Наступило предлетье — третий и завершающий период весны. Белыми и розовыми кружевами оделись яблоневые сады. Почти одновременно с домашними яблонями зацветают в рощах и на опушках их дикие родственники. Яблоня - любимое в народе дерево, и не только за чудесные плоды, но и за её особую неповторимую весеннюю красоту. И, быть может, за эту красоту почиталась яблоня у многих народов как символ весны, молодости и чистоты. Отдельные старые дикорастущие яблони считались священными деревьями, им поклонялись и приносили жертвы. Человек, срубивший такую священную яблоню, по представлениям древних, должен был неминуемо погибнуть. Тот, кто поднимал топор на живую яблоню, подвергался самому суровому осуждению у белорусов. Магическую силу приписывали даже отдельным веткам.
Яблоня — ядровая порода. Вокруг красно-коричневого ядра расположена жёлто-розовая широкая заболонь. В большинстве случаев ядро чётко отделяется от заболони, прежде всего контрастной окраской. Годичные слои яблони слегка извилистые и неодинаковые по ширине. Каждый годичный слой то сужается, то расширяется, образуя кольцо неправильной формы. Годичные слои благодаря узкой световой полоске, разграничивающей их, хорошо видны на всех разрезах, но особенно чёткий текстурный рисунок на торцовом срезе. У яблони очень узкие сердцевинные лучи и простым глазом неразличимы.
Древесина яблони твёрдая, тяжёлая и сильно усыхающая. Хотя высушить яблоневую древесину не так-то просто, но если уж удалось высушить, можно быть уверенным, что она не подведёт. Изделия из хорошо высушенной древесины никогда не трескаются и не коробятся.
Древесина лесной яблони намного лучше домашней по двум причинам. Во-первых, древесина лесной яблони гораздо прочнее и меньше подвержена поражению гнилью, во-вторых, ствол у неё почти прямой, и это даёт возможность делать крупные заготовки в виде кряжей, досок и брусков.
Ведь при благоприятных условиях дикая лесная яблоня может прожить до 200 лет, образуя ствол диаметром до 40 см.
У домашней яблони ствол кривой, с толстыми корявыми сучьями и раскидистой кроной. Растёт она свободно, ей не нужно, подобно своей лесной родственнице, тянуться в чащобе к солнцу, стараясь перерасти другие деревья. Древесина домашней яблони нередко загнивает внутри ствола, а затем становится трухлявой. Постепенно на месте ядра образуется дупло. Старые яблони обычно выкорчёвывали, чтобы на их место посадить молодые сильные деревца. Но ветки, ствол и корень старой яблони не выбрасывали.
Ветки и корни шли на дрова, которые давали много тепла и горели без копоти.

Древесина ствола тоже шла в дело. Её ценили за высокую прочность и малую стираемость. Известно, что зубья деревянных грабель быстро истачиваются и ломаются, цепляясь за луговой дёрн и кочки. Но срок службы зубьев можно продлить, если вырезать их из яблоневой древесины. Те же, кому часто приходится заниматься столярным делом, тоже предпочитают вырезать колодку рубанка из яблоневой древесины. Такая колодка, с глянцевитой гладкой подошвой, тяжела, прочна и может служить мастеру не один десяток лет.
Даже стволы с дуплами в иных умелых руках не пропадали даром. По сути дела, полый ствол — это деревянная труба, созданная самой природой. Распилив такую трубу на короткие цилиндрики, получали отличные заготовки для мелкой посуды. Оставалось сделать самую малость: вставить в прорезанные уторы донышко, а сверху приладить крышку.
Здоровая яблоневая древесина хороша для резных и токарных работ. Ещё мастера древнего Новгорода точили и резали из неё очень прочную и красивую посуду.  Режущие инструменты оставляют на древесине гладкий глянцевитый срез. На древесине можно выполнять очень тонкую резьбу, нанося очень чёткие мельчайшие порезки. Это качество особенно ценно при работе над миниатюрной скульптурой.
Древесина яблони прекрасно шлифуется, полируется и поддаётся лощению. Пропитанная льняным маслом или натуральной олифой, она  приобретает более высокую прочность и глубокий тёмно-коричневый цвет. Особенно прочны и тверды, как кость, небольшие изделия из яблоневой древесины, вываренные в масле или олифе.
Оригинальную текстуру имеет древесина яблонь, росших винтообразно, как бы ввинчиваясь своей кроной в воздух. Их свилеватая древесина очень прочна и красива. Но обрабатывать её нужно очень осторожно. Срезая или скалывая древесину, необходимо постоянно следить за направлением волокон, чтобы не возникли случайные сколы и выбоины. Свилеватая древесина хорошо поддаётся распиливанию, поэтому из неё любители выпиливают дощечки, идущие на изготовление всевозможных декоративных коробочек и шкатулок. После шлифования и лощения на стенках изделий проявляется красивый волнистый рисунок. Подобный рисунок имеет древесина комлевой части ствола и корня.
 

