В сентябре 2010 года в Миродолье пройдёт новый семинар по пермакультуре Зеппа Хольцера. Этот семинар будет особенно полезен тем, кто объединил свои родовые поместья в поселения. Вы можете на практике научиться, как эффективно развивать и вести хозяйство не только в своём поместье, но и во всём поселении. Подробнее об осеннем семинаре Зеппа Хольцера в Миродолье, вы можете прочитать, нажав на эту ссылку: http://plodorodie.su/prakticheskiy-tryohdnevnyiy-seminar-po-permakulture-zeppa-holtsera.

 

Текст: Илья Ильин, интервью: Валерия Букина, фото: Илья Ильин, участники семинара.

 

http://blog.plodorodie.su/otzyv-o-seminare-zeppa-xolcera-v-mirodole-otzyvy-i-itogi/

Из десяти видов ясеня наиболее распространён ясень обыкновенный. Растёт он в основном в лесах Прикарпатья и украинского Полесья. Крупные насаждения ясеня встречаются в лесах средней полосы России. За быстрый рост, за красоту ажурной кроны и декоративность ясень охотно сажают в садах и парках, у дорог и в лесозащитных полосах. В лесных посадках ясень любит расти рядом с дубом. На обоих деревьях листва появляется довольно поздно — когда наступает устойчивая тёплая погода, но не одновременно — то дуб зазеленеет немного раньше, то ясень. В народе подметили: «Ясень перед дубом лист распустит — к мокрому лету, а дуб — к сухому».

Наступает лето, и уже во всю силу разворачиваются на ясене крупные ажурные листья. У ясеня светлая, ясная крона. Невольно хочется сделать предположение, что этой кроне обязано дерево своим названием. Под сенью дерева постоянно держится тонкий аромат свежескошенного сена, ведь в коре и листьях ясеня содержится особое пахучее вещество — кумарин, который есть во многих травах, а особенно много его в жёлтом доннике.

Древесина ясеня, имеющая высокие физические и механические свойства, находит самое широкое применение в быту и деревообрабатывающей промышленности.

Древесину ясеня легко можно перепутать с древесиной дуба, но различие между сердцевинными лучами двух пород может служить надёжным отличительным признаком. Дуб имеет широкие сердцевинные лучи. На радиальном разрезе они видны в виде крупных бесформенных блестящих пятен, а на тангентальном в виде тёмных редких полос.

Древесина ясеня тяжёлая, твёрдая и крепкая. Она умеренно усыхает, имеет малую водопроницаемость, хорошо полируется и обрабатывается режущими инструментами. Особенно хорош ясень для токарных работ. Мастера древнего Новгорода точили из него самую разнообразную посуду. Современные токари точат из ясеня игрушки, рукоятки различных инструментов и декоративную токарную посуду.

Ясеневая древесина — один из лучших материалов для столярной работы. Для нужд мебельной промышленности из него изготовляют облицовочный шпон. Мебельщики используют ясень для изготовления гнутой и резной мебели. Трудно перечислить все отрасли промышленности, в которых находит применение ясеневая древесина. В авиационной промышленности из неё вырезают винты лёгких самолётов, в строительной — изготавливают перила и паркет, в автомобильной — борта кузовов, в вагоностроении — обшивку, рамы окон, диваны и другие деревянные части. Издавна ясень применялся в обозном деле, экипажном и судостроении. Ружейники вытачивали из него арочные, имеющие минимальную отдачу приклады и ружейные ложа. В текстильной промышленности ясень идёт на изготовление некоторых частей ткацких станков.

Высокая ударная вязкость, гибкость и упругость — свойства, которые сделали ясень предпочтительным в производстве спортивного инвентаря: лыж, теннисных ракеток.

Из пней ясеня исстари вырубают прочные хомутовые клещи и топорища. Но прочность — не единственное достоинство древесины корня. Художников и скульпторов больше привлекает пестрослойность и шелковистость свилеватых волокон, образующих очень красивую текстуру. Древесина ясеневого корня внешне напоминает древесину оливкового дерева. Она хорошо шлифуется, полируется и равномерно окрашивается. Выкорчевав ясеневый пень, который всегда можно найти там, где есть ясеневые посадки, корни промывают и распиливают на куски. Если дерево спилено недавно, то корни окоряют и, замазав торцы известью, просушивают в штабелях на воздухе и обязательно под навесом.

 

По материалам интернета.

Продолжение. Начало в газете «Родовое поместье», №№4(16)-6(18) 2009 г., 1(19)-4(22), 2010 г.

 

Как вырастить саженцы деревьев в комнатных условиях

Небольшое количество саженцев деревьев вы можете вырастить не только на грядке, но и дома, вместе с комнатными растениями. Однако древесные породы, растущие в нашем климате, в отличие от большинства комнатных растений имеют сезонный цикл развития и нуждаются не только в летнем периоде роста, но и в зимнем покое. Нарушение сезонного ритма жизни древесных пород, растущих в умеренном климате, неизбежно ведёт к их гибели или серьёзному нарушению развития. Поэтому фазы развития деревьев в комнате должны более или менее совпадать с фазами развития деревьев на улице. Например, жёлудь дуба может прорасти уже осенью, и к весне у вас на подоконнике вырастет небольшой саженец (правда, некоторые нарушения в развитии могут появиться из-за того, что сам жёлудь избежал зимнего периода покоя). Но если вы посадите этот саженец в открытый грунт, скорее всего он погибнет в течение первого же года жизни.

Если вы посадите жёлудь весной, то к осени выращенный на подоконнике саженец будет пригоден к посадке в открытый грунт, способен пережить зиму на улице и нормально развиваться дальше. Таким образом, вы можете попробовать выращивать дома саженцы деревьев за один летний сезон (что не всегда возможно) или обеспечивать зимовку ваших «домашних» саженцев на улице, под снегом. Если вы попробуете выращивать саженцы деревьев дома в течение нескольких лет и не обеспечите им нормальную зимовку, после высадки на улицу они, скорее всего, погибнут.

Зимовка «домашних» саженцев должна происходить под снегом: там теплее и корневые системы саженцев не пострадают. Всходы лишь немногих деревьев (например, лиственницы или кедра) способны перенести суровую зимовку без укрытия снегом, и то лишь в относительно мягкие зимы. Подготовка «домашних» саженцев к зимовке – дело не простое: если сеянец выставить сразу из тепла на мороз, он тоже погибнет. Нужна закалка саженцев, т. е. надо выставить их на улицу ещё в сентябре, пока не очень холодно. Всё это довольно сложно, поэтому лучше всего выращенные в комнате саженцы уже осенью высаживать на постоянное место.

Ещё одно важное условие успеха – хорошее освещение. Всходам древесных пород обычно нужно значительно лучшее освещение, чем подавляющему большинству комнатных растений. В условиях полутени (например, если ваши окна выходят на север или значительную часть дня оказываются затенёнными) вырастить дома качественные саженцы деревьев будет практически невозможно без дополнительной подсветки. Даже для таких теневыносливых деревьев, как клён или липа, недостаток освещения дома может оказаться критическим.

Вырастить саженцы древесных пород дома вы можете как из семян, так и из однолетних всходов, найденных под взрослыми деревьями. Всходы древесных пород дома приживаются даже лучше, чем на улице, поскольку дома легче обеспечить нужные им в первые дни после пересадки влажность и затенение.

Желательно, чтобы каждый саженец рос в отдельном горшочке или стаканчике. Иначе будет довольно сложно отделить один саженец от другого, не повредив их корневые системы. Чтобы вырастить саженцы древесных пород, необходимо обеспечить достаточный для их развития в течение всего сезона объём земли. Общее правило одно: чем больше объём земли, тем лучше растёт саженец, тем легче постоянно поддерживать землю во влажном состоянии. Для выращивания однолетних саженцев древесных пород можно рекомендовать следующие минимальные объёмы земли: для хвойных – 150–200 мл, для лиственных (кроме дуба) – 500–700 мл, для дуба – 700–1000 мл.

Для успешного выращивания саженцев важен не только объём земли, но и её качество. Вы можете использовать практически любую земляную смесь, продаваемую в магазинах для выращивания рассады овощей или цветов, или приготовить такую смесь самостоятельно. Лучшие результаты вы получите, если будете использовать рыхлые и воздухопроницаемые земляные смеси на торфяной основе. Нецелесообразно использовать, особенно для хвойных деревьев, плотные смеси (например, компосты, приготовленные с помощью калифорнийских червей).

В течение всего сезона следите за тем, чтобы земля в горшочках с саженцами была постоянно влажной. Недостаток влаги неизбежно ослабит рост ваших саженцев.

Высаживать в грунт выращенные в домашних условиях саженцы лучше всего в августе–сентябре, до наступления серьёзных заморозков, чтобы деревья успели пройти акклиматизацию и должным образом подготовились к периоду зимнего покоя.

 

Посадка саженцев деревьев на постоянное место

Посадка саженцев «диких» деревьев на постоянное место мало чем отличается от посадки саженцев плодовых деревьев и кустарников, и вы можете воспользоваться любым из методических пособий, рассказывающих, как сажать плодовые деревья. В большинстве случаев можно ограничиться даже более простой, чем для плодовых деревьев, подготовкой посадочных мест – без глубокой обработки почвы и выкапывания большой посадочной ямы. При посадке хвойных деревьев не следует вносить свежие органические удобрения (кроме торфа).

При посадке важно правильно выдерживать расстояние между деревьями и не сажать их слишком густо. Слишком редкая посадка тоже плоха: она не обеспечивает формирования специфического лесного микроклимата под пологом выросших деревьев; к тому же при очень редкой посадке многие деревья вырастают низкими и кривыми. При посадке сплошного массива леса следует высаживать 1–1,5 тысячи саженцев на 1 га (это соответствует посадке деревьев через 2,5–3 м друг от друга). Деревья наиболее светолюбивых пород можно высаживать несколько реже (берёзу или лиственницу – через 3,5–4 м друг от друга). При посадке деревьев в 1–2 ряда вдоль дороги, края оврага или берега реки (т. е. когда каждое дерево будет освещаться не только сверху, но и сбоку) расстояние между деревьями стоит уменьшить до 1,5–2 м. При промышленных посадках леса деревья располагают обычно значительно ближе друг к другу, так, чтобы на 1 га разместилось 3–6 тысяч саженцев. Это делается для того, чтобы обеспечить более быстрый рост деревьев в высоту и очищение ствола от нижних веток (получается лучшего качества древесина). При создании защитных лесов такая плотная посадка не нужна; она скорее будет мешать, поскольку через 15–20 лет при такой плотной посадке понадобится проводить специальное прореживание подросшего леса.

Техника посадки деревьев зависит от величины саженцев и их корневых систем: посадка небольших саженцев (высотой до 60–70 см); посадка крупных саженцев (высотой более 60–70 см).

 

Посадка небольших саженцев (высотой до 60–70 см)

Саженцы с небольшой корневой системой или саженцы с «закрытой» корневой системой (выращенные в контейнерах с землёй или горшках и извлечённые оттуда вместе с комом земли) не требуют глубокой обработки почвы и подготовки специальной посадочной ямы. Технология посадки этих саженцев очень проста.

1. Вскопайте участок почвы размером 40 на 40 – 60 на 60 см (т. е. шириной 2–3 штыка обычной лопаты). Старайтесь переворачивать куски дёрна таким образом, чтобы его поверхность оказывалась строго внизу, – это затруднит прорастание травянистых растений в первые недели после посадки саженца.

Вскопав, разрубите перевёрнутые комья земли штыком лопаты, чтобы земля стала более мягкой и исчезли основные пустоты, образовавшиеся при перекопке. В некоторых случаях – на участках с лёгкой почвой и невысокой травой – достаточно вынуть и перевернуть совсем маленький участок дёрна – длиной и шириной в один штык лопаты (примерно 20 на 20 см). В этом случае ваши саженцы быстрее столкнутся с конкуренцией со стороны травянистых растений, поэтому на сильно задерненных участках лучше всё же подготовить посадочное место размером 40 на 40 см и более.

2. Воткните штык лопаты в центр вскопанного участка и, покачивая его из стороны в сторону, сделайте ямку глубиной в штык лопаты. Аккуратно выньте лопату, избегая осыпания земли в сделанную ямку.

3. Вставьте корневую систему саженца в ямку. Расправьте корни руками таким образом, чтобы наиболее крупные (скелетные) корни не были спутаны и не загибались вверх или все в одну сторону. Придерживая саженец таким образом, чтобы его корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы, аккуратно засыпьте ямку рыхлой землёй. После этого осторожно прижмите землю руками для уплотнения (чтобы исчезли пустоты около корней саженца – это облегчит поглощение корнями воды и ускорит отрастание новых корней). Прижимая землю, продолжайте держать саженец так, чтобы его корневая шейка не опускалась ниже поверхности земли.

