Мульча: компост или неразложившаяся органика

Давайте рассмотрим основные функции, которые выполняет мульча.

 

Горчица спешит на помощь

Граждане дачники, запасайтесь горчичным порошком заранее!

 

Создание пруда, в том числе с дамбой из природных материалов (по принципам З. Хольцера) (ч.4)

 Существуют свои особенности по сооружению дамбы.

 

Шесть плюсов сорняков

Сорняки – это ценная органика!

 

Почему надо избегать химических удобрений?

Почему сторонники органического земледелия отвергают пестициды и прочие химические препараты?

 

Защита древесины от гниения

Гниение древесины может происходить лишь при создании определённых условий.

 

Чудо-веранда

Сегодня мы бы хотели поделиться одной большой радостью.

 

Пожарная безопасность печи

Причин пожара при использовании для отопления кирпичных печей может быть несколько.

 

О труде в поместье

Без труда не выловишь и рыбку из пруда. А уж поместье не построишь точно.

 

Наше творчество

Песни, поэзия и другое творчество людей.

 

Давайте рассмотрим основные функции, которые выполняет мульча. Под толстым слоем органической мульчи сохраняется влажность, уменьшаются перепады температур дня и ночи, улучшается структура почвы. Создаются наилучшие условия для развития почвенных микроорганизмов, для которых мульча служит питанием. Под мульчёй активизируется жизнедеятельность земляных червей, в результате чего она становится более рыхлой и не закупоривается после дождей и полива. Под действием микроорганизмов и червей происходит разложение несъедобной для растений органики на усваиваемые минеральные элементы с образованием гумуса. Мульча, прикрывая поверхность почвы, сдерживает процесс разрушения гумуса под действием солнца. Слой мульчи значительно снижает количество сорняков на грядках. Благодаря мульче верхний слой почвы всегда остаётся рыхлым, и его дополнительное рыхление после полива не требуется. При разложении органической мульчи микроорганизмами выделяется большое количество углекислого газа, необходимого для фотосинтеза.

В своё время я испытывал разные материалы для мульчирования. Был у меня опыт мульчирования компостом и перегноем. Исходя из этого опыта, могу сказать следующее.

Для того, чтобы использовать компост в качестве мульчи, его ещё нужно приготовить. Нужно собрать органику, измельчить её, сложить в кучу, дождаться, когда органика перепреет, растаскать на грядки. Это немалые затраты труда, дополнительная площадь, время. Кроме того, при компостировании количество органики уменьшается в четыре раза. Значит, если эту самую органику не компостировать, а применить в неразложившемся виде, то тем же количеством органики можно замульчировать в четыре раза большую площадь. Или сделать слой мульчи толстым. Это как раз ответ тем, кто заявляет, что замульчировать все грядки не хватает компоста.

Уже только эти факты заставляются задуматься о целесообразности использования компоста в качестве мульчи. Неразложившаяся органика способна выполнять все функции мульчи, в некоторых случаях гораздо лучше компоста.

Основным аргументом сторонников компостной мульчи является утверждение, что компост – готовая пища для растений. Но как удобрение компост, разложенный тонким слоем на поверхности грядки, будет работать только при частых поливах. Точней, нужно поддерживать этот слой всегда влажным. Если вы не будете этого делать, то этот слой быстро пересыхает. Питательные вещества растениями используются только в растворах. Нет растворов, нет и питания. Можно, конечно, использовать толстый слой компоста. Но тогда этого самого компоста нужно будет намного больше, что в свою очередь увеличит трудозатраты.

 

Цвет готового компоста – тёмно-коричневый или чёрный. Такой цвет способствует поглощению солнечных лучей, сильному нагреву гряд. Рыхлая структура компоста в этом плане только немного исправляет положение. Неразложившаяся органика, как правило, светлая. Она отражает большое количество солнечных лучей, чем сильно снижает нагрев почвы. Теплопроводность любой неразложившейся органики ниже, чем теплопроводность готового компоста, следовательно, от перегрева такая мульча спасает лучше. Кроме того, отражённые от светлой мульчи солнечные лучи способствуют усилению фотосинтеза.

Нетолстый слой компоста при сильном дожде очень слабо защищает почву от ударов капель, и сам смывается в пониженные места грядки. Неразложившаяся органика намного лучше решает эти проблемы.