По материалам интернета.

Выращивание дуба

Выращивание дуба. Сверху вниз: весенняя посадка (справа – четыре ряда пересаженных однолетних сеянцев, слева – три ряда высеянных желудей и один ряд, подготовленный для посадки однолетних сеянцев); всходы дуба через шесть недель после посева; общий вид дубовой части питомника.

Дуб – одно из самых долгоживущих деревьев в России. В пределах своего ареала (области естественного произрастания) он способен расти в различных почвенных условиях, но хорошо развивается лишь при достаточном богатстве почвы. В некоторых условиях возможен посев дуба желудями на постоянное место. В лесном питомнике выращивание крупных саженцев занимает один-два года, иногда три. Дуб черешчатый выращивается в государственных лесных питомниках в отдельных регионах, и иногда возможно приобрести однолетние сеянцы дуба (из которых за один-два года можно вырастить крупные саженцы).

Желуди дуба в отличие от семян подавляющего большинства других наших деревьев не сохраняют всхожесть при высушивании и длительном хранении при комнатной температуре. Поэтому надо или сеять их осенью до выпадения снега и промерзания почвы, или обеспечивать им специальные условия хранения. Осенний посев является наиболее простым, но при нем существует серьезный риск повреждения части желудей грызунами.

Для весеннего посева желуди надо правильно сохранить. Лучшие условия хранения создаются при низкой (около 0^° или немногим выше) температуре, высокой влажности и умеренной вентиляции. Желуди можно сохранить в подвале, в котором зимой хорошо сохраняется картошка; можно также прикопать их осенью в почву на глубину не менее 20 см, закрыв сверху листом водонепроницаемого материала, оставив между этим листом и желудями прослойку воздуха и обеспечив защиту от мышей. В любом случае закладывать на зимнее хранение надо здоровые желуди без внешних повреждений, желательно собранные в сухую погоду и подсушенные при комнатной температуре в течение недели. Какая-либо специальная подготовка переживших зиму семян перед посевом не требуется.

Перед посевом оцените качество желудей, вскрыв несколько из них. Живые желуди имеют желтые семядоли, а в месте их соединения друг с другом располагается живой (желтый или красно-желтый) зародыш. Мертвые желуди внутри черные или серые. По внешним признакам не всегда можно отличить живые желуди от мертвых. Неплохие результаты дает замачивание желудей в емкости с водой – мертвые желуди в основном всплывают, живые в основном тонут (если желудей много, то этот способ отделения мертвых от живых вполне можно рекомендовать, но небольшая часть живых желудей будет потеряна).

Если вы не смогли запастись желудями с осени, то в отдельные годы (после большого урожая желудей и при условии «неурожая» мышей, и если зима была не очень морозной) вы можете весной набрать живых и прорастающих желудей в ближайшем лесу или парке. Собирать прорастающие желуди надо рано весной, практически сразу после схода снега, иначе у многих желудей вы обнаружите поврежденные корешки. Собранные желуди надо или сразу посеять, или хранить до посева таким образом, чтобы корешки не пересохли (например, вперемешку с влажными листьями в пластиковой коробке, убранной в холодильник или холодный подвал). Даже при краткосрочном хранении надо следить, чтобы прорастающие желуди не заплесневели (поврежденные сразу выбрасывать), и обеспечивать их вентиляцию. Чем быстрее вы сможете посеять собранные весной желуди, тем большая их часть сможет развиться в сеянцы.