Саженец с «закрытой» корневой системой (плотным комом земли) просто вставьте в сделанную ямку таким образом, чтобы поверхность кома соответствовала поверхности земли, после чего засыпьте пустоты между комом земли и стенками ямы.

4. Полейте саженец, если только земля не совсем мокрая. Полив нужен не только для того, чтобы пополнить запас влаги в почве, но и для того, чтобы обеспечить лучший контакт корней с почвой и, следовательно, лучшие условия для минерального и водного питания саженца, более быстрого восстановления повреждённых корешков. Если земля влажная на ощупь, для полива хватит 0,5–1 л воды на один саженец, если сухая – лучше вылить под каждое дерево 2–5 л.

Желательно использовать для полива лейку с ситечком, чтобы избежать размыва почвы и образования пустот. При поливе почва несколько уплотняется и оседает, поэтому придерживайте саженец рукой, чтобы он не провалился ниже и не покосился. Если земля при поливе существенно осядет, досыпьте её сверху так, чтобы корневая шейка саженца вновь оказалась на уровне поверхности земли. На этом посадку саженца можно считать законченной.

Время, необходимое для такой посадки, сильно зависит от разных условий – типа почвы, её механического состава (преобладания песка или глины), качества инструмента, опыта сажающего, размера вскапываемых под каждый саженец площадок и тщательности перекопки. На лёгких супесчаных почвах при тщательной подготовке посадочных площадок взрослый человек может посадить за час 10–12 саженцев (т. е. один саженец за 5–6 минут). На тяжёлых, глинистых или очень сырых почвах посадка может оказаться значительно более трудоёмкой и длительной.

5. Лучше всего около каждого посаженного деревца воткнуть кол (палку), чтобы избежать случайного скашивания саженца (если участок используется время от времени как сенокос). Воткнутые колы помогут найти посаженные деревца через месяц-другой, если вы захотите их проверить и прополоть.

6. Желательно через 3–5 недель после посадки (во второй половине мая или начале июня) прополоть посаженные деревца, освободив их от начинающей расти травы (прим.ред.: или подрезать траву), чтобы исключить нежелательную конкуренцию за свет, воду и минеральное питание. Этот период в жизни саженцев является самым сложным, и от того, насколько удобно им будет расти в первые несколько недель, во многом зависит их дальнейшая судьба. Одновременно с прополкой поправьте покосившиеся саженцы, подсыпая или прижимая землю с нужной стороны стволика. Если у вас есть такая возможность, повторите прополку ещё через 2–4 недели.

 

Посадка крупных саженцев (высотой более 60-70 см)

Для крупных саженцев (высотой более 60–70 см, с хорошо развитой корневой системой) требуется подготовка специальной ямы. Технология посадки таких саженцев выглядит следующим образом.

1. Вскопайте участок почвы размером 60 на 60 – 80 на 80 см (т. е. шириной 3–4 штыка обычной лопаты). После вскапывания тщательно разбейте перевёрнутые комья земли лопатой.

2. Выкопайте в центре вскопанного участка ямку размером примерно 1 на 1 на 1 штык лопаты, т. е. примерно 20 на 20 на 20 см. Если корневая система вашего саженца имеет большие размеры, то размеры ямки нужно увеличить.

3. Вставьте саженец в ямку, расправьте крупные корни (таким образом, чтобы они не загибались вверх или все в одну сторону) и, придерживая саженец рукой так, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы, постепенно засыпьте ямку рыхлой землёй. Старайтесь избегать попадания в ямку крупных остатков травы или корневищ. По мере засыпания ямки аккуратно уплотняйте землю рукой, чтобы около корней не образовывались крупные пустоты.

4. Придерживая саженец так, чтобы он оставался в вертикальном положении, а корневая шейка – на уровне поверхности почвы, полейте его, даже если земля влажная. В противном случае саженец неизбежно покосится или осядет после первого же серьёзного дождя (из-за уплотнения почвы). Для полива достаточно 2–7 л воды в зависимости от влажности почвы.

Желательно при поливе использовать лейку с ситечком, чтобы избежать сильного размыва почвы и образования пустот. После оседания земли в результате полива засыпьте образовавшиеся ямки рыхлой землёй. На этом посадку саженца можно считать законченной.

Крупные саженцы, за исключением случаев посадки их на участках с высокой травой (бурьяном), не нуждаются в дальнейшей прополке. Для того чтобы саженец в дальнейшем легче было найти, воткните около него кол (подвяжите его к этому колу, чтобы он не покосился под действием ветра или при оседании почвы).

 

Продолжение в следующем номере.

 

А.Ю. Ярошенко.

 

Когда мы с Ларисой ездили по поселениям и снимали фильм «Родовые поместья России», видели много так называемых прудов. Только они были больше похожи на круглые дырки в земле. Чаще всего без воды, реже с водой, но не с прозрачной :(

Зепп Хольцер объясняет, почему так происходит и говорит, как правильно. Мне захотелось хоть чуть-чуть об этом написать, не дожидаясь выхода фильма.

Часто пруды в поместьях появляются незапланировано. Едет мимо поместья экскаватор (например, сосед предложил скооперироваться и вызвать машину сразу на несколько поместий). Появляется мысль: «А не выкопать ли мне пруд прямо сейчас? Ведь дешевле выйдет!».

Затем водителю показывают центр ямы и примерные границы (обычно кругом, овалом или прямоугольником). Экскаватор копает яму, вокруг ямы делает кучи глины или песка и уезжает. На следующий год, если почва песчаная, поселенец будет обходить пустую безжизненную яму. Или, если почва глинистая, будет брезговать купаться, так как вода застаивается и цветёт.

Почему так?

1.    Нет ясного плана и образа будущего пруда. Каково его предназначение? Каким оно станет через 20, 50 лет? А главное, за счёт чего оно таким станет и будет выполнять своё предназначение?

2.    Круглая форма пруда не даёт воде двигаться. Одинаковая глубина, тоже. И маленький размер.

3.    Гумус оказывается погребённым под кучами безжизненного грунта.

Что предлагает Зепп Хольцер?

Во-первых, он предлагает делать кратерные сады, а не просто пруды. Сейчас нет под рукой схемы кратерного сада, но в дневнике Ларисы есть пару фотографий таких садов, когда они только-только сделаны. Такая конструкция сразу создаёт зону с особым микроклиматом.

 

Растения защищены от ветра. В жару там прохладно. На дне всегда есть влага, даже если не стоит вода. Если сразу всё засеять разнообразнейшими травами и овощами, засадить ягодными кустами и плодовыми деревьями, то ещё и сами растения друг для друга начнут создавать благоприятные условия.

Чтобы не терять плодородный слой, его нужно сначала снять и отложить в сторону. Затем создать формы террас мёртвым, глубинным материалом, а затем гумусом посыпать получившиеся формы. Замульчировать и укрепить по методу Зеппа, засеять и увлажнить, если нужно.

Далее природа сделает всё сама. Нужно будет только каждый год или реже обрабатывать почву свиньями или культиватором. Нюансов много, всего не расскажешь, а текстом и не покажешь. Тут даже фото безсильны. Тем более, что Зепп рассказывал часами, а у меня всего несколько абзацев.

Во-вторых, пруды (и кратерные сады тоже) нужно делать меандрической формы. Это что-то вроде неравномерной синусоиды, как волны на море. Никаких прямых, углов, прямоугольников, кругов и овалов.

Чем больше изгибов, тем больше разнообразных микрозон с особым климатом, которые дают жизнь максимальному количеству видов растений, насекомых и даже животных.

Если пруд прямоугольный, то в углах вода застаивается и «умирает». В круглом пруде, если нет проточной воды, вода тоже стоит. Нужно заставить воду двигаться. Меандрическая форма этому способствует.

В-третьих, пруд нужно делать вытянутым по ветру. Тогда ветер будет успевать создавать волны.

В-четвёртых, углублённую зону нужно делать в той стороне пруда, откуда дует преобладающий ветер.

Каким-то образом это всё создаёт перемешивание верхних и нижних слоёв водоёма.

В-пятых, для рыб. Нужны глубокие зоны, где будет сохраняться холодная вода. И нужно мелководье с зарослями или корягами, где смогут прятаться мальки и мелкие рыбы. А камни нужны, чтобы они от солнца нагревали воду.

Ой, да там столько нюансов, что рождается радость от того, что так и не решился сделать «круглю дырку на огороде». Столько бы расстройств было :)

Ещё важно заранее продумать каждый шаг экскаватора. Нужно сесть и нарисовать схемы: вот ровная поверхность, вот экскаватор стоит здесь, вот отсюда и сюда он убирает дёрн, отсюда и сюда плодородку, здесь заглубляется и движется так, чтобы суметь потом выехать.

Во-первых, это позволит сделать сложную форму террасированного пруда. Во-вторых, сохраните каждый грамм гумуса. В-третьих, сделаете всё за один проход экскаватора, а значит в 2 раза дешевле.

И экскаваторщику нужно всё объяснить, до того, как он приедет, а вы заплатите деньги. Если попадётся догматик, то откажется делать то, чего не делал никогда. Испугается ответственности.

Если хотите сэкономить не в 2, а в 3 раза, то ищите максимально подходящую технику. В дневнике Ларисы выложены фото машин, которые не подходят для работы. И есть фото шагающего экскаватора, которых похоже нет даже в Москве. Посмотрите http://www.liveinternet.ru/users/2989276/

 

Всё, что я написал – это важно. Если что-то не получилось, значит, вы пренебрегли каким-то советом.

И ещё. Зепп не утверждает, что сделать пруд можно на любой почве. Но кратерный сад получиться везде. Если выбрать максимально низкое и влажное место, то велика вероятность, что через несколько лет, дно кратерного сада настолько уплотнится, что вода начнёт задерживаться.

И ещё-ещё. Зепп «призывает» не делать слишком много работы. Нужно использовать по возможности только то, что есть на участке. Или же привозное, что обходиться баснословно дёшево.

Если, например, вы хотите сделать пруд на вершине песчаного холма, то подумайте ещё раз: так ли вы уж хотите купаться именно здесь, что готовы платить деньги за лишнюю работу и материалы извне, например, глину? Не разумнее ли будет сделать в этом месте кратерный сад, или вовсе закопать неудавшуюся дырку?

Рассказал про пруды, что мне запомнилось из лекций Зеппа в первую очередь. Остальное вспомню, когда буду просматривать записи. Оцифровываю десятую кассету.

Кстати, теперь я счастливый обладатель семян из поместья Зеппа Хольцера :). Хочу вас тоже обрадовать. И в Украине, и в России планируются хозяйства, которые будут выращивать старые сорта растений от Зеппа, чтобы их семена мог купить каждый желающий. Думаю, через два года, семена будут доступны каждому.

О, у меня вопрос о семенах. Где вы берёте семена оптом, не в пакетиках, а килограммами? Меня в частности интересует люпин горький (синий), люцерна и белый клевер.

 

Вадим Карабинский: Karabinskiy@mail.ru

Рассылка "На пути к родовому поместью" (25 мая 2010 г.) http://subscribe.ru/catalog/culture.people.vrp

Прочитала в февральском номере газеты «Родовая Земля» статью о пчёлах «О чём предупреждал Альберт Эйнштейн», и задумалась. Вывод напрашивается неутешительный. Но я попробую в своём поместье реализовать задуманное.

На мой взгляд, родовые поселения могут оказать неоценимый вклад в дело сохранения популяции пчёл. Возможно, это единственный вариант, единственный выход.

На одном гектаре можно расположить (по разным источникам) от одной до пяти пчелосемей. Это семьи, которых нещадно эксплуатируют. Создаём видимость бережного отношения к пчёлам. А на самом деле относимся к ним, как плантаторы Южных Штатов к своим рабам («Хижина дяди Тома»).

Посудите сами. Мы строим пчёлам дома таким образом, чтобы нам легче было вмешиваться в их жизнь. Ведь мы — гомо сапиенс. По праву сильного и «умного» — диктуем им ритм жизни. Самовольно меняем матку, регулируем количество трутней, количество и время вывода рабочей пчелы, в благих целях закрываем и открываем летки, когда посчитаем нужным… За лето мы их попросту несколько раз грабим! Чтобы увеличить количество собранного мёда, ставим сверху магазины-обманки. Нам и этого мало, мы ещё переставляем рамки с места на место. Арсенал нашего вмешательства богат. А мы продолжаем и дальше изощряться, соревноваться в этом.

Представила себя на месте пчелы в замечательном улье очень умного пчеловода-трудоголика, решила побывать в шкуре пчелы.