Основное предназначение мульчи, как известно, прикрыть почву под растениями. Это даёт ряд преимуществ:

– подавляется рост сорняков;

– сохраняется влажность почвы;

– выравнивается тепловой режим почвы;

– улучшается профилактика от грибковых болезней;

– обеспечивается дополнительное органическое питание растений и т. д.

Часто этот последний пункт рассматривается лишь как попутное преимущество, поскольку считается, что мульчи не достаточно для полноценного питания растений.

Я уже говорил, что несколько лет не перекапываю свой огород, а на узких грядках использую преимущественно органическую мульчу. Эта мульча у меня играет роль, если не единственного, то вполне весомого источника питания растений. Как же всё происходит? Мульча, уложенная под растения, разлагается под действием микроорганизмов. Эта разлагающаяся масса является прекрасным питанием для земляных червей. Черви, передвигаясь внутри почвы на глубину до полуметра и в горизонтальных направлениях, разносят всю эту переработанную массу в виде капролитов. Таким образом, перерабатывая мульчу и испражняясь, черви обогащают почву органикой. Нам всем знаком продающийся сейчас в магазинах Биогумус. Это ценное органическое удобрение стоит недёшево. И справедливо. Над его производством в специальных контейнерах поработало огромное количество калифорнийских червей. Но ведь ту же благородную миссию в наших огородах совершенно бескорыстно выполняют скромные труженики – дождевые черви. Только мы всячески стараемся препятствовать размножению этих самых червей, лишая наши грядки всяких органических остатков. Укрывая же наши грядки органикой, мы даём червям не только питание, но и создаём прекрасный микроклимат для их обитания. Если мы ещё при этом не перекапываем почву, то черви бурно размножаются. Наш огород превращается в большой контейнер для производства биогумуса.

Что же использовать в качестве мульчи? Всё, что доступно в большом количестве и способно быстро разлагаться. Стоп! Здесь немного уточним. Вообще-то мульча, как покровный материал, не должна быстро разлагаться. Иначе поверхность быстро оголится. Но ведь мы говорим о мульче как об источнике питания. И вот здесь, чем большая её масса успеет разложиться за сезон, тем большее количество органического питания перейдёт в гумус и станет доступным нашим растениям. Из этих соображений плохо подходят в качестве питательной мульчи на грядках, например, древесные опилки. Они очень медленно разлагаются. Поэтому не могут служить существенным источником питания. Опилки я применяю для укрытия ими проходов. Солома довольно доступна и дешёва в наших краях. Она и разлагается значительно быстрее, чем опилки. Однако недостаточно интенсивно. Её остатки остаются на поверхности и в следующем сезоне. Поэтому под соломой я выращиваю картофель и укрываю виноградник. Мой приятель и единомышленник в интернете Сергей Дьяков для мульчирования своих делянок с успехом использует листья деревьев. В этом есть смысл, поскольку плотный слой такой мульчи великолепно сдерживает рост сорняков и удерживает влагу. Но насколько хороши листья именно в качестве питания, я сказать затрудняюсь, поскольку сам листья не применяю. На мой взгляд, такая мульча больше подойдёт осенью, когда, кстати, её много. Но листья долго разлагаются. А это, как я говорил выше, меньше подходит для питания. В этом случае листья, я думаю, лучше использовать в сочетании с компостом.

Все долго разлагающиеся грубые материалы, используемые в качестве мульчи, проявляют ещё одно своё не лучшее для источника питания качество. Они для своего разложения требуют азот. Поэтому их применение в качестве питательной мульчи может привести к дефициту азота. Это на растениях проявится в бледной окраске листьев, замедлении роста и снижении урожайности. Дополнительное использование азотосодержащих растений или компоста может значительно смягчить этот эффект.

Компост я использую более рационально: засыпаю бороздки после посева семян, вношу локально в лунки при высадке рассады в грядки, а также при подготовке посадочных ям для винограда, ягодных кустов и деревьев.

