Перечитав много информации по колодному пчеловедению, обнаружил, что принципы изложены во всех ракурсах, но без объяснений почему так, а не иначе. И множество пчеловодов, пытавших «колодников» вопросами «Почему так?», «Зачем так?», остались без ответов. Оттого эти принципы стали неубедительны. Поэтому статья начнётся с закрытия тех самых вопросов, оставленных без ответов.

I. Структура лежачей колоды.
Начиная создавать свою пасеку, мы ставили целью размещение на ней предельно возможного количества колод. Поэтому требования к колодам были следующими:

1. Максимальный комфорт для пчёл.

2. Лёгкость, простота и быстрота в изготовлении.

3. Минимальная себестоимость.
 

В результате размышлений родилась следующая схема.
Доски 6х20, 6х15 или бруски 6х10 (на лесопилках не всегда есть подходящий материал) срезаются по бокам до профильного сечения в виде трапеции, затем плотно подгоняются, по концам сажаются на деревянные шпунты, сажаются на нетоксичный клей и стягиваются ремнями для стяжки грузов. Получается «монолитная», деревянная бочка. Изготавливаются крышки такой же толщины, как и стены, на половину утопляемые в колоду. С кубометра материала выходит 6 колод! Была идея экономичного варианта: создание колод из более тонких досок с последующей обшивкой их бесплатным горбылём, но она себя не зарекомендовала, как более трудозатратная и проблемная в плане конечной подготовки. Проще переплатить. Толщина досок выбрана исходя из условий Русской зимы, чисто эмпирически (может оказаться, что мы ошиблись, и оптимальнее будет другая толщина). Материал желателен не хвойный, без смолы, т. к. она повышает теплопроводность древесины. Со слов стариков, лучше всего использовать для этого дела ситовую ель; говорят, её пчела очень Любит.

Длина такой колоды составляет 1,5 метра, диаметр 40-47 сантиметров (из-за подгонки досок). Устанавливается под углом, который рассчитывается на глаз (как будет описано дальше). Леток делается посередине боковой стенки в 1,5 см высоты, либо пунктирными пропилами, либо отверстиями, идущими как можно ближе друг к другу. Длинна летка 1,1-1,2 метра. Леток тянется от верхнего торца. На днище колоды, у нижнего торца, по желанию, делается мусорное отверстие в 2,5 см для самостоятельной чистки колоды пчёлами. Крышки на торцах съёмные.

Сотовые языки гнезда строятся вертикально, поэтому очень важна площадь вертикального сечения колоды. На схеме приведены линии уровня распределения температуры в клубах разной формы: t4 – максимальная, t1 –минимальная. Её распределение обусловлено тем, что нижние пчёлы греют верхних. Из расчётов для рамочных ульев известно, что для отличной зимовки пчёл в условиях Русской зимы языки должны быть высокими ~ 50 см. При нужном соотношении диаметра колоды и её наклона, высоту вертикального сечения колоды можно довести до оптимума. Кто-то скажет: почему бы просто не увеличить диаметр? Дело в том, что языки сот не должны быть слишком широкими – это снижает их прочность, и велика вероятность их обвала. Ещё для зимовки важна их округлость; смотрим схему.

Клуб пчёл при зимовке может оставить часть мёда в стороне не съеденной и погибнуть от недостачи питания. Поэтому оптимальным для зимовки сечением считается овальное с высотой овала не менее 50 см (учитывается, что сотовые языки не строятся до самого дна). Кто-то заметит, что при таких условиях можно создавать колоды овальной формы и ставить их без наклона, но, в этом лишние трудозатраты и технические сложности (идеальный круг проще изготовить). В овальной конструкции меньше прочности! Более того, наклон колоды в сочетании с овальной формой верхних концов языка позволяет пчёлам перемещаться с нижних языков на соседние – выше подвешенные, что увеличивает верхнюю границу возможного периода зимовки. Ещё один плюс в том, что леток в наклонном состоянии создаёт естественную циркуляцию воздуха снизу вверх. Длина колоды определяет объём, необходимый семье для двухлетнего развития. Не стоит слишком уменьшать диаметр колоды – это существенно усложнит вырезку мёда.
[Это к вопросу о диаметре и угле наклона]