 

...Хозяину не понравилась моя мама. У нас теперь другая мама. Нам она (матка) не очень по нраву, но ничего не поделаешь. Мама нужна какая-никакая. И трутней нам чужих добавили, а мы планировали своих часть изгнать за ненадобностью. А ещё хозяин наказал, чтоб мы выходили нужных ему деток большое количество к назначенному сроку. Если не справимся с заданием — уничтожит. Бежать и выбрать дом на своё усмотрение бессмысленно. Догонят, поймают и посадят в красивые домики. Холодные. Но хозяин успокоил: «Устрою вас в тёплое место на зиму. А теперь марш на работу, делать заготовки на зиму». Так как в доме покати шаром, то семья моя вынуждена в любую мало-мальски подходящую погоду летать в поисках пищи.

Вечером, уставшие, возвращаемся в улей в надежде устроиться на отдых в пригретом уголке, каждый в своём. Но в доме кто-то всё переставил, и на моём месте кто-то уже расположился. Поздно разбираться, да и сестрёнку жаль будить… Где-то приткнулась и уснула. Проснулась от рабочего гула и света. Спешу согреться на солнце после холодной постели и за работу. Время не ждёт. Летний день год кормит. С последними лучами солнца спешу занять своё место раньше других. Вот оно, милое… оно ли это! Всё переломано, перепачкано. Всю ночь кашляю от пыли, и, кажется, в постели завелись насекомые. Измученная, снова спешу на работу с первыми лучами солнца. Ничего! Вот соберём достаточные запасы на зиму, немного отдохнём и займёмся наведением порядка в доме.

...Опять кто-то всё переставил, кое-что поломал, выкрал часть детей… Но самое страшное — унёс все запасы на зиму. Что делать? Что делать?! Тело отказывается слушаться от усталости, но ещё есть немного времени, можно успеть приготовиться к зиме. Ура! Успели всё-таки собрать запасы на зиму. Ой! Ой!.. Что это?.. ф… у… обливают какой-то гадостью и окуривают дымом. Задыхаюсь. Тело моё горит. Теряю сознание… 

Вроде жива. Ко мне ползёт выжившее в этом аду кусачее насекомое. У меня нет сил даже отползти от него подальше. 

Откуда-то появилось сильное магнитное излучение, оно сбивает меня, путает. Я не выдержу. Может, у моих сестёр хватит силы выходить деток…

 

Вы пробовали так жить? Вы могли бы в таком состоянии, в таких условиях создавать полноценный продукт? Я, человек, побывала в схожей ситуации. И хорошо понимаю героиню фильма «Загнанных лошадей пристреливают...». Для дел великих отдых нужен, весёлый дух и добрый ужин. Мы же однозначно загоняем пчёл, как лошадей.

Мы знаем, что жрецы не употребляли в пищу продукты, приготовленные рабами, они питались лишь продукцией, полученной на землях, где человек чувствовал себя полным хозяином. Поэтому и раб продавался вместе с семьёй и земельным наделом. Так жил дядюшка Том в своей хижине на вилле хозяина в северных штатах. До тех пор, пока хозяин не разорился. Разорился и продал своего сильного раба за долги на юг. Жить бы и жить Тому да работать… но не вынес Том беспощадной эксплуатации, умер. И пчёлы также… Но у них ещё есть шанс выжить. Если мы поторопимся изменить свои взаимоотношения с пчелой.

А пока мы продолжаем гордиться большими взятками часто недозрелого мёда (сравни с недозрелым плодом — пользы мало!). Но мы знаем, что бортевой мёд — самый лучший. Ещё лучше, если он выстоит в улье три зимы, созреет. Это значит, три зимы семья была сыта и здорова. Оставила излишки хозяину — рада с ним поделиться.

Из моих знакомых пчеловодов никто не желает заводить борть. Хотя бы одну. Видимо, они гораздо беднее хозяина дядюшки Тома. Я же только начинаю оформлять землю. Но при первой же возможности сплету (опираясь на статью в «РЗ» об ульях из соломы) из лёгкого самана со ржаной соломой борть. Медоносов насажаю. Рядом с бортью поставлю поилку для пчёл. Добро пожаловать, залётные! Мобильник буду включать лишь за поселением. Надеюсь, с посторонними магнитными полями справится высокий зелёный забор. В будущем надеюсь овладеть телепатией и совсем отказаться от мобильника. Первые три года после заселения пчёл борть не буду открывать. Буду только любоваться этими удивительными созданиями.

Здравия нашим помыслам.

 

Любава. Хакасия.

 

Материал напечатан в рамках программы информационного обмена с газетой «Родовая Земля», http://book@orel.ru.

Подписной индекс газеты «Родовая Земля» по каталогу «Почта России» - 60041.

Окончание. Начало в газете «Родовое поместье», №4(22), 2010 г.

 

Для того, чтобы печь правильно работала, не вызывала перерасхода топлива и не ухудшала санитарных условий помещения, необходим тщательный уход за ней и не только во время топки, но и в течение всего периода эксплуатации.
Укладка дров. Дрова в топливнике следует укладывать горизонтально вдоль топливника. Только при невозможности расположить их таким образом допускается укладывать дрова вертикально. Дрова должны быть сухие, чем суше, тем лучше. Толщина всех поленьев должна быть одинакова и равна в среднем 6-8 см. Во избежание несчастных случаев воспрещается применять при растопке легковоспламеняющиеся вещества: керосин, бензин и т. д. Начало топки. Перед тем как затопить печь, следует открыть топочную дверку и задвижку (вьюшку). Когда дрова разгорятся, топочную дверку прикрывают и открывают поддувальную дверку.
Меры предосторожности Закрывая вьюшку или задвижку, нужно убедится в том, что дрова полностью прогорели. Только при отсутствии несгоревших углей на колосниковой решётке можно закрывать дымовую трубу. Догорание их может вызвать образование и проникновение в помещение угарного газа, что может привести к отравлению людей. Нельзя допускать, чтобы при топке дровами к моменту закрывания дымовой трубы на колосниковой решётке оставались несгоревшие головешки. Кроме того, догорание их может затянутся, а за это время холодный наружный воздух, проникая через незакрытую колосниковую решётку, унесёт с собою большое количество тепла и охладит печь. Поэтому своевременное и плотное закрывание дымовой трубы после окончания топки имеет важное значение. При топке торфом печь растапливают таким же образом.
Топка каменным углём и антрацитом. При топке каменным углем и антрацитом на колосниковую решётку укладывают небольшое количество (2-3 кг) растопки в виде мелких дров, а когда растопка разгорится, кладут тонкий слой (до 5 см) мелко наколотого (с грецкий орех) угля. Когда уголь разгорится, подбрасывают новую порцию, но так, чтобы слой угля не превышал 10-15 см (в зависимости от крупности кусков). Количество угля, предназначенное на одну топку, загружают в топливник в 2-3 приёма через определённые промежутки времени. Дымовую тубу можно закрыть тогда, когда уголь прогорит. Топку печи нужно вести так, чтобы топливо сгорало без остатка.
Если при растопке печь дымит, следует для создания тяги прогреть дымовую трубу, сжигая в отверстии прочистной дверки трубы или вьюшки легковоспламеняющиеся материалы: сухие щепки, лучину или бумагу. После восстановления тяги в дымовой трубе прочистную дверку необходимо плотно закрыть и замазать глиной.
Топочные и поддувальные дверки с герметическими затворами. В некоторых печах применяют топочные и поддувальные дверки с герметическими затворами. Устройство таких дверок вызвано стремлением упростить уход за топкой, снизить температуру уходящих газов за счёт замедления процесса горения и тем самым повысить степень использования топлива, увеличить коэффициент полезного действия печи, а также устранить возможность проникновения из печи угарного газа при несвоевременном (раннем) закрытии дымовой трубы. Сначала печь топят в обычном порядке при закрытой топочной, поддувальной дверках. К концу топки обе дверки плотно закрывают, и угли догорают за счёт того воздуха, который поступает через естественные неплотности и поры в кладке печи. Однако этот способ топки имеет недостатки. Ввиду недостатка воздуха процесс горения протекает неудовлетворительно, топливо сгорает неполностью. Дымовые газы, проходя по дымоходам в малом количестве, сильно охлаждаются понижая температуру до 40-50 градусов.
Хорошая печь нужна в любом деревенском доме. Она будет служить вам верой и правдой, не давая замёрзнуть в долгие зимние вечера. Вот увидите, в городской квартире вы начнёте о ней скучать: ) А ваша хранительница очага будет ждать вас в вашем загородном доме.
 

Автор статьи Олег Тетерин

08.09.09 г.

 

http://domovoirzn.tiu.ru/a3644-domik-derevne-dolzhen.html

Кровля должна быть под углом менее 45 градусов

Леонид Шилов из села Новые Петровцы Киевской области покрыл дом камышом. На крышу площадью 260 квадратных метров ушло 1600 снопов. Работал вместе с сыном 17 дней (фото: Светлана Цибульская)

Леонид Шилов, 52 года, живёт в селе Новые Петровцы в 20 км от Киева. Там его знают как пана Савку, который открыл частный музей древности ”Хата Савки”. Он  перевёз из Житомирщины деревянный дом и накрыл его камышом.

— Одной из киевских фирм заказал сделать мне камышовую крышу. За треть покрытой площади её рабочие взяли 40 тысяч гривен. Остальное с сыном взялись закончить сами. Мастера за день покрывали 12 метров, мы с сыном — 9. Камыш скользкий, как лёд. Приставили к крыше леса.

1600 снопов камыша Леонид Шилов привёз из села Маяки на Одесчине. За один платил 6–8 грн. Говорит, летом цена выше — 10–12 грн, и камыш не всегда есть, потому что тогда на него растёт спрос.

— Чем тоньше камышинка, тем лучше. Снизу диаметр должен быть 3–6 миллиметров, — учит. — Мы выкладывали снопы на деревянные латы, кисточками кверху. Начинали снизу. Прижимали их проволокой и фиксировали шурупами. Проволока недорогая, 50 метров стоит 6–8 гривен. Ещё нужен вязатель. Кровельщики хвастались, что везут  инструмент аж из Германии. А в действительности тех вязателей в строительном супермаркете ”Эпицентр” — как грязи. Один стоит 180 гривен.

На снопе разрезают капроновые завязки и раскладывают камыш пластом. Охапки частично накладывают друг на друга, поэтому толщина крыши выходит 30–40 см.

На конёк крыши Леонид кладет кусок изовера, можно брать и рубероид. Сверху выкладывает вереском — он долго служит и не гниёт. На погонный метр тратит мешок травы.  Сверху цепляет сетку, чтобы не разлеталась.

Говорит, что камыш кладут лишь на острые крыши.

— Если угол крыши больше 45 градусов, крыть им опасно. Камыш сыреет, зеленеет, протекает. Над домом не должны нависать деревья, крыша должна продуваться.

Камыш от огня ничем не обрабатывал.

— Единственная надежда на Всевышнего. Камыш — болотное растение, горит плохо, рожь загорается легче. К тому же спрессованный. Как целая книга горит хуже, чем отдельный листок, — так и камышовая крыша. Потом начнёт нарастать мох, а он всегда сырой.

Камышовые крыши популярны в Европе уже 200 лет.

— Там это стоит 50 евро за метр. Для Украины это слишком дорого. Заготовить самому камыш тоже трудно. Из трёх выжатых снопов выйдет один подходящий, — рассуждает Леонид.

Херсонская компания ”Славутич” ежегодно выкашивает 1 тыс. га камыша. Продает строительным фирмам. Немало камыша вывозит за границу. Заготовляют его после заморозков.

— Крыша из камыша служит 50 лет, экологически чистая. Летом держит прохладу, зимой тепло, — говорит директор Константин Бухтияров, 40 лет. — Но удовольствие это — недешёвое. Квадратный метр такой кровли стоит 50–60 евро. Небольшой дом площадью 60 кв. м имеет 300 ”квадратов” крыши.

Одесским камышом покрывают дома в Голландии.

— 80 процентов нашего камыша идет на экспорт, — говорит директор компании ”Украинский камыш” Виктор Домнин, 60 лет. — В Украине не хватает специалистов, которые занимались бы покрытием крыш. Наш камыш закупают страны Северной Европы — Дания, Германия, Голландия, Бельгия. Голландия — родина камышовых крыш. В этой приморской стране сырой и холодный климат, частые сильные ветры. Камышовая крыша стойкая к ненастью, не нуждается в дополнительной изоляции от воды и пара. Держит тепло и не пропускает звуки. При её укладке не применяют химические материалы.