В качестве очень доступного в больших количествах быстро разлагающегося бесплатного материала для мульчирования своих грядок я использую свежескошенную траву. Встречающиеся мнения о том, что такая мульча способствует развитию грибковых болезней на помидорах или что светлый цвет сена отрицательно сказывается на их росте, в моей практике не подтверждаются. Мульча из свежескошенной травы, уложенная слоем около 20 см, великолепно выполняет все свои функции. Очень скоро она уплотняется. Толщина слоя уменьшается, а плотность увеличивается. Трава очень быстро высыхает, превращаясь в сено, а оно разлагается гораздо «веселее» соломы. Через какое-то время, когда количество мульчи уменьшается в результате разложения, прорастают одиночные, наиболее мощные сорняки, которые легко можно удалить. Некоторые долго вегетирующие и не слишком разрастающиеся культуры (помидоры, перец и т. д.) я мульчирую дважды. Овощи под такой мульчей растут мощные и здоровые с сочно-зелёной окраской листьев.

Посадка озимого чеснока была замульчирована с осени. Весной чеснок пробивается сквозь мульчу.

 

Где я беру траву? Да её столько, что всю использовать не управляюсь. Кошу в саду. Часть идёт на грядки, остальное – в компост и под деревья. Обкашиваю участок по периметру. И лужайки в зоне отдыха.

Раньше я использовал на грядках только травку до цветения, опасаясь сорняков. Теперь даже с одуванчиками бросаю. Грядки я не перекапываю, а значит, все семена остаются на поверхности. Всё, что прорастает ранней весной, легко убирается плоскорезом, независимо от того, сколько было посеяно сорняка. А под мульчёй сорняк вообще не очень хочет прорастать.

Осенью после уборки основной культуры я густо сею сидераты. В последнее время по ряду причин остановился на редьке масличной. Скашиваю сидерат в самом начале цветения. В это время масса получается наиболее питательной. Почти никогда массу не измельчаю, а также оставляю в качестве мульчи на грядке. Иногда успеваю посеять сидерат дважды.

А что с сорняками? Они тоже великолепно идут в дело. Оставляю их там же, где вырвал или срезал плоскорезом. Зачем их таскать в компост, а потом в переработанном виде обратно? Пусть кормят микрофлору и червей на грядках.

Представляете, какая масса растительных остатков способна разложиться на наших грядках за год? Сколько это питания для наших растений. Причём, этот процесс почти не требует нашего участия. Только принести и уложить мульчу или посеять и скосить сидерат. Экономятся же наши силы и деньги.

Вывод: мой опыт мульчирования грядок показывает, что свежескошенная трава является великолепным мульчирующим материалом грядок. Она может служить весомым источником органического питания.

Желаю успехов!

 

Автор статьи: Александр Мчедлидзе.

http://vk.com/wall-2185925_5697

 

Граждане дачники, запасайтесь горчичным порошком заранее! Особенно, если вы ярый противник обработки своих садов-огородов химическими препаратами.

Если слизни – ваш враг номер один, давно и продуктивно портит вашу клубнику, капусту, помидоры, перцы и т. д., не ждите того момента, когда вам вообще ничего не достанется. Рассыпьте порошок между растениями, к которым плотоядно подползают полчища прожорливых слизняков, и результат ваших трудов – урожай – достанется только вам.

Настой из горчицы – великолепное средство против огнёвок, пилильщиков, клопов, тли, трипсов, яблоневой плодожорки и других листогрызущих паразитов. Возьмите 100 г горчичного порошка, залейте 10 л воды и оставьте настаиваться два дня. Затем процедите, разбавьте водой 50х50 и на каждое ведро раствора добавьте 40-50 г жидкого мыла (для прилипаемости). Таким раствором можно опрыскивать яблони через каждые 15-20 дней после цветения, а ягодники – в начале лета.

 

http://vk.com/wall-64798744_1700

 

Продолжение. Начало в газете «Родовое поместье» №№5(65)-6(66), 7-8(67-68), 2015 г.

 

Создание пруда с дамбой

- Если достаточный перепад высот на холмистой местности или соответствующий рельеф (например, овраг и т.п.), то можно сделать пруд с помощью дамбы. Существуют свои особенности по сооружению дамбы. Здесь нужно быть очень внимательным и осторожным, чтобы сделать прочную дамбу из природных материалов, которая не приведёт к каким-либо катастрофам из-за её разрушения (был случай, когда ребята сделали пруд с дамбой в овраге выше железнодорожных путей. Дамба была построена неправильно, и при сильном дожде её прорвало, что привело к разрушению ж/д путей).