При посеве желудей разметьте на грядке параллельные борозды на расстоянии 15–25 см друг от друга. Разложите желуди в борозды из расчета 15–50 шт. на 1 м длины борозды, в зависимости от качества и размера (если желуди крупные и практически все живые, то их надо раскладывать реже, если мелкие и с большой долей мертвых и сомнительных – гуще). Если вы планируете высаживать на постоянное место однолетние сеянцы дуба, то желуди следует сеять еще реже – на расстоянии 7–10 см друг от друга (это позволит обеспечить максимальный прирост каждого деревца). Вдавите желуди в дно борозды таким образом, чтобы они оказались на глубине 2–3 см относительно поверхности почвы при весенней посадке и 3–6 см – при осенней. После этого заровняйте борозду, укрыв желуди землей.

Желуди прорастают очень долго. Сначала у них развивается мощный корень, достигающий в длину нескольких десятков сантиметров, и лишь после этого начинает расти стебель. Поэтому ростки дуба могут появиться на поверхности почвы только через месяц-полтора после начала прорастания. Не спешите делать вывод, что ваши дубки погибли, и перекапывать грядку с посевами (как показывает опыт начинающих лесоводов-любителей, такое случается). Если же у вас есть сомнения, попробуйте раскопать несколько желудей. Если корни у них выросли, значит, желуди живы.

Дубы часто повреждаются мучнистой росой. Как правило, это заболевание не ведет к гибели, но способно замедлить их рост. При сильном развитии мучнистой росы однолетние дубки можно опрыскать однопроцентным раствором медного купороса или коллоидным раствором серы той же концентрации.

Всходы дуба значительно меньше страдают от сорняков и пересыхания почвы, чем всходы хвойных деревьев (благодаря запасу питательных веществ в желуде сразу развиваются крупные корни и листья). Тем не менее старайтесь всегда держать посевы чистыми от сорняков и обеспечивать полив при сильной засухе, особенно в том случае, если вы хотите получить крупные саженцы за один год. Прекращайте всякие дополнительные поливы примерно за месяц-полтора до того времени, когда в вашей местности начинается массовый листопад – это позволит сеянцам дуба лучше подготовиться к зимовке (слишком поздние приросты у дуба нередко вымерзают зимой). Летом сеянцы дуба часто поражаются мучнистой росой – грибковым заболеванием. Мучнистая роса не способна убить всходы дуба, но может существенно снизить их прирост. При сильном развитии мучнистой росы (если белый налет будет покрывать более половины площади всех листьев) всходы можно обработать 1 %-ным раствором медного купороса или 1 %-ой же суспензией серы. Саженцы дуба можно выращивать в течение двух лет на одном месте без пересадки, а можно пересаживать на второй год в «школку». Второй способ предпочтительнее, поскольку позволяет сформировать более компактную и разветвленную корневую систему, которая меньше страдает при пересадке на постоянное место (у двухлетних сеянцев, выращенных без пересадки, длина главного корня может быть больше метра, и пересадить их без повреждения корня практически невозможно).

Пересадку сеянцев в «школку» следует производить весной, желательно как можно раньше, чтобы поврежденная при пересадке корневая система успела частично восстановиться еще до распускания листьев (важно также, чтобы почва во время пересадки была еще влажной). При пересадке обрежьте главный корень каждого сеянца на расстоянии 15-20 см от того места, где располагался желудь (у большинства сеянцев остатки желудя на второй год все еще видны). Это позволит сформировать более компактную корневую систему. Можно главный корень не обрезать, но в этом случае будет очень трудно выкопать уже двухлетние саженцы без серьезного повреждения их корневой системы.

В «школке» располагайте ряды сеянцев на расстоянии 25–30 см друг от друга, а сеянцы в ряду – через 12–15 см. При посадке под каждый сеянец сделайте колом или черенком лопаты ямки глубиной 20–25 см (глубина ямки должна быть такой, чтобы при посадке сеянца место прикрепления желудя оказывалось на 2–3 см ниже поверхности почвы). Вставьте сеянцы в ямки (главный корень сеянцев дуба, в отличие от корня хвойных, твердый и прямой и вставляется в ямки без проблем). Затем засыпьте ямки землей и уплотните ее руками, чтобы земля плотнее прилегала к корням сеянцев.

