Древесина, как материал органического происхождения, является питательной средой для грибов и насекомых. Ущерб от вторых значителен, но несоизмерим с ущербом, наносимым грибами – главными «ответчиками» за доставляющие массу неприятностей процессы гниения древесины.

Гниение древесины может происходить лишь при создании определённых условий: температура – от 0 до 50 град. Цельсия, доступ кислорода, влажность воздуха – 80…100%, влажность самой древесины – не менее 15-20%.

Оговорка при упоминании о температуре не случайна: существуют грибы, не останавливающие свой рост и при нескольких градусах ниже нуля.

В идеале борьбу с возможным гниением древесины начинают ещё на стадии производства и хранения пиломатериалов. Влажность свежесрубленной древесины меняется по сезонам, но, в среднем, составляет 60…80%, поэтому, её необходимо подвергать сушке. Самый доступный вариант – естественная сушка, заключающаяся в, не менее, чем годовом «вылёживании».

Особого внимания заслуживают конструктивные мероприятия, предупреждающие совместное воздействие избыточного увлажнения и промерзания деревянных конструкций, резкой смены температур, конденсации влаги, недостаточной циркуляции воздуха. Защиту древесины от атмосферной влаги обеспечивают водонепроницаемая кровля и окраска водостойкими лакокрасочными материалами, от капиллярной влаги – соответствующая гидроизоляция.

Избежать конденсационного увлажнения можно, правильно разместив тепло- и пароизолирующие слои (первый – ближе к наружной, т. е., холодной поверхности, второй – напротив, ближе к внутренней, т. е., тёплой).

Разумеется, деревянные конструкции должны опираться на фундаменты и располагаться выше уровня грунта. Не следует забывать об отводе грунтовых вод (дренаже) и устройстве отмосток. Повышению биостойкости способствует хорошее проветривание древесины, обеспечивающее её естественное высыхание в процессе эксплуатации. Поэтому, желательно, чтобы рядом с домом не росли большие деревья, создающие затенение и препятствующие аэрации.

Весомый вклад в предупреждение гнилостных поражений деревянных стен может внести обшивка их досками. Особенно с торцов, поскольку торцевой срез является наиболее «слабым местом», и проникание влаги происходит здесь гораздо быстрее и глубже.

Своевременному обнаружению загнивания способствуют тщательные ежегодные осмотры деревянных конструкций. Оптимальное время для этого – весна.

Признаками, определяющими начало разрушительной деятельности грибов, являются:

– изменение внешнего вида древесины,

– появление характерного запаха,

– деформация постройки.

При обнаружении загнивания следует взять пробы повреждённой древесины для того, чтобы выяснить её влажность и плотность, а также, вид гриба-разрушителя.

В результате гниения физико-механические характеристики древесины заметно меняются. При 15%-й влажности, плотность гнилой древесины в 2-3 раза меньше, а её твёрдость в 20-30 раз ниже, чем здоровой. От плотности зависит способность деревянных элементов справляться с ролью несущих конструкций. И если на окладных венцах обнаружены очаги загнивания и, одновременно с этим, наблюдаются перекосы оконных и дверных проёмов или подвижки наружных и внутренних стен – значит, свои функции эти венцы уже не выполняют.

В зависимости от размеров и степени поражения древесины, принимается решение либо о проведении полной замены повреждённых конструкций, либо о локализации повреждённых мест с целью предупреждения дальнейшего распространения «инфекции».

Локализация подразумевает:

– вскрытие конструкций, если они были облицованы какими-либо отделочными материалами;

– удаление разрушенной части древесины с помощью карщётки, скребка или ножовки (при этом, вся гнилая древесина тщательно собирается и сжигается);

– антисептирование.

Андрей Деревянко, Бюллетень «Строительный магазин» № 4/2000.          

Помимо множества высоконаучных и высокотехнологичных рекомендаций, мы «совершенно случайно» нашли парочку неплохих, на наш непросвещённый взгляд, советов на молодом сайте «Кедровый Дом».

 

Лак для обработки дерева

Любой скипидар получают из живицы – смолы сосновой. Он является замечательным растворителем. В него бросают воск (не парафин, а натуральный воск) и после растворения, как лаком, покрывают изделие.

Есть ещё способ такого народного лака – канифоль, растворённая в скипидаре. Для того, чтобы деревянное изделие не растрескивалось и не крошилось на кусочки, его вываривали в течение 1-2 часов в растворе зольной щёлочи. После этого высушивали, и, если требовалось, продолжали обработку более тонких деталей (вырезали мелкие «фитюлечки»).