Светлана ЦИБУЛЬСКАЯ, 04.11.2009 г., http://gazeta.ua/index.php?id=314467&lang=ru 

 

* * *

Дом с камышовой кровлей являет собой яркий пример органичной архитектуры. В наше время возрождение традиций изготовления камышовой кровли обусловлено стремлением к созданию экологически чистого жилья, но у этой альтернативной строительной технологии есть, конечно, достоинства и недостатки.

Рис. 1. Экстерьер дома с камышовой кровлей.

Широкое распространение камышовая кровля получила, прежде всего, благодаря здоровому климату в доме с такой кровлей. Камыш обеспечивает эффективную теплоизоляцию и создаёт атмосферу необыкновенного уюта. Даже в сильные морозы температура воздуха на чердаке не достигает точки росы, при которой на поверхности потолка скапливается сконденсировавшаяся влага, т.к. при толщине камышовой кровли 35 см коэффициент теплопроводности составляет 0,32 Вт/(град*кв.м).

В летний период «мягкая» камышовая кровля защищает помещения от перегрева – в доме царит приятная прохлада. Камышовая кровля хорошо защищает дом и от дождевой воды. Даже при длительном дожде вода проникает в кровлю всего на 3…5 см.

Один из основных достоинств камышовой кровли является длительный срок её службы. Чем круче скат, тем лучше стекает вода и тем долговечнее крыша, покрытая камышом. В европейских странах принято сооружать крыши с камышовой кровлей с уклоном не менее 50 град. Считается, что при правильном проведении работ камышовая крыша прослужит 40…50 лет. За основу расчёта принимается средняя величина выветривания камышовой кровли, равная 3…5 см в 10 лет.

Одним из основных недостатков камышовой кровли является пожароопасность, т.к. температура воспламенения камыша составляет 300 град.Цельсия. Попытки повысить огнестойкость материала пропиткой его огнезащитными составами признаны не соответствующими биологическим требованиям. Использование автоматических систем с устройствами пожарной сигнализации и дождевальными установками сильно удорожает строительство.

 

Оформление крыши с камышовой кровлей

Рис. 2. Дымовая труба размещена по линии конька камышовой кровли.

Для крыш с камышовой кровлей характерны красиво изогнутые линии слуховых окон, изящные переходы разжелобков, удачное размещение дымовых труб. Все переходы между сопрягаемыми элементами камышовой кровли обычно имеют округлую форму за счёт укладки в этих местах более толстых (в 1,5…2 раза) слоёв камыша. Дымовую трубу желательно размещать таким образом, чтобы линия конька проходила по её центру.

 

 

 

 

http://stroimdomik.org.ua/?p=399

 

Материал подготовила Ольга Самчук, г. Киев.

Продолжение. Начало в газете «Родовое поместье» №№3(10), 5(11), 2008 г., 1(13)-2(14), 6(18) 2009 г., 1(19)-4(22) 2010 г.

 

ПОЛЫНЬ ОБЫКНОВЕННАЯ, или ЧЕРНОБЫЛЬНИК (Artemisia vulgaris L.).

Многолетник из семейства сложноцветных с несколькими ребристыми буро-фиолетовыми стеблями, образующими куст высотой 50-150 см. Листья очередные, крупные, однократно перистораздельные, сверху тёмно-зелёные, снизу светло-серые с войлочным налётом. Нижние листья на черешках, остальные – сидячие. Корзинки с мелкими красноватыми цветками собраны в слегка поникающее метельчатое соцветие. Зацветает во второй половине лета.

Растёт по сорным местам, пустырям, огородам, кустарникам и берегам рек. Северная граница ареала достигает полярного круга. Вместе с полынью обыкновенной встречается полынь горькая, отличающаяся сильно рассеченными листьями, очень горьким вкусом и жёлтыми цветками.

Трава полыни обыкновенной содержит белок, крахмал, эфирное масло, дубильные вещества, органические кислоты, аскорбиновую кислоту и каротин. В корнях найдены следы кумарина, алкалоиды и смола.

В медицинской практике траву полыни обыкновенной применяют для улучшения аппетита, как успокаивающее, при неврастении, болях и спазмах в кишечнике, желудочных и кишечных диспепсиях. Корни полыни являются лекарственным сырьём при гастрите с пониженной кислотностью.

В кулинарии полынь обыкновенную применяют для ароматизации салатов, напитков.

Кулинарное использование

Порошок из полыни. Высушенную на воздухе траву измельчить в ступке и просеять через сито. Использовать для добавления в салаты и жаркое.

Напиток "Амброзия". Сушёную траву полыни (5 г) отварить в одном стакане воды и охладить. Процедить отвар, растворить в нём мёд (25 г), добавить сок клюквы (25 г) и долить воду, доведя объём до 1 л. Перемешать и охладить в течение 2 часов.

Настойка полынная. Добавить в растительное масло (1 л) сушёную траву полыни (5 г) и настаивать 2 недели. Процедить, добавить сахарный песок (20 г), растворенный в небольшом количестве воды.

 

РЯСКА МАЛАЯ, или ЛЯГУШЕЧЬЯ ДЕРЮЖКА (Lemna minor L.)

Многолетнее мелкое плавающее на поверхности воды растение с плоским листовидным стеблем, от нижней поверхности которого отходит один корешок. Размножается вегетативно, с помощью почкующихся боковых побегов; на зиму опускается на дно. Перезимовывает за счёт запасаемых почкой питательных веществ, которая весной развивается в новое растение, всплывающее на поверхность воды.

Встречается в медленно текущих и стоячих водоёмах, болотах в лесной и лесостепной зонах. Широко распространена, встречается даже за полярным кругом.
На массу сухого вещества ряски приходится до 38% белка, до 5% жира, до 17% клетчатки. Кроме того, в этом растении обнаружены тритерпеновые соединения, флавоноиды, антоцианы, микроэлементы и многие другие важные для организма вещества.

Служит излюбленным кормом для рыб и водоплавающих птиц. Способна очищать водоёмы от загрязнения. Легко выращивается в аквариумах.

Продуктивность ряски очень высока: с 1 кв. м водоёма можно получить 8 кг зелёной массы, а на юге страны – даже до 28 кг. Сбор ряски не очень сложен: её можно вычерпывать из водоёма простым сачком.

В настоящее время установлено выраженное противоканцерогенное действие тритерпеновых соединений и флавоноидов ряски. В народной медицине она используется как жаропонижающее, противоаллергическое, общеукрепляющее, вяжущее, противовоспалительное, желчегонное, мочегонное и антимикробное средство. Спиртовую настойку применяют при аллергии, крапивнице, катарах и опухолях верхних дыхательных путей, отёках нервного происхождения, подагре, ревматизме, желтухе, глаукоме, диспепсии. Водным настоем обмывают гнойные раны, язвы, фурункулы, карбункулы, опухоли, участки кожи, поражённые рожистым воспалением, промывают глаза при воспалительных процессах. Припарки рекомендуют как болеутоляющее при подагре и суставном ревматизме.

По вкусовым и питательным качествам ряска превосходит салат, однако собирать её для использования в пищу можно только из незагрязнённых водоёмов.
 

Кулинарное использование

Салат из ряски. Промытую ряску (30 г) перемешать с квашеной капустой (50 г) и поместить в центре тарелки. Вокруг положить нарезанный кружочками варёный картофель (100 г), а на него – кружочки репчатого лука (20 г). Посыпать рубленым яйцом и полить сметаной (20 г). Соль и специи – по вкусу.

Щи зелёные с ряской. Промолотые в измельчителе ряску (30 г) и щавель (50 г), а также пассерованный лук (40 г) добавить в бульон (0,5 л) с мелко нарезанным картофелем (100 г) за 10 минут до готовности. Заправить сметаной (20 г) и посыпать укропом (10 г). Соль – по вкусу.

Паста из ряски. Тщательно перемешать измельчённую ряску (20 г), тёртый хрен (2 чайные ложки) и сливочное масло (20 г). Использовать для бутербродов.

Зелёное масло. Промытую и промолотую в измельчителе ряску (20 г) варить 5 минут в небольшом количестве подсоленной воды, затем перемешать со сливочным маслом (20 г). Использовать для бутербродов.

Сухая суповая заправка. Сушёную ряску (100 г) и порошок из корней дикой редьки – свербиги (100 г) перемешать с измельчёнными семенами тмина (10 г). Заправлять первые и вторые блюда (1 чайная ложка на порцию).
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изготовление лекарственных форм дикорастущих растений и особенности их приёма

ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

Полынь обыкновенная

Настой: 1 столовую ложку измельчённой травы залить стаканом воды, довести до кипения, но не кипятить. Поместить в термос на 2 часа, процедить. Принимать полстакана-стакан 3-4 раза в день за 30 минут до еды.

Берсон Гарри Залманович.

 

Сканирование и обработка текста: Пётр Сломинский (Москва), 2005.

http://www.ecology.md/section.php?section=health&id=237#top

 
Продолжение в следующем номере.

Кому-то может показаться странным, что я не говорю о масштабных производствах и соответствующих заработках в родовом поместье.

Во-первых, большие заработки будут и без масштабных производств. Своими действиями: книгами, газетами, рассылками, сайтами, блогами, форумами, телепередачами, радиовещанием, личным примером создания родовых поместий и поселений, мы изменим сознание значимой части населения мира. Люди осознают значимость натуральных продуктов и товаров сделанных с любовью.

Сейчас же нужно зарабатывать так, как зарабатывается. Без фанатизма, мол, теперь я не врежу нашей планете, а веду абсолютно Естественный Образ Жизни. По-моему, нет ещё ни одного поселенца, который жил бы «в плюс» нашей планете. Все живут «в минус». Все строят дома, все ездят на машинах, все пользуются электричеством, все покупают инструменты в магазинах.

Рано ещё для натурального хозяйства. Конечно, нужно такую задачу ставить и нужно планомерно её достигать. Но если для создания родового поместья необходимы сейчас автомобиль и гвозди, то лучше их использовать, чтобы поскорее создать пространство, где очень скоро станут не нужны автомобиль и гвозди. Где хозяева поместья будут вести такой образ жизни, который будет «в плюс» всей Земле и всем землянам.

Во-вторых, масштабные проекты в поместье отвлекают мысль от более значимого. Нужна золотая середина – действий ровно столько, чтобы времени свободного для размышлений было достаточно, и доход был достаточным. Да и пространство Любви сложнее создать там, где строится конвейер, призванный конкурировать в условиях рыночной экономики :)

В-третьих, если нужны большие деньги, то на данном этапе проще их зарабатывать в системе. Большая сумма денег нужна на начальном этапе, когда нужно построить дом, баню, колодец, дорогу, пруд выкопать. Нужно посчитать, сколько денег нужно и заработать их там, где их проще заработать. Создать бизнес или устроиться на нормальную работу и заработать требуемую сумму за несколько лет.

Когда дом построен, всё упрощается. Нужно тысяч 10-20 каждый месяц на продолжение обустройства. Мы сейчас не говорим о просветлённых, которые живут без денег. Мы говорим о большинстве поселенцев, которые желают жить в комфорте, и чтобы городские родственники и друзья их понимали. Для этого нужен тёплый, светлый дом, жаркая парилочка, уютная беседка, хорошая дорога и прочее.

Но у большинства поселенцев начальный капитал кончается на середине пути, а источник дохода вне города не создан. И тут они понимают, что раньше нужно было думать. Знал бы, где упасть - соломки постелил бы... на месте будущего огорода, сада... саженцы посадил бы... улей бы сколотил...

Многие думают так: «Сейчас деньги есть, в дом вбухаю, перееду, а там вселенная подскажет». Вселенная подскажет, конечно. Но не так нежно, как хотелось бы. Сначала глупость нужно будет осознать. Без денег пожить, страх испытать, ночи не поспать, экономить научиться. А там глядишь и стратегическое мышление пробуждаться начнёт.

НО! Когда нет регулярного дохода, вкладывать деньги в хозяйство, которое начнёт приносить доход не сразу, а через год-два, очень тяжело. Это как откладывать 10% дохода, когда он составляет всего 10.000 рублей в месяц. Кажется, что откладывать-то нечего и незачем. Это одно из проявлений нестратегического мышления.

Через год, когда накопится 12.000 рублей, может накопиться и ума, который позволит вложить деньги выгодно. К тому же, когда нет на руках требуемой суммы, то сознание и не ищет возможностей для её использования. А когда есть, то начинается «движуха», поиск, внимание направляется на создание источников дохода, концентрируется.