Леток располагается посередине по нескольким причинам. Если его сделать у дна, то выпариваемая влага будет скапливаться в гнезде у потолка – это лишняя работа для пчёл, худшие условия для зимовки. Если сделать его в самом верху – это грозит потерей всего тепла. Середина оказалась оптимальным вариантом. До нижнего торца он не доводится с той целью, чтобы пчёлы не разводили там расплод, а только мёд (расплод всегда напротив летка). На первом этапе (после заселения) леток может быть сокращён вдвое, чтобы облегчить пчёлам защиту гнезда, в последствии, когда семья наберёт силу, ей его может быть даже мало. В холодное время пчёлы закрывают леток тельцами, а в жаркое – просто открывают его. Работ по искусственному вентилированию не ведут, всё проходит само собой: леток закрывается пчёлами, повышается температура гнезда, леток открывается – и тёплый воздух выходит из гнезда вместе с влагой, затем пчёлы снова закрывают леток. Колода не красится и не обрабатывается чем-либо ни внутри, ни снаружи - это позволяет ей сохранить свойство паропроницаемости. В таких колодах нет сырости. [Это к вопросу летка]

При изготовлении не используются фанеры, ДСП, ДВП, поскольку содержат в своём составе серию вредных веществ, которые выделяются из них и попадают в гнездо/мёд. Также не используются искусственные утеплители, такие как пенопласт и вата, поскольку собирают в себе влагу и теряют свои свойства. Более того усложняют процесс изготовления. [Это к вопросу о материале] Устанавливается под навес от дождя, обеспечивающий продувание. Не ставится вертикально потому, что на практике замечено (и нами и другими пчеловодами), что семья лучше развивается в лежачей колоде. Поэтому основная задача наклона - лучшая зимовка! Остальные задачи второстепенные. При изготовлении колод квадратной формы, не рекомендуется ставить их углами вверх и вниз. Так как, если рассмотреть профильное сечение колоды и форму языков квадратной колоды, с такой ориентацией углов, то увидим, что верхний узкий конец языка, находящийся в длинном и узком угле крайне сложно проветривается. Поэтому соты в таких колодах, скорее всего будут строиться вдоль колоды, что затруднит их вырезку, но это некритично.

 

II. Заселение и развитие семьи: Смастерив колоду как на рисунке, устанавливаем её так, как описано выше. Открываем верхнюю крышку, ставим перед ней доску пошире, либо натягиваем простынь (я брал длинную шиферину), открываем роёвню с роем и высыпаем пчёл перед закатом. Советуют, перед этим прогреть колоду паяльной лампой (и в этом есть правда). От себя могу посоветовать: немного смазать стены внутри колоды мёдом, особенно если рой сидел в роёвне не один день (пусть поест). Рой заселяется и начинает строить гнездо. (см.фото.) Всё!

Закрытую колоду не трогаем до конца сезона. В конце сезона открываем и смотрим как у них дела. Если был плохой взяток в году, то можно подкормить пчёл мёдом, но это только в первый сезон. Это бывает нужно, если рой селился поздно, и он был третьим на выходе, т.е. не большим (перваки и втораки обычно этого не требуют). Но пусть вас это нисколько не пугает, бывали такие случаи, что с малых роёв после зимовки оставалось с горсть пчёл, которым впоследствии становилось мало всей колоды. После зимовки, снова осматриваем колоду, если в поведении пчёл нет ничего странного, то можно даже не открывать. В конце сезона открываем заднюю крышку колоды и видим соты с мёдом. На данный момент отстраивается вся колода, или почти вся. Берите мёд пожалуйста!

 

Структура соединения брусков.

 

Распределение температуры в клубе пчёл во время зимовки. Сечение клуба зависит от наклона колоды.

 

 

Рой в колоде, отстроенной на всю длину летка (начало августа).

 

Заселённый рой (конец июня).

 

Влияние наклона на поперечное сечение колоды.

 

Недостаток ромбической схемы и нижнего летка.

 

Наклонная колода.

 

Соты вдоль колоды (из-за щелей в крышке, которые использовались как вентиляция).

 

Соты поперёк.

 

Александр Медведев, vk.com/ladnoe