Зольная щёлочь – это стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий, и для обработки деревянных изделий. Делается щёлочь просто – сжигаются дрова (читал, что лучше всего – берёза) до состояния белого пепла (золы). Пепел (зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные группы веществ. После этого осадок можно использовать на удобрения для почвы (он не опасен для растений, поскольку не содержит «мыла»), а воду – для стирки или для обработки древесных изделий.

Для окраски фасада деревянного дома более долговечными, дешёвыми и гигиеничными являются шведский и финский эмульсионный окрасочный составы. В сравнении с масляными красками они в полтора раза дольше служат, в несколько раз дешевле. Дом, окрашенный этими составами, «дышит» и при этом не пропускает влагу. Перед покраской не требуется предварительной огрунтовки. При повторной окраске дома этими же составами достаточно только обмести стены жёстким веником (в зачистке старой краски нет необходимости).

 

Шведский состав: 1160 г муки (ржаной или пшеничной), 520 г железного купороса, 520 г поваренной соли, 520 г сухого известкового пигмента, 480 г натуральной олифы и около 9 л воды.

К известковым пигментам относятся: сурик железный (красно-коричневый цвет), охра (жёлтый), жжёная охра (коричневый), окись хрома (зелёный), синтетическая киноварь (красный), синтетическая мумия (красно-коричневый), природная мумия (коричневый), коричневый марс (коричневый).

Сначала готовят из муки и воды (6 л) клейстер: муку заливают небольшим количеством холодной воды и размешивают. В полученное тесто добавляют холодную воду до получения консистенции жидкой сметаны. Оставшуюся от 6 л воду кипятят и доливают кипяток непрерывной тонкой струёй в полученную массу, интенсивно помешивая. Клейстер процеживают (чтобы не было комков), после чего ставят на огонь. Затем в горячий клейстер всыпают соль и купорос и перемешивают до полного их растворения. После этого кладут в горячий раствор пигмент и тщательно размешивают. В полученный состав тонкой струйкой вливают олифу при постоянном помешивании. Затем добавляют оставшуюся горячую воду (около 3 л), хорошо перемешивают до малярной консистенции.

Шведский состав считается лучшим, поскольку в него входит олифа.

 

Финский состав: 720 г муки, 1560 г железного купороса, 360 г поваренной соли, 1560 г сухого известкового пигмента и воды около 9 л. Этот состав готовят так же, как и шведский.

Приготовленный состав лучше укутать, чтобы в течение всего времени работы он был тёплым. Готовить краску необходимо в таком количестве, которое можно использовать в течение 1-1,5 часа работы. По истечении этого времени состав густеет, поэтому необходимо добавлять в него горячую воду, что снижает его прочность.

Готовят оба состава в эмалированной посуде, а для работы отливают из неё необходимое количество в подходящие пластмассовые банки.

Шведский и финский составы пригодны для покраски и оштукатуренных поверхностей, но в этом случае выбор цвета ограничен. Без пигмента эти краски имеют желтоватый цвет из-за содержащегося в них железного купороса. Для получения более яркого цвета состав можно добавить перекись марганца, охру или мел с сажей.

Красить деревянный забор и дом лучше так называемым шведским составом. Эта самодельная краска имеет много достоинств. Во-первых, состав очень дёшев. Во-вторых, эта краска пропускает воздух и не пропускает воду. И, наконец, в-третьих, состав почти не требует подготовительных операций при повторном окрашивании: обмёл старую краску жёсткой щёткой и крась.    

 

Шведский состав имеет один недостаток: им нельзя покрывать свежевыструганную древесину хвойных пород (её предварительно обессмаливают, например, промывая поверхность ацетоном) и поверхности, ранее покрытые масляными и другими красками.       

Употребляют шведский состав тёплым. Наносят его на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода без грунта. Окраску проводят во второй половине дня.         

Сухие известковые (щёлочеустойчивые) пигменты: белые – мел и известь-пушонка (цвет состава слегка желтоватый. Это объясняется наличием в нём железного купороса); красные – мумия синтетическая, марс красный, киноварь синтетическая, пигмент алый концентрированный, крон цинковый красный; жёлтые – сиена натуральная (природная), ганза, охра, жёлтый светопрочный пигмент; коричневые – умбра натуральная (природная), марс коричневый, умбра жжёная, сиена жжёная; голубые и синие – лазурь, ультрамарин, голубой фталоцианевый пигмент; зелёные – зелень, пигмент зелёный.       

Пигмент (перед введением в состав) разводят в небольшом количестве воды до сметанообразного состояния. Тщательно перемешивают и выдерживают одни сутки. Ещё раз перемешивают, процеживают через двойной капроновый чулок и вливают в соответствующий состав.