Я считаю, что откладывать 10% дохода нужно, даже если у тебя долгов больше, чем доходов (меня это уже несколько раз выручало – позволяло выйти на новый уровень: то же поместье, те же рассылки). Так и вкладывать в землю, в будущий источник дохода нужно сейчас, пока есть впереди время. Земля всё вернёт. Я считаю, что привезти телегу сена и разложить его на месте будущего огорода и саженцев – это значимее, чем купить новый наряд.

В-четвёртых, у большинства читателей рассылки проблемы с доходами (доходы есть, но на строительство недостаточно). Поэтому пишу для большинства. Если бы я писал о том, как разумнее вложить миллион в обустройство, то это было бы интересно очень немногим. Ну а писать для тех, у кого совсем нет денег – это не моя задача. Тут проблема в адаптации в системе, а я пишу о том, как из неё выйти :)

 

Мои выводы:

1. На стройку и переезд деньги проще заработать в системе.

2. До стройки и переезда нужно начинать создавать источники дохода на земле.

3. Масштабные бизнес-проекты в поместье не нужны, так как столько денег на жизнь не нужно, отвлекают мысль и портят пространство.

 

А какие проекты тогда нужны? Красивые, изящные, смелые!

Если это ульи, то красивые и продуманные ульи. Если это женьшень, то это женьшень на мощных, радующих взгляд и полноценных грядках. Если это сад, то сад с умом и с запасом.

То есть нужно без сомнений и вдохновенно запускать в вечность живые программы. Важно, чтобы по чуть-чуть всего, но с запасом.

Простой пример.

Прежде чем завезти козочку, нужно высадить живую изгородь для неё, с доступом к воде, построить неубогое укрытие, пока загон не вырос, место для сена заготовить, ну и доить научиться :). Когда всё это будет сделано, то особой разницы уже нет: одну козу держать или две – работы почти одинаково. Но одна коза на 100% обезпечивает семью вкуснейшими и полезнейшими молочными продуктами, а другая «отрабатывает» своим молоком сено за двоих, а то и троих.

То же самое с мёдом, с гостевым домом, травами...

Стыд-то какой. Пишу всё это, а у самого столько всего недоделано в поместье! Даже цикл фотографий сделал «НЕДО». Только времени выложить нет.

Нет, нет, нет. Бросаю это дело и берусь за дело. Всё, пока.

 

Вадим Карабинский: Karabinskiy@mail.ru

Рассылка "На пути к родовому поместью" http://subscribe.ru/catalog/culture.people.vrp

Очень интересной была поездка с Зеппом всей группой в действующее поселение. Ехали послушать консультацию Зеппа про питомник, но проходя мимо участков других поселенцев, Зепп поделился своим мнением о том, что он видит. Пересказывать – неблагодарное дело, но эта речь стоит того, чтобы выложить её в инет в общий доступ. Надеюсь Зепп согласится.

Он говорил о том, что у поселения нет общей концепции развития, нет общего проекта. Каждое поместье само по себе, и это выглядит, как бегство из города. Нужно очень много зарабатывать в городе, чтобы без хлопот жить в поместье, так хозяйствуя. Но, если есть желание жить с земли, то нужно абсолютно всё делать иначе.

То, как хозяйствуют на земле поселенцы, ведёт к ухудшению почвы и воды. Неправильно строя колодцы и скважины, люди пьют не воду из-под земли, а сточные воды. Каждый роет себе колодец или скважину, и тем самым отбирает воду у тех, кто вырыл не так глубоко.

Поселенцы сажают такие культуры, которые ухудшают почву на участке. Например, сосны и ели. Они не представляют свой участок через 100, 300 лет.

И поселенцы не предусматривают возможные катастрофы, которые происходят каждые лет 100 (например, аномально много дождей или снега). А затраты на предотвращение возможных последствий неизмеримо ниже затрат по устранению последствий.

Если продолжать делать как прежде, то люди начнут жить не в кооперации друг с другом, а друг против друга, воюя за воду и землю.

Самое главное – это собрать, удержать и очистить воду на территории поселения. Но для этого нужно разработать единый для всего поселения концепт, который включает в себя не только земли поселения, но и учитывает ситуацию на сотни километров вокруг.

 

Вадим Карабинский: Karabinskiy@mail.ru

Рассылка "На пути к родовому поместью" (09 июля 2010 г.) http://subscribe.ru/catalog/culture.people.vrp

Продолжение. Начало в газете «Родовое поместье» №№ 6(18) 2009, 1(19), 3(21) 2010 г.

Глава 3 - часть 1

КОНСТРУКЦИИ КОРЗИН

Ремесло корзинщика древнее. За долгие века умельцы придумали много разных форм корзин, таких, этаких и вот такусеньких. Но если внимательно присмотреться, то все разнообразие можно свести к трем типам конструкции: лучковые, безлучковые и двухлучковые. Первые плетут, начиная с верха, возведя основу на лучке и заканчивая дном. Вторые, наоборот, плетут, начиная со дна, которое заводят на крестовине, и заканчивают верхом, заплетенным из концов основы косой, которая служит вместо лучка. А в третьем случае (двухлучковая корзина) плетется сразу все — верх, дно, бока и даже ручка.

Расскажем поподробнее, как это делается во всех трех вариантах. В артелях, малых предприятиях и отдельные корзинщики, работающие на продажу, предпочитают плести безлучковые корзины. Их можно сварганить побыстрее, А те, кто плетет для себя, отдают предпочтение лучковым. Они попрочнее.

ЛУЧКОВАЯ КОРЗИНА

Заготовка лучков. Лучок готовится заранее, чтобы к моменту плетения он мог хорошо просохнуть. Сырой лучок еще достаточно гибок и под напором прутьев может деформироваться в восьмерку. Но если уж вас обуяет желание немедленно начать плести, то плетите безлучковую корзину. Она плетется со дна и заканчивается верхом.

Рис. 20. Лучковая корзина

Согнуть правильно лучок дело не простое. Для лучка берут прямые 3-5 годовалые побеги ивы или черемухи. Сгибают осторожно через колено или вокруг какого-нибудь столбика, определив на глаз, где придутся вершины и бока овала, если собираетесь плести корзину продолговатую. Но лучше пользоваться не коленкой, а крюком (рис.9). Круглым захватом проминают палку равномерно по всей длине, если лучок будет круглым, а для овального лучка палку проминают с учетом радиуса кривизны. На боках овала можно вообще не проминап — лучше будет держать форму, а на крутых закругленияз следует крюком посгибатъ почаще. У круглого захвата крюк; есть преимущество перед вашим коленом или столбиком,

Рис. 21. Сгибание лучка при помощи крюка

к помощи которых приходится прибегать, если нет крюка. Это преимущество заключается в том, что крюк надавливает равномерно на верхние и нижние слои древесины сгибаемой палки.

Концы лучка соединяются пологим срезом. Их стесывают] на нет сантиметров на 15-20, тонкий конец — с наружной стороны, толстый — с внутренней. У толстого еще немного подтесывают и кромочки, чтобы приблизить по толщине к тонкому, гнут, не очищая от коры, чтоб не надломить. Такое иногда случается. В коре прут прочнее. Надломленный прут отбрасывайте, спасти его нельзя. Помните, что от формы лучка во многом зависит форма корзины. Так что сгибайте его терпеливо. Довести овал до заданной точности вам поможет шаблон. На шаблоне и оставляют сушить.

Лучок можно согнуть и без шаблона, придавая правильную форму путем стягивания овала шпагатом, усиливая и ослабляя напряжение в разных местах. При этом надо осторожно помогать пальцами то в одном, то в другом месте, а иногда и помочь крюком или надавить коленкой, где требуется. Затем еще раз связать концы. Связанный и стянутый для придания нужной формы лучок положите на ровную доску, сверху накройте другой доской и придавите грузом. Это погасит "восьмерку", которая всегда есть, хотя и невидима простым глазом, но обнаруживает себя на ровном столе.

Рис. 22. Лучок для овальной корзины. Его нужно
связать в двух местах, указанных стрелками

Для круглого лучка в качестве шаблона можно использовать конусное металлическое ведро (бадью). При изготовлении ведер штампом выдавливаются лунки — ребра жесткости, два-три вверху и одно-два внизу. Вот на этих лунках выправьте и оставьте сушиться круглые лучки. Они у вас получатся двух-трех размеров, все без изъяна круглые и без "восьмерок". Если окажется, что вы чуточку ошиблись в диаметре, и лучок на бадье не держится, то стяните немножко концы или подклиньте клинышками. Только равномерно со всех сторон.

Связать соединение концов лучка можно ленточкой, какой в магазине связывают покупки. Такая ленточка почти не утолщает лучок и держит крепко. Хорошо подогнанное соединение можно склеить водопрочным клеем или аккуратно сшить маленькими гвоздочками. Недели через две лучок высохнет. Очистите его от коры, подгоните поточнее косые срезы соединения концов, стараясь свести до минимума утолщение, которое образуется в месте соединения.

Лучки надо готовить впрок. В кладовке или в сарайчике у вас на гвозде должен быть запас разновеликих лучков, круглых и овальных.

Рис. 23. Лучок, согнутый на шаблоне	Рис. 24. Лучку, согнутому без шаблона, можно придать правильный овал,стягивая его шпагатом

Подготовка основы. Для основы прутья берутся потолще и подлиннее, чем на уток. Их можно надергать за вершинки из общего пучка, столкнув прутья на комель. Конечно, не все длинные окажутся годными на основу. Посортируйте. Сколько потребуется основин? Давайте посчитаем. Сделайте мерку длиной 3,5 - 4 см и обойдите ею весь овал лучка. У вас получится, скажем, тридцать раз. Вот столько и надо основин. Прибавьте к этому штук пять на хрупкость прутьев, которая проявится при закручивании вокруг лучка, и на порчу при затеске концов. Бывает, не рассчитаешь остроту ножа и срежешь больше половины прута.

Можно и незатесанную основину обогнуть вокруг лучка, но это будет грубо, поэтому толстые концы основин затесывают, срезая половину толщины прута. Длину затески определяют пробным закручиванием основины на самом толстом месте лучка, потом делают мерку и по ней определяют место начала затески.

	Рис. 26. Простейший способ возведения основы в один оборот вокруг лучка (способом венка)
Рис.25. Затесанные основины	Рис. 27. Закручивание основы в два оборота

Затесанные основины надо почистить, если корзина задумана не для уборки картофеля. Чистить в этом случае надо с комля всю затесанную часть, а дальше не обязательно, так как заплетенные утком основины не видно, почищены они или нет. Но при заплетке дна у вас будет меньше обломов.

Рис. 28. Основа со сплошным обкручиванием лучка

Приступим, пожалуй, к самому сложному делу — возведению основы. Самая простая — "методом венка". Помните, как девочки плетут венки из одуванчиков или ромашек? Только в венке нет лучка. Обруч сам образуется, складываясь из стеблей цветов. В нашем случае вместо стеблей цветов складываются концы основин.

Затесанные основины накладываем поперек лучка и закручиваем, как стебель одуванчика. Основа получится прочнее, если вокруг лучка сделать не один, а два оборота. И уж совсем прочно и красиво будет, если лучок обмотать сплошь специально длиннозатесанными концами основин. Все они чищеные и почти одинаковой толщины. Кажется, что это изгибается один и тот же прут.

Будем учиться возводить сложную, прочную и красивую основу со сплошным обкручиванием лучка, который от обмотки становится прочнее и почти никогда не ломается.

Делается это так. Поставьте лучок на ребро, положите на него поперек основину тем местом, где начинается затеска. Прижмите ее к лучку большим и указательным пальцами левой руки, а правой сгибайте затесанный конец основины, обводя его вокруг лучка. Затем огибайте саму основину в пол-оборота в том месте, где ее прижимает большой палец. Так, основина прижата крепко. Оставшийся затесанный конец накручивайте вокруг лучка, но уже в противоположном на­правлении. Сделав два полных оборота, остановитесь, крепко прижимая конец к лучку, посмотрите, достаточно ли расстояние между основинами? Если мало, сделайте еще оборот. Конец, который вы прижимаете, стремится вырваться из-под пальцев. Не ослабляйте усилий. Кладите рядом с рвущимся из-под пальцев концом вторую основину. И так же обводите вокруг лучка два или три раза. На первом же витке новая основина прижмет к лучку себя и тот конец, который рвался из-под пальцев. Прижмет крепко. Теперь не ослабляйте нажим на второй конец. Он тоже не хочет быть скрученным. Потом заводите третий, четвертый. И так пока не встретятся на лучке последняя основина с первой. Конец последней прячется в петлю первой. Тут вам поможет шило. Работайте им осторожно. Металл легко может порвать сырой прут.

Для упрощения заделки конца последней основины можно при закручивании первой основины закладывать в петлю клин. Затем он легко вынимается и на его место вводится конец последней основины.