Пересаженные сеянцы в первые недели после пересадки сильно страдают от повреждения корней – распускание листьев происходит довольно медленно, и прирост побегов относительно невелик. Тем не менее уже к середине лета нормальное развитие сеянцев восстанавливается, и к осени, как правило, получаются крупные и вполне пригодные для посадки на постоянное место саженцы (высотой 30–50 см). Если же размер саженцев к осени оставляет желать лучшего, то для пересадки можно отобрать лишь наиболее крупные, а остальные оставить в «школке» еще на один год.

Если вы пересаживаете на постоянное место однолетние сеянцы дуба (такое вполне возможно, если посадка производится на участки с невысоким травяным покровом или по вспаханной почве), то не подрезайте главные корни сеянцев – постарайтесь сохранить как можно большую часть их длины. Корневая система однолетнего сеянца дуба представлена в основном длинным и прямым стержневым корнем со слабыми и короткими боковыми корнями, поэтому для пересадки достаточно проделать соответствующей глубины узкую ямку с помощью кола или черенка лопаты.

Продолжение в следующем номере.

На странице использовались материалы из книги "Деревянный дом от мала до велика" ISBN 5-18125-0025-8 автор Ланге Б. С.
И брошюры "Что необходимо знать, начиная строительство рубленого дома" ISBN 5-94641-002-4 автор Алексеев И. И.

Из дерева на Руси строили всё: храмы, крепости, княжеские и боярские хоромы, дома горожан, крестьянские избы, хозяйственные постройки.
Наиболее широкое применение в качестве материала имела сосна.
Из-за ограниченности плотничного инструмента всюду, где возможно, использовали бревна, а брусья и доски, изготовлявшиеся при помощи топора и клиньев, употребляли лишь там, где их нельзя было заменить.

Стены состояли из горизонтально уложенных одно на другое брёвен, сплочённых между собой посредством пазов, вынимавшихся в поверхности каждого бревна и соединявшихся в углах с брёвнами других стен врубками, обыкновенно с остатком; врубка без остатка, “в лапу”, была известна, но применялась реже. Кровельные покрытия делались из тёса или лемеха - дощечек, имевших подобно кровельному тёсу вырезные концы - треугольные, закруглённые и “городчатые”.

Веками поколения плотников совершенствовали свои композиционные и конструктивные приёмы, разрабатывая и отбирая лучшие из них. Простота и рациональность этих приёмов позволяли русским плотникам возводить свои постройки в очень короткие сроки (известны “обыденные” церкви, т.е. строившиеся в один день), а также перевозить здания в разобранном виде и быстро собирать их в другом месте.

О масштабах, в которых русские зодчие пользовались сборным строительством, даёт представление постройка во время войны с Казанским ханством в 1551 г. укреплённого города Свияжска, сооружённого неожиданно для татар в один месяц, так как его здания были предварительно построены в верховьях Волги и в разобранном виде сплавлены вниз по реке. Документы говорят и о крестьянских многосрубных постройках: “...а на дворе хромов изба на подклети, да сени с подсением, да повалуша с подклетом, да сенник с двома хлева, да анбар с подклетом, да мыльня” - так описывается в 1593 г. крестьянский двор на реке Варзуге.

Фундаментов под деревянные здания не делали, а нижние венцы клали прямо на землю. Иногда под углы и середину стен клали большие камни или ставили “стулья” из толстых брёвен.
Для "стульев" использовалась лиственница диаметром от 40 до 60 см. Высота лиственничных чурок зависит от грунта. Чурки вкапывали на 20-80 см, доходя до "плотика", т.е. до слоя песка и глины.

Чашки вырубали по форме укладываемых в них брёвен, в каждом венце делали продольный паз, чтобы сруб был плотнее. Позднее паз и чашку стали выбирать в нижних горбах верхних брёвен: так вода почти не попадала в пазы и сруб лучше был предохранён от загнивания. В XVII в. для более прочной связи венцов применялась, кроме того, двойная припазовка - сверху и снизу.

