

Ты взрастила нас всех и дарами питаешь своими,

Ты одна во Вселенной такая.

Знают все твоё звонкое имя – ты Земля, благодатная и живая!

 

Никуда от тебя не хочу улетать,

Лишь подняться, чтоб больше увидеть.

Рук не хватит – душою пытаюсь обнять,

Богом данная людям обитель.

 

Да, ты любишь людей и я тем же тебе отвечаю,

Посадил на Земле я свой сад.

Пусть цветёт и тебя украшает –

Ведь сады твой любимый наряд!

 

"Россия милая моя" (песня)

 

Россия милая моя, родная добрая Земля,

Твои поля, твои леса, чисты озёра как слеза.

 

Святая Русь, твои просторы вместили всё, что создал Бог.

Рек красоту, крутые горы, поля цветов, моря лесов!

 

Особый дар тайги сибирской - могучий кедр, краса Земли.

Он как родник энергий чистых, плоды его полны любви!

 

И люди здесь живут хорошие, ведь Русь святая - дом для нас.

Возьмём всё лучшее из прошлого и в будущее в добрый час.

 

Друзья мои, какое счастье жить на Земле, красиво жить.

К твореньям Бога быть причастным и всё вокруг, как Он, любить!

 

Желаю вашим мыслям светлым исполниться во все красе,

Здоровым быть, жить интересно на нашей матушке Земле!

 

Ковалев Владимир, www.rodovoye-pomestye.narod.ru