Еще раз напоминаем: надо все время крепко прижимать к лучку закручиваемые основины. Иначе прутья выйдут из повиновения, и в одно мгновение расплетется все, что вы успели сделать. Повторное закручивание той же основины на прежнем месте будет слабым. Надо немножко, хотя бы на два сантиметра, увеличить затеску, тогда будет туго. При закручивании прутьев создается большое напряжение. Об этом можно судить по обильному соку, выжимающемуся из прутьев в момент закручивания. Пока надежно не закрепите конец последней основины, ни на что не отвлекайтесь. Наберитесь терпения.

Лучок, обкрученный сплошь прутьями, становится прочнее и хорошо смотрится.

Основа корзины заделана. Поставьте ее на пол или на стол, проверьте посадку основин на лучке: нет ли запавших внутрь или вывернутых наружу. Поправьте такие. Излишнеторчащие шипы, примыкающие к каждой основине, будут вам мешать и даже могут поранить палец при прогонке первых прутьев. Их надо аккуратно срезать, стараясь не задеть ножом плотно прижавшейся основины.

Плетение боков корзины.

Рис. 29. Плетение одиночным прутом рядами

Корзиночники придумали много разных способов плетения. Фантазия особенно разыгралась наплетении боков корзины. Есть несколько широко применяемых способов. Самый простейший — плетение одним прутом, закладывая по очереди за основины и двигаясь по кругу. Далее по сложности идут - в два прута, перевитых веревочкой, затем веревочки в три, четыре и даже в пять прутьев. Плетут квадратами (в шашечку), валиком или косичкой заплетают верх корзины.

Прежде, чем приступить к плетению боков нашей корзины, расскажем поподробнее и покажем на рисунках наиболее часто применяемые способы плетения боков корзин.

Одиночным прутом рядами. Закладывают один прут к любой основине и плетут слева направо, обводя все стоящие то снаружи, то изнутри, пока от прута останется один хвостик. Берут второй прут, закладывают за вторую справа от той, с которой начинали, плетут как первый прут. При этом вы замечаете, что там, где первый прут огибал основины снаружи, второй огибает эти основины изнутри, помогает им держаться прямо. Далее плетите, начиная от третьей, четвертой и т.д. основин.

Рис. 30. Плетение веревочкой в два прута

У этого вида плетения есть недостаток, который проявляется особенно заметно, если разница в толщине прутьев, взятых для основы и для утка, невелика. В этом случае основины будут отгибаться то внутрь, то наружу. Чтоб избавиться от этого, рекомендуем плести сразу первый и второй прут, третий и четвертый, не перевивая их между собой.

Веревочка в два прута. Берете два прута, одинаковые по толщине и подлине. Косо срезаете толстые концы и заводите за основиныодин за другим, чувствуя пальцами, достаточно ли прут зашел за основину и не слишком ли выпущен. Излишне торчащие концы можно, конечно, срезать. Но делать это надо крайне осторожно, чтобы не повредить основин и соседних прутьев. Так что лучше не спешить при подтыкании прута и подвигать его туда-сюда, находя оптимальный выпуск. Следом заводите другой прут и плетите в два прута, как бы свивая их. Если снять эту пару прутьев с основин, то они будут не каждый сам по себе, а как бы свитые в пологую веревочку. Тонкие концы кончающихся прутьев выводите наружу. Потом легче их обрезать.

Веревочка в три прута. В три прута плетут так. Первый прут подтыкаем возле чем-то приметной основины снаружи, пряча конец внутрь, и шагаем сразу через две, заво­дим внутрь и, обогнув там только одну, выводим прут наружу. Берем второй прут, подтыкаем к соседней с первой основиной и так же шагаем через две, огибая снаружи, а внутри одну основину и выводим наружу рядом с первым.

Рис. 31. Плетение веревочкой в три прута

Так же и третий и последующие прутья — через две снаружи и одну внутри: Вот они три прута один за другим выпущены наружу. Теперь берем их по одному слева и сразу огибаем две основины снаружи, одну внутри, выводим наружу. Прутьев, готовых к плетению, опять три. Плетите их до конца. Со средины круга проплетите еще три прута, чтобы закрепить все основины не тонкими кон­цами, а крепкими прутьями. После этого основины будут сто­ять, не шатаясь из стороны в сторону. Запомните прием плетения в три прута. Ниже мы будем часто говорить: "Пропле­тите веревочку в три прута", — не объясняя, что это значит. Прием применим во многих случаях, когда надо создать "ребро жесткости".Выплетают веревочки и в четыре и даже в пять прутьев. Но тогда после закладки прута шагают не через две, а через три основины.

 

Бока целиком в три, тем более в 4-5 прутьев не плетут. Таким способом проплетают только два-три рядка в самом начале, чтобы укрепить основу. Еще по окончании каждого полного ряда или на половине высоты и обязательно перед заплетением дна, если корзина лучковая, и перед завершением косой, если корзина безлучковая.

Запомните: Каждый новый прут втыкается снаружи внутрь корзины. Косой срез комелька прута должен быть повернут всей плоскостью среза, а не торчать как попало.

Косой ряд. Берут столько ровных по длине и толщине прутьев, сколько заведено основин. До сих пор мы, выплетая бока корзины, закладывали новые прутья и плели слева направо. Косой ряд тоже плетется слева направо, но прутья новые закладываются за основину, стоящую слева от той, за которую заложили первый прут.

Рис. 32. Косой ряд. Плетение одиночным прутом

Рис. 33. Плетение косого ряда сдвоенными прутьями

Косой ряд плетут одиночными прутьями или сдвоенными, но не свивая их, а просто пара принимается за один (рис.33). Первый прут плетут, как бы вычерчивая график ровного подъема. Именно первым прутом задается угол косины ряда. Егс делают градусов на 30-60. Обычно, заложив прут, испдетают его до конца. А чтобы получился косой ряд, проплетают только два шажка, то есть заложить прут, обвести им одну основину снаружи, другую изнутри и стоп! Установим желаемую косину, берем второй прут и закладываем его, отступя на одну основину влево, и проплетаем так же всего два шажка и стоп. Затем берем третий, четвертый и т.д., пока не приблизимся к той, от которой начинали плести первый прут. Все прутья у вас остались недоплетенными. Они торчат во все стороны. Это создает некоторое неудобство, особенно если прутья на уток взяли длинные. Частично неудобство можно погасить. Для этого, начиная со второго и все последующие прутья проплетать не по одному шажку, а по два, три и т.д. до той основины, где остановился первый прут. Тогда прутья утка выстроятся не веером, а в ряд один над другим, уменьшаясь по длине. Последние даже не дотянут до этого ряда.

Пустой клин, образующийся справа, заплетется, когда вы к нему приблизитесь с последним прутом. Благодаря этой пустоте вам будет удобно заплетать последние прутья. И вот зало­жили и погнали последний прут, доплели его до той основины, где выстроились в ряд один над другим все предыдущие прутья (если последним хватило длины). Будем завершать ряд. Отыскиваем самый первый прут и плетем его поверх последнего, пока не кончится. Берем второй. Он теперь самый нижний. Плетем его до конца. И далее, беря нижние, исплетем все прутья. У вас получится косой ряд. Он составит, примерно, одну треть или одну четверть будущей корзины. Это зависит от толщины прутьев и от их длины.

Прежде, чем начать второй ряд, косой или обычный, проплетите над косым рядом две-три веревочки в два или три прута. Это подчеркнет узор косого ряда.

Квадраты (шашечки). Этот способ плетения боков корзин применяют при прямоугольном изделии. Хотя в шашечку можно сплести и круглую, и овальную корзины, но на прямоугольной квадраты смотрятся лучше.

Речь идет не о тех шашечках, что выплетаются из прутьев разной окраски. Нет, тут само плете­ние ведется через две основины. Для такого плетения надо заводить более частую основу нечетным числом, чтоб узор правильно переходил с одного ряда на другой. А при четном числе основин узор получится не квадратами, а вытянутыми столбами.Такой узор тоже смотрится неплохо. Но тогда плетение надо назвать не квадратами, а столбиками или в полоску.

Есть еще способ плетения косичкой. О нем в свой черед, когда речь пойдет о завершении верха лучковой корзины.

Рис. 34. Плетение квадратами "в шашечку"

Мы рассказали о трех типах конструкций корзин (лучковой, безлучковой и двухлучковой) и о пяти способах плетения (рядами в один прут, веревочкой в два и в три прута, косым рядом и квадратами). Теперь можно продолжить прерванный в связи с этими необходимыми отступлениями разговор о корзине, которую мы начали плести.
Итак, мы завели основу. Она еще не устойчива, некоторые прутья портят ряд. Чтобы укрепить основу, проплетите веревочку в три прута. Если забыли, как плетется веревочка в три прута, посмотрите на рисунок 31 и прочтите к нему текст.
Прутья для веревочки и начального ряда выбирайте потолще, но не толще основы. Иначе уток будет диктовать условия, отклоняя основины. Толстый комелек утка, чтобы он был послушнее, промните щемилкой.
Проплетя веревочку в три прута, свяжите основу в самом верху, чтобы плетение не пошло резко на расширение, а то корзина получится "чугунком". Хотя и такая форма некоторым нравится.
Далее плетите в два прута, перевивая их между собой после обвода каждой основины.
Можно плести и по одному пруту (первый способ, рис. 29), но при этом способе у вас будут отклоняться основины одна внутрь, другая наружу. Поправить это следующим прутом не всегда удается. А при плетении веревочкой в два прута давление на основину с той и другой стороны одинаковое и происходит одновременно.

Однако при плетении одиночными прутьями их требуется процентов на 10-15 меньше, чем веревочками в два прута. Эти потери компенсируются прочностью корзины, которая при плетении веревочкой гораздо выше.
Следующую пару прутьев подтыкайте чередом, то есть к третьей и четвертой основинам, к пятой и шестой и т.д. Первый шаг делайте через две основины, а последующие через одну. Скоро вы увидите, как в точках заведения новых прутьев образуется рубец, имеющий тенденцию подниматься вверх по спирали. При этом вы еще приметите, что корзина ваша растет не равномерно, а как-то одним боком, а другой бок остается ниже. Не спешите выравнивать. Все само собой выровняется. А если кинетесь плести низкий бок, то разрушите "ребро жесткости", создаваемое за счет сдвоенного первого шага.

Но вот вы дошли до той основины, с которой начинали плести в два прута. Значит, сплетен первый ряд. И тут вы обнаруживаете, что высота выровнялась по всему кругу. Теперь осадите уток на основе, постукивая между основинами билом или молотком, подставляя под него чурочку. Так прутья не поломаются. Осадка будет значительная. Если этого не сделать, то корзина по высыхании станет рыхлая, скрипучая. Конечно, не надо бить молотком изо всей силы. Так можно и прутья измочалить, но осторожно, не задевая основин, простучите вокруг и раз и два.

Рис. 35. Связка основы после осадки второго ряда

Перед тем как приступить к плетению второго ряда, крепко свяжите основины в верху ниже того места, где было связано после плетения в три прута. Та связка служила тому, чтоб верхние концы прутьев не рассыпались во все стороны, а связывая пониже, вы чуточку сжимаете корзину со всех сторон, даете "старт" на сужение. Если этого не сделать, то корзина до самого дна будет ровной, а дно широкое. Такие корзины некрасивы. Надо так связать, чтоб к концу плетения второго ряда сужение только слегка наметилось.

Собрать прутья в пучок для связки требуется сноровка. Не следует схватывать в горсть все сразу, а набирать по два-три прута с одной стороны и с противоположной, потом крестообразно, и так подобрать все остальные. Так вы подстрахуетесь от кособокости. Затем, обхватив пучок обеими ладонями, скользите вниз и вверх, намечая то место, где следует связать. Связывают основины не шпагатом и — боже упаси! — не проволокой, а только прутом. Заточенным толстым концом прута протыкают пучок в месте намеченной связки и вытягивают с противоположной стороны почти на всю длину. Снаружи остается только небольшой хвостик сантиметров десять-пятнадцать, и начинают обматывать вокруг пучка, стараясь стянуть потуже. Когда от прута останется сантиметров десять, конец подтыкают под образовавшееся кольцо снизу вверх, не ослабляя натяжения. Кольцо можно немножко осадить вниз. От этого связка будет еще крепче.

Поставьте корзину лучком на стол и посмотрите: ровный ли у вас получился конус? Внимательно просмотрите каждую основину. Запавшие к центру немножко ослабьте, вытянув чуточку из пучка, а те, которым удалось избежать натяжения и чувствуют себя слишком "вольготно", их, наоборот, поста­райтесь продвинуть через кольцо связки, потянув за точно отысканную верхушку прута. Осадите кольцо сантиметра на два и начинайте плести второй ряд точно так же, как плели первый. Сплетя полный второй ряд, снова осадите уток, постукивая между основинами билом или молотком по чурке.