При создании дамбы также учитываются все принципы, что были описаны выше, только есть ещё много нюансов по созданию дамбы. Поэтому лучше пригласить квалифицированных специалистов в этом вопросе. Зепп Хольцер также и дамбу делает только из природных материалов (без бетона, плёнки  и т.п.).

Вся земля имеет пористую структуру и пронизана множеством «капилляров» (как губка), поэтому вода сверху вниз течёт не только по поверхности земли, но и внутри неё. Создание дамбы с шурфом (с помощью глиняного замка) под ней и обеспечивает задержку (накопление) воды в нужном месте, вследствие чего пруд наполняется водой, которая не уходит дальше вниз.

- Дамбу лучше делать в самом узком месте, тогда меньше землекопательных работ нужно проводить. Землю на неё можно брать из того места, где будет сам пруд, в том числе из его глубоководной зоны. Тогда не нужно откуда-то привозить землю для дамбы и не нужно куда-то увозить «лишнюю» землю.

- В тело дамбы используются только вяжущие слои земли – не сухой и не мокрый материал (грунт с естественной влажностью).

То есть, для сооружения дамбы необходима только «жирная» земля (даже чернозём подходящей «жирности» может пойти, в крайнем случае). Важно, чтобы при сдавливании земля «склеивалась», а не рассыпалась.

(Считается, что чернозём нельзя использовать для устройства тела дамбы (исключение – глубокие жирные суглинки с  содержанием гумуса). Но на семинаре с участием З. Хольцера под Самарой использовался «жирный» чернозём в тело дамбы.)

- Важно не смешивать слои земли друг с другом: дёрн с верхним гумусным слоем, чернозём, глину, песок сортировать отдельно друг от друга. Важно при устройстве «тела» дамбы использовать однородный материал, например, использовать только один вид суглинка от начала и до конца строительства. (Или - «жирный» материал (грунт), который скрепляется друг с другом. Так, под Самарой использовали в дамбу и чернозём и глину вместе.)

- В том месте, где будет дамба, делается шурф – траншея определённой ширины (толщиной) не менее одного метра (в зависимости от объёма пруда) и глубиной до первого водоносного слоя или до плотной подстилающей породы (глины или суглинка), или на несколько метров ниже предполагаемого дна озера. Шурф делается меандрической (волнистой) формы.

- Если дамба делается между склонами, то она немного врезается в сами склоны.

(Например, овраг, внизу которого будет дамба в узком месте, где делается вначале шурф).

Рис. 12.

- В месте шурфа делается глиняный замок, который будет удерживать воду в пруду и не давать ей просачиваться вниз по «капиллярам» под землёй. В шурф насыпается «жирная» земля. Она должна быть влажной (не мокрой). Если сухая, то её поливают из шланга, чтобы увлажнить. Через каждые полметра насыпи этот слой земли утрамбовывается ковшом или самим экскаватором.

Глиняный замок (шурф) необходимо делать под дамбой, если не вяжущие слои земли находятся ниже самой дамбы. Вырытый шурф (траншея) – засыпается глиной и трамбуется.

Глиняный замок делается и на всю высоту дамбы.

Рис. 12а.  - Саму дамбу можно сделать в виде террасы (высокой плоской гряды). Верх дамбы даже можно сделать шириной около 3 метров, чтобы по верху дамбы ездить на транспорте.

Рис. 13.

- На такой дамбе в виде террасы также можно высаживать сельскохозяйственные культуры (не со стержневой корневой системой, а поверхностной). Считается, что деревья на дамбе высаживать нельзя. Нужно следить и вовремя убирать поросль, чтобы деревья корнями не нарушили целостность глиняного замка в теле дамбы, а  невысокий кустарник можно высаживать только у подножия дамбы, на склоне противоположном склону озера.

(Хотя мне почему-то запомнилось, что под Самарой  З. Хольцер сказал, что можно в дамбу деревья и кусты высаживать не со стержневой, а поверхностной корневой системой. Поэтому этот момент лучше проверить и уточнить.)

- Принципы по созданию дамбы-террасы такие же, как и самой террасы (для удобства каждая терраса высотой