На торцовых фасадах изб видно, что брёвна, укорачиваясь, поднимаются до самого конька: это самцовая конструкция кровли, и поныне широко распространённая на Севере. В самцы - бревенчатые обрубки, замыкающие треугольником чело избы, вруба длинные бревна - слеги, по которым на оба ската настилают тёс. Его верхние концы, лежащие на последней князевой слеге, заводятся под тяжёлое бревно, в нижней части имеющее паз, - охлупень, или шелом.

Внизу тесины упираются в поток (жёлоб), который отводит воду подальше от сруба. Желоба лежат на крючьях-курицах, вырубленных из нетолстых елей. Верхние концы куриц врубались в нижние слеги. Чтобы выступающие из-под кровельного настила концы слег не сырели, их закрывали причельными досками. Все врубки крепления мостов “в черты”, сплочения тёса “в зубец” в гвоздях не нужда. Выражение “сделано на гвоздях” означало тогда плохую работу.
Вплоть до ХХ века на строительство шёл лес только рубленый, а не пиленый, хотя пила на Руси была известна ещё в глубокой древности. Она, однако, не получила большого распространения, ибо давно заметили, что пиленые брёвна и доски легче впитывают влагу, быстрее разбухают и гниют.
А рубленые брёвна от ударов топора с торцов становились как бы закупоренными. Мастера следили, чтобы помощники не вбивали топор в бревно: это могло сократить жизнь будущего строения. Особое внимание русские строители придавали сезонному сроку и времени заготовки леса. Строительный лес заготавливается в зимний период, включая весенний март, который по климатическим условиям завершает зиму.
Благоприятность этого срока объясняется прекращением сокодвижения в дереве и его наибольшей сухости. Большую роль в суровых климатических условиях при сохранении тепла в жилище выполнял утеплитель. Наибольшее распространение получил мох. Заготавливали мох вручную, граблями, вилами. Пересохший мох крошится и не годен к употреблению.
Немного хотелось бы сказать о столярных изделиях используемых при строительстве рубленого дома. К столярным изделиям, применяемым в строительстве рубленого дома, предъявляются достаточно жесткие требования. Оконные блоки, которые в большом ассортименте продаются на рынках и в магазинах современной России, не подходят при строительстве рубленого дома. Т.к. толщина блоков в стандартных изделиях не превышает 5 - 6 см, что для рубленого дома непозволительно мало.

На фотографиях, изображён оконный блок, который мы рекомендуем использовать при строительстве рубленого дома. Способ установки называют "окосячка с забривкой".

Его отличие от стандартных блоков состоит в следующем:
Толщин блока составляет не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатки дома.
Специальный способ установки позволяет отказаться от металлических или деревянных гвоздей, что позволяет срубу спокойно садиться, не встречая препятствий со стороны столярных изделий.
Посредством "забривки" происходит естественное замкование блока, что приводит к меньшим энергозатратам при отоплении рубленого дома.
Любой оконный и/или дверной блок можно вставить в настоящую окосячку.