На боках вашей корзины уже появились два ребра "жесткости", вьющихся по спирали.

Не начиная третьего ряда свяжите основу на целую ладонь ниже, чем она была связана при плетении второго ряда. Надо добиться значительного сужения. Дело идет ко дну. Просто опустить старую связку вам не удастся, так как основины кни­зу толще. Придется взять новый прут и связать заново. При этом основины заметно сблизятся. Заводить за них прутья будет все труднее и труднее. Но вы, надеюсь, расчетливо их сортировали, беря в первую очередь более крупные, оставляя для третьего ряда потоньше.

Вот проплетен и третий ряд и простукан молотком через чурку. Посмотрите, может, уже достаточно высоты? Если основа частая, а прутья толстые и длинные, то трех рядов будет достаточно. Можно начинать дно. А если видите, маловато, заводите четвертый круг, хорошенько прикинув: не много ли будет? Поскольку основины сблизятся, то прутья будут обходить весь круг. От чего наплет получится более высокий, чем, скажем, на втором круге. Тогда примите решение проплести полкруга. Но это не значит перебрать первую половину основин и кончить. В этом случае корзина будет кособокая. Вырав­нивая ее вы все равно сплетете весь четвертый ряд. А это много. Как же быть?

Плетите четвертый ряд также в два прута, но подтыкайте прутья не подряд, а через основину; Это и будет полряда, а нижняя кромка бока перед самым дном ровная. Этого же можно добиться, если взять короткие прутья.

Рис. 36. На дне основа сдваивается. Концы углубляются в наплет боков

 

Итак, сплетен последний полуряд. Развяжите основу, расправьте прутья и проплетите еще веревочку в три прута, как это делали, начиная корзину. Прутья возьмите подлиннее и чуточку потолще. Следом за первой тройкой проплетите вторую, начав на противоположной стороне. Заводить прутья легко: основины не связаны. Корзина сразу пойдет на расширение, но плетение боков уже кончилось. Обстучите билом.

Как плетут дно. Прогибаем основины навстречу одна другой. Они топорщатся, стремятся выпрямиться. Положив на противоположный борт, придерживаем левой рукой, а правой отрезаем концы, отступая за бортом сантиметра три-четыре. Эти концы втыкаем рядом со встречными основинами, помогая при этом шилом.

 

 

 

Рис. 37. Плетение дна от края к центру. Торчащие основины вплетутся, когда придет их черед. Если будут толстоваты, то обрежутся

Чтобы конец прута не сопротивлялся при углублении в наллет, надо его заранее согнуть, где требуется, Тогда каждая пара встречных основин будет точно входить на нужную глубину.

И пусть вас не смущает, что конец основины заглублен всего на три сантиметра. Ведь рядом с ним "коренная" основина, которая и обеспечит прочность. Так сдвойте все основины и начинайте плести дно с любого бока. Дно плести не так просто, как бока корзины. Поначалу еще терпимо, потом основины будут все короче и короче, дело пойдет еще медленнее. Но наберитесь терпения. Под конец прутик приходится просовывать то в одно, то в другое окошко. Все время туго сжимайте пальцами сплетенное. Тут молотком не постучишь. Преодолейте соблазн растянуть прутья пореже, чтоб скорее закончить дно. Этим вы испортите корзину. Когда прутья высохнут, они будут свободно раздвигаться на основе. Такая корзина очень не долговечна.

Дно сплетено. Осталось только сделать ручку. Но прежде надо подрезать концы прутьев, которые вы, помня наш совет, выводили наружу. Концы, как и ребро жесткости, тоже вьются по спирали и торчат рядом с ним. Убрать их минутное дело. Ставьте лезвие ножа поперек прута и дергайте за хвостик на ножик. Они очень легко срезаются. Разыскивать их на боках корзины не приходится, все выстроились рядком. Корзина сразу словно умоется. Труднее срезать внутри корзины излишне выпущенные комельки. Подсохшие, они очень крепки. Требуется очень острый ножик и большая сноровка, чтобы не подрезать основины.

Ручка. Сделать к корзине хорошую ручку дело не простое. Надеюсь, вы не забыли отложить для ручки 10-15 длинных и гибких прутьев? Но прежде, чем пустить их в дело, надо изготовить стержень ручки. Для стержня годится прут потоньше лучка, но гораздо толще основины. Его сгибают через колено, концы затесывают со всех сторон и, выбрав основины, делящие лучок пополам, втыкают от лучка вниз. Устанавливают нужную высоту ручки, выравнивают кривизну дуги и затем стержень обвивают прутьями наискосок. Один конец прута втыкают рядом со стержнем и закручивают ровным шагом. Дойдя до другой стороны лучка, заплетают под лучком направо или налево.

Наиболее прочная ручка получается, если толстый как лучок стержень не втыкать в наплет, а обведя вокруг лучка, загнуть затесанные на нет концы вверх, где связать прочной ленточкой, применяемой в магазинах для связки покупок. Затем обвить прутьями, как указано выше.

Рис. 38. Стержни для ручки; слева — прокалывающий, справа — загибающийся вокруг лучка

К узким овальным корзинам иногда приделывают по две ручки. Сгибают из прутьев толщиной в указательный палец скобу, заводят затесанные концы за лучок, сгибают и связывают, чтобы не разогнулись образовавшиеся петли. Потом прямо по связанному обматывают крутой спиралью ивовой лентой или прутом, пока не закроется вся скоба. Одного прута, конечно, не хватит. Их стыкуют. Когда первый прут будет подходить к концу, подоткните под витки полого затесанный конец нового прута. Сделайте еще три-четыре витка и прижмите оставшийся конец к скобе, и прикручивайте его новым прутом. Сделав два витка, выпустите "хвостик" наружу, сделайте виток без него, а следующим витком снова прижмите. Достаточно двух таких витков и конец первого прута будет надежно закреплен.

Рис. 39. Стыковка прутьев при обматывании ивовой лентой
Рис. 40. Корзины с двумя ручками

Так же хоронят концы второго и последующих прутьев под витками новых. А конец последнего (надо подгадать, чтобы он не был слишком маленьким) заделывают в просветах между лучком и утком. Так же приделывают ручку и с другого бока.

http://www.traditions.ru/books/lozalyko/glava_3-1.htm

Продолжение. Начало в газете «Родовое поместье», №№ 3(21)-4(22), 2010 г.

 

Спасибо за добрые слова! Но вот после этих слов, я почему-то задумалась: разве я такая уж сильная? Ну, с одной стороны вроде бы в чём-то да, а с другой – даже не знаю... внешне я совсем не произвожу впечатления сильного человека, который горы свернёт. Конспирируюсь, наверное. 

Но самое интересно, я не хочу быть супер сильной, и супервуман я тоже быть не хочу, я обычная девушка, я не собираюсь взваливать на себя всю физическую работу, которую делают мужчины... Я вот даже решила, что даже начинать строиться я не буду сама. А зачем? Не женское это дело. Зачем я буду надрываться, но в реальности отбирать у будущего мужа такое интересное, творческое и ответственное дело, как постройка собственного дома? Лучше я пока буду деревца и цветы сажать, и воспитывать в себе женственность, например. Это более нужное качество характера для создания семьи, поместья, и вообще для вдохновения, так что мне и сейчас хватит чем заняться. Кстати, чем больше я работаю над собой и своим характером, тем более явные результаты уже идут. Я как-то прочитала тут на форуме замечательные высказывания одной девушки, которая говорила о том, что ей физически трудной работой в поместье заниматься вообще не приходится. Как-то так получается, что ей постоянно кто-то рад помочь, причём искренне... Вот это я считаю и есть настоящая женственность, когда мужчины искренне хотят помочь. И видя, что мне тоже очень много стали помогать, я понимаю, что двигаюсь в правильном направлении. У девушек и женщин всё-таки другое предназначение, хорошо бы это помнить нам всем почаще... Мне кажется, в современном обществе и так идёт перекос, женщины слишком много на себя взвалили, а мужчинам подчас и делать нечего, и, видя как женщины впрягаются как ломовые лошадки, мужчины и не хотят уже ничего делать... Так вот, я хочу по-другому. Создавать поместье нужно вдвоём. Одна я пока могу сделать только небольшие штрихи, но т.к. это всё-таки совместное творение, и не надо мне это забывать и лететь впереди паровоза. Так что мой план может ещё не раз измениться, главное, что есть к чему стремиться. А пока я параллельно буду продолжать искать свою половинку. И всё будет хорошо! 

И ещё, я всё же не думаю, что тут надо быть очень сильным человеком, надо просто быть самим собой. И действовать. Делов-то. Вот когда у меня с моими некоторыми знакомыми или родственниками заходил раньше разговор о поместье, так мне многие прямо в глаза начинали высмеивать эту идею, мотивируя это тем, что я, мол, вся такая изнеженная городская девушка и для работы на земле (вкалывания в поте лица на своём гектаре! и никак иначе), я оказывается, тоже не особо физически подготовленная (а, интересно, для этого нужно иметь супер бицепсы, что ли?)... И вообще, лопаты-то я раньше никогда в руках не держала... И, поди ж ты, помещица, собралась она поместье себе создавать! Ну-ну, говорили мне некоторые люди... 

 

Ну, предположим, лопату мне в руки действительно взять пришлось. Но и лопаты бывают разные. Мы вот с мамой ещё 2 года назад не пожалели денег на титановые лопаты, и очень ими довольны. Они намного легче обычных и прочные, и в общем, нам нравится. Это раз. Дальше, я ведь ими не перекапываю свой участок с утра до ночи, а только копаю лунки. В полштыка, чтобы не напрягаться. Чтобы всё было в радость. И оно действительно получается в радость! Я иногда подолгу вожусь с каждым саженцем, но мне так больше нравится, я знаю, что кто-то любит всё делать быстро, а мне вот нравится с ними так возиться... Видимо, тут нет правильных или неправильных методов, я думаю, что надо делать как душе хочется. 

Ещё такой момент. Когда люди говорят, что как вам не надоедает там по 2 недели вкалывать на своём гектаре, и это типа отпуск... Ну как объяснить, что из тех же 2-х недель мы дней 10-12 просто ничего не делаем, а реально сажаем или что-то обустраиваем буквально пару дней... Я не знаю, почему так, но видимо ещё не наотдыхались... Но зато это идёт в радость, никто никого не подгоняет, это не обязаловка, а вот захотелось посадить что-то – идёшь и сажаешь... А остальное время мы отдыхаем, отсыпаемся, сутками сидим у костра и не можем наговориться с соседями, ходим за грибами, готовим еду на костре, которая всегда такая вкусная... Мы просто гуляем, ходим на речку, пруд, в гости к соседям, и поверьте, это гораздо приятнее, чем тупо валяться на солнце под пальмой. Солнце-море – это всё хорошо, но временно (летом это всегда можно сделать), но люди всё-таки как-то чувствуют землю своих прародителей, земля ждёт нас и очень рада, что мы наконец-то начали маленько понимать что-то в своей жизни... 

А раньше, пока я только сидела и просто думала, вспоминала и анализировала такие вот слова о возможной собственной некомпетентности (помидоры, например, я до сих пор не умею сажать). Но лес и забор уже 3-й год успешно сажаю. Так вот, в какой-то момент я всё же начала серьёзно задумываться над такими словами и думать: может, и не надо, может, я не справлюсь? Ну куда я одна такое затеяла, и чего мне дома не сидится?.. Да, я не деревенская дивчина, которая коня на скаку остановит и в горящую избу войдёт. И когда я слышала, что большинство людей в поместьях собираются топить печь дровами – я тоже очень даже призадумалась. Смогу ли я так? Хочу ли я так? Надо смотреть правде в глаза, я же действительно привыкла к удобствам цивилизации, люблю, чтобы всё было красиво и удобно, вот ещё бы море и пальмы в поместье были! Но чем больше я думала и тормозила сама себя, тем я все чётче понимала, что душе мозги уже не запудришь, раз она уже начала просыпаться... И оказалось, что я действительно почему-то хочу уже не море и не пальмы, а деревянный дом, много цветов, и вообще, представить сложно, но оказывается, если я начну шевелиться – то не так уж и много времени потребуется, чтобы у меня вырос свой лес и сад... Эти мысли были новыми, они пугали, но и радовали одновременно. 

Я не любитель экстрима какого-нибудь, но что самое странное, я хочу вернуться к своим корням... Слишком странно для современной девушки? Так нас таких "странных" с каждым днём всё больше становится! Я на слёте когда увидела около тысячи человек таких вот странных людей, и все добрые и светлые, у меня дух захватывало от понимания того, настолько близко мы уже стоим рядом с новой реальностью! Вы бы видели тех парней, юношей, мужчин, которые были там, да они же просто светятся от внутреннего света! И это в наше-то время! Обалдеть!!! А девушки и женщины! Да там без шуток, были самые настоящие богини, хотя и выглядели они как обычные девушки... А те мастерицы, которые ещё и в собственно пошитых и украшенных сарафанах были – перед ними я искренне снимаю шляпу. Глядя на них, я поняла, что я скоро тоже себе сотворю такой наряд. И не один! А потом и не только себе.

Я думаю, что у всех людей есть очень много скрытых сил, возможностей и талантов, о которых они даже не подозревают. Или не дают раскрыться. А когда появляется цель и мечта – вот тогда идёт очень бурное развитие человека, он начинает верить в себя и тогда открываются такие возможности, о которых мы раньше и не мечтали. И хоть не всё сразу будет гладко, зато интересно. 

И что совершенно точно, НА ЗЕМЛЕ БЫТЬ ДОБРУ!!!

 

Раз вопрос женственности оказывается таким актуальным, тогда я опишу тут ниже немного свои мысли на эту тему.

 

ПРО ЖЕНСТВЕННОСТЬ 

Про воспитание в себе женственности я ещё много чего могу тут написать, я тоже раньше видела такой только образ жизни, когда женщина тянет на себе всю семью и тоже думала, что это правильно. А вот уже несколько лет как до меня начало постепенно "доходить", что если я хочу, чтобы рядом со мной был мужчина именно с мужскими качествами характера, то, соответственно, я сама в первую очередь должна быть воплощением женственности... А как иначе? В жизни обычно ведь так: сильная женщина притягивает слабого мужчину, и наоборот... В общем, с себя всегда надо начинать что-то менять, правильно? Тогда изменится и мир вокруг. И у меня уже много интересных наблюдений накопилось на эту тему.

Начиная от того, что внешне я стала чуть другой (ну, к примеру, я уже очень редко и не так охотно хожу в брюках, из которых раньше не вылазила, удобно же!), лежат себе теперь на полках пачками, практически новые и красивые, а что с ними делать – пока не придумала. Я искренне полюбила юбки, причём почему-то длинные, до самых пят или по щиколотку... Я в них намного больше себе нравлюсь, чем в коротких, или в тех же брюках... Даже походка в длинных юбках совсем другая, в них надо как-то "плыть", или хотя бы "лететь", но легко и грациозно. Девчонки, поверьте, в юбках совсем другие ощущения! А ещё, не так давно прочитала у В. Синельникова, что, оказывается, через юбки, женщины получают какую-то особую энергию от земли, а в брюках такого нет, и я поняла, откуда во мне вдруг проявляется столько именно женских качеств, а также мягкости и терпения... Ну вот представьте себе 2 варианта: идёт-плывёт по улице девушка вся в белом, в длинной развевающейся летящей юбке, с распущенными волосами, или рядом идёт девушка в узких джинсах, майке, кепке, в ушах наушники. Предположим, обе из них одеты довольно стильно, но какая из них будет выглядеть более женственно? 

Единственное, я пока не решила вопрос, как находясь в поместье продолжать носить юбки? Летом, конечно, можно, а вот весной или ближе в осени, как мы пока обычно приезжали, когда холодно и частенько мокро – то я вот не знаю, как можно ходить в юбках... Мне не очень нравится ходить там постоянно в спорт. костюмах, свитерах и ботинках, а как можно в юбках сажать саженцы? Не очень удобно, особенно когда стиралки рядом нету, надо думать, в общем, т.к такой вот походный вид там меня не очень-то устраивает. Ведруссы вон, на сенокос в белом ходили, а мы ходим как непонятно кто... 

Дальше, я перестала наносить боевой раскрас индейца на своё лицо, и постепенно перешла на очень лёгкий макияж (а часто и без него могу обходиться и уже спокойно себя чувствую). За исключением редких случаев, я перестала красить ногти (хоть маникюр всё равно делаю), а также не крашу больше волосы, и умудрилась-таки отрастить свои, не делая стрижки, т.е. теперь я вся такая естественно-натуральная, что аж самой смешно. Самое интересное, мне многие говорят, что я стала выглядеть ещё лучше после этого.

Но если с внешностью было попроще, то для изменения мировоззрения, своего внутреннего мира пришлось прилагать гораздо больше усилий. Когда я осознанно поняла и решила для себя, что я не хочу быть паровозиком, который тянет всех за собой, лучше я буду вагончиком за чьей-то сильной спиной... то мне как-то стало более ясно, какие свои уж слишком сильные черты характера нужно менять, да побыстрее! И всё идёт хорошо, я это вижу по окружающим меня людям.

У девушек и женщин в последнее время всё чаще стало проявляться такое вот отношение к ситуациям: Я САМА! Т.е. легче самой всё сделать, чем просить кого-то, потом зачастую переделывать, и в итоге всё равно придётся делать самой... Я пишу всё это и из личного опыта, не только из наблюдений. Так вот, после прочтения множества книг, после долгих раздумий на эту тему я пришла к выводу, что мы сами рубим сук, на котором сидим... Если бы у нас хватало терпения и умения, чтобы мужчины САМИ захотели что-то сделать, то всё было бы по-другому... Но разве можно вдохновлять упрёками? Или язвительными насмешками, после которых большинство людей назло не станет делать, даже если сделать что-то и не трудно вовсе... Но если многие девчонки с детства видели мам и бабушек "командиров полка", которые всё тянут и всячески контролируют любой шаг всех членов семьи, то это всё равно сидит у нас в подсознании... И у многих мужчин сидит, что их надо постоянно толкать на подвиги... А ведь на подвиги можно не только толкать, но и вдохновлять на них! Только самим для этого нужно хорошенько почиститься... 

А если нам надо, чтобы всё было и сразу, то в итоге ничего хорошего не получится. Можно много чего добиться в жизни, но счастья от этого не прибавится. Ведь счастье приносит только совместное творение! Так чего тогда строить из себя непонятно кого? Даже если женщина добьётся многих вершин, ребёнка без мужчины она всё равно себе не родит... Ну, я не говорю про современные методы, это божественным чудом назвать сложно...

Так что именно собой нам всем неплохо бы заняться! Раз уж нам отведена роль хранительницы очага, то и нечего из себя охотниц воспитывать! Я не в буквальном смысле, но думаю, что вы меня понимаете... Соревнуясь с мужчинами на роль "кто лучше" – ничего хорошего не получится... Поэтому, уж лучше обратить своё внимание на другие аспекты в жизни. Если мы собрались тут родовое поместье создавать, тогда надо учиться сажать деревца и цветы, выращивать фрукты и овощи, учиться рукоделию, и самое главное – чистить себя и на духовном, и на физическом уровне, чтобы быть готовыми в зачатию, рождению и воспитанию детей. А как иначе мы пространство Любви создадим? Думая лишь о том, как заработать побольше денег и вложить их в поместье – мы в лучшем случае создадим себе дачу. Но никак не поместье! 

Про чистки на духовном плане я тут выше немного написала, а про физический аспект, я думаю, что надо в обязательном порядке проводить чистки организма, и не одну, если мы столько лет его загрязняли, то было бы наивно полагать, что за пару недель его можно вычистить. Я уже несколько лет этим активно занимаюсь, и результаты хорошие, могу потом отдельно рассказать, если кому интересно, но главное, чтобы организм укреплялся и очищался, тогда и детки наши тоже будут сильными и здоровыми! Сейчас всё больше информации по подготовке к рождению детей, по духовному акушерству, по правильному питанию и т.п., неужели девчонки, нам заняться нечем? В общем, эта тема очень обширная и за один раз всего тут тоже не напишешь.

 

Хватит на пока, да? 

 

Написала всё это выше, а потом услышала на диске вот эту популярную песню, которая очень хорошо подходит под то состояние души, о котором я тут написала. 

 

Мир в котором я живу

Называется мечтой.

Хочешь, я тебя с собой возьму,

Хочешь, поделюсь с тобой.

 

Я подарю тебе любовь,

Я научу тебя смеяться.

Ты позабудешь про печаль и боль,

Ты будешь в облаках купаться.

 

Смотри разноцветный дождь,

Поёт вдохновенно ветер.

Ты не заметил, что по радуге идёшь,

Мой мир, как он красив и светел.

 

Это мой мир,

Как он красив и светел. 

 

Irinka, Кипр/Заполянье, участница форума Анастасия.ру.

 

Продолжение в следующем номере.

 

http://www.anastasia.ru/forums/topic_2466_0_asc_195.html

Про ошибки

 Bm                      E

Глубина мне под силу,

 Bm              E

Высота по плечу

 D                      Am

Горизонт это в радость

 F         Bb E

И тогда я лечу.

 

Припев:

 C                     Am

Так сотворим свой дом

 C                     Am

Сотворим свой сад

 

 Bb                                         Dm

Где наша мысль не ведает преград

   Bb        Dm      E       Am

Уже не ведает преград.

 

 Bm                         Gm#

Мой уровень мне в вровень

 Bm                 Gm#

Мой род мне с родни

 Cm                             Gm

А остальное серые сомненья

   F          Bb    E

Но и они уже позади.

 

Припев:

Ведь мы творим свой дом

Мы творим свой сад

Где творчество не ведает преград

Творим наш дивный сад.

 

Всё то, что раньше было

Всё было не спроста

И это твоя сила

И это твоя высота.

Припев:

И мы творим свой дом

Мы творим свой сад

Ведь нет сомнений, нет преград

Чтоб сотворить наш дивный сад.

 

Лысенко Юрий Григорьевич

 

* * *

Усталая с дороги дальней

В сад родной зайду,

Присяду на траву, съем ягоду любую

Силы снова обрету,

Порыв стремительный и желаний

Я выдохну в мечту,

Ведь всё свершится, сотворится,

Что пожелать смогу.

И станет на душе спокойно.

Тепло, уютно в миг

Ведь всё, что сам ты пожелаешь,

То сам и сотворишь.

 

* * *

Есть во Вселенной среди галактик всего одна –

Планета под названием Земля.

На ней растут деревья, травы и кусты,

Плоды и ягоды, разнообразные цветы.

Есть воздух и вода, равнины, лес и горы,

И реки голубые, и родники, и чистые озёра.

Есть небо звёздное, Луна и Млечный путь,

Зверюшки, птицы, насекомые и рыбы в море,

Разнообразие живого мира не перечесть,

И среди сущего есть главный – ЧЕЛОВЕК.

Весь Мир растительный, животный

Был создан Богом

Для главного, для человека

Творилось много.

Но Мир единый, совершенный организм

Человек ломал, взрывал, не понимал, что разрушал,

При этом всём себя умнее Бога посчитал.

Спасибо дочери твоей, Анастасии,

Что людям помогла глаза открыть,

И душу распахнуть пошире.

И, тот, кто первый увидал и осознал

Земную красоту и суть свою,

Судьбу свою к первоистокам повернул,

Деяньями трактаты, догмы и каноны

Всё перечеркнул.

Отец, Создатель и Творец.

Бомбы, грязь и мусор и тут и там,

Весь за собою уберём ненужный хлам,

Вернём Земле первоначальное цветенье

И люди в Райских заживут селеньях,

И в хороводах песни, пляски заиграют,

Энергии Вселенной в такт нам подыграют.

Все пустыри садами засажаем,

Детей способных, мудрых нарожаем,

Заполним Землю светлой силой и Любовью

Мы Мир иной, мы Мир живой построим,

Благую весть рассеем семенами по Земле,

Взойдут ростками чувства новые

У каждого в душе.

 

Елена Тарасенко, г. Килия.

 

* * *

Я проснусь в своём поместье,

будем мы с тобою вместе

пенье птиц и вешний сад

нашей лаской ощущать.

 

Не открыв глаза – душою –

будем чувствовать с тобою

нежный сад, наш милый сад,

вдохновенья чудеса…

 

Словно Рай душою чистой,

нам поёт веселье птиц.

Завтра снова повторится

это счастье без границ!

 

Завтра снова будет завтра,

будем снова ты и я.

Нет прекраснее подарка,

чем родимая земля!

 

Я проснусь в своём поместье,

будем мы с тобою вместе

пенье птиц, весенний сад

нашей лаской обнимать!

 

Словно Рай душою чистой,

запоёт по всей Земле

наше Солнышко лучисто

и останется во мне.

 

И в тебе – я верю в чудо –

будет солнышко сиять.

Потому что ты – оттуда,

ты такой же, как и я!!!

 

Людмила Савченко, г. Киев.