http://www.rusdom.ru/old_onas.htm

Мир Вам и Вашим мыслям!!!
Сейчас многие поселенцы для создания своего родового поместья приобретают заброшенные, но ещё вполне пригодные для жилья дома или избы. И, конечно же, в них есть печи, либо полуразвалившиеся либо совсем неповреждённые на вид, но вроде бы уже непригодные для эксплуатации: плохо растапливаются или дымят. Часто только из-за того, что печь дымит, её стремятся сразу переложить. Никогда не нужно спешить полностью перекладывать печь. В ней можно отремонтировать любую часть, заменить печные приборы, переложить свод и т. д. Можно даже собрать и переложить всю печь, а трубу, если она хорошая, сохранить.
Иногда на стенах печи появляются ржаво-жёлтые пятна. И редко кто знает, что это произошло потому, что при кладке применялись старые кирпичи, покрытые слоем сажи. В этом случае никакая побелка не поможет. Придётся загрязнённые кирпичи вынуть из стенки и вместо них уложить чистые. Можно использовать и вынутые кирпичи, уложив их на место «сажей внутрь» или предварительно очистив от сажи, хорошо прокалить их в печи или на костре. Лучше же кирпичи, покрытые сажей, использовать на кладку внутренних перегородок в печи.
Печь топят в зависимости от топлива по полтора-два часа утром и вечером. Не следует перегревать печь. Температура внешних стен не должна превышать 70-80 градусов Цельсия. Чем больше печь нагревается, тем больше тепла уйдёт на улицу.
Часто для ускорения нагрева помещения открывают топочную дверку. Такой приём несостоятелен, так как с открытием дверки усиливается тяга и с отходящими в трубу газами уходит тепла больше, чем из открытой дверки попадает в помещение. При топке, когда топливо уже разгорится и нет большого дыма, задвижку лучше прикрыть так, чтобы тяга была не очень сильной.
Если в тихую погоду печь не дымит, а при ветреной то горит, то «выдаёт» дым из дверки плиты или задвижки, то могут быть такие причины. Труба расположена правильно, но возле неё находится высокое дерево или стена, ударяясь о которые, ветер попадает в трубу, преграждая выход дыму. Чтобы исключить дымление, необходимо над трубой сделать колпак-зонт, который защитит трубу от проникновения ветра. Колпак нужен также, если в жаркую погоду печь трудно растапливается.
Если же возле трубы ни деревьев, ни стены, а печь дымит, когда ветер дует со стороны крыши, где нет трубы, значит, верх трубы расположен ниже крыши. Труба, стоящая на расстоянии 0,5-1 м от конька крыши, должна быть выше конька не менее, чем на 25 см.
Когда дымит печь, наверху по углам трубы поставьте по две половинки кирпича, а сверху на них положите лист железа. Если через 3-5 минут дымить перестанет, значит, трубе колпак необходим.
Часто дожди и отходящие газы разрушают верхние швы в трубе, в результате чего из неё выпадают кирпичи. В разрушенные места задувает ветер и печь начинает дымить. При этом устранить дым можно, заложив образовавшиеся отверстия. В печах любая трещина ведёт не только к плохой её работе, но и к пожару. Поэтому печь ежегодно осенью осматривают и очищают от сажи.
Часто печи дымят из-за разрушения кладки расположенных на чердаках газоходов боровов, которые порой размывает дождём, попадающим сквозь дырявую крышу. Если через швы газоходов идёт дым, то швы нужно хорошо очистить от сажи, смочить водой и забить густым раствором, годным для кладки печей, а лучше это повреждённое место переложить.
Русская печь чаще дымит из-за малых размеров трубы или вьюшек, а также из-за плохо закрывающейся вьюшечной дверки.
При отоплении дровами, соломой, хворостом поддувало не должно быть длиной во всю топку. Большой объём поступающего через поддувало холодного воздуха, ударяясь в заднюю часть топки, рикошетом выбивает из неё дым. Заложите поддувало на полкирпича, тем самым уменьшив его длину и дыма не будет.
Бывает, печь дымит в любую погоду, а когда открываешь дверку, дым как будто прилипает к ней, попадая в помещение. Посмотрите в топку. Если у вас духовой шкаф ниже топки, то между ним и топкой обязательно должна быть кирпичная стенка, хотя многие её не делают. Если разделительная стенка между духовкой и топкой ниже верха отверстия дверцы, то сделайте на них из глины бортик выше дверного отверстия. Печь будет просто реветь от тяги, даже если разница по высоте между плитой и бортиком будет всего 4-5 см. Отопительно-варочная печь может дымить из-за прогоревшей духовки.
Когда выход газов из топки сделан ниже топочной дверки-отверстия и печь дымит, сложите поперёк топки кирпичную стенку, высотой превышающей высоту отверстия дверцы.
Если дым идёт из задвижки или вьюшки, то значит, в трубу попал кирпич, выпав из стенки трубы, или она мала по размерам, или заросла сажей. Случается также, что неправильно соединены 2 газохода и один забивает другой. Тогда необходимо переложить газоход.
При сырых подпольях после летнего сезона печь иногда трудно растопить. Это значит, что отсырели газоходы. Придётся открыть окно чистки над потолком и развести из лучин небольшой костерок в канале (это создаёт дополнительную тягу). Затем зажигают дрова в топке. Соблюдая противопожарные правила, положите у окна чистки лист железа, асбеста или другой жаропрочный материал. Топят печь одновременно в двух местах, не отходя от открытой чистки. Когда щепки в чистке прогорят, её заделывают.
  Г. Киев, июнь 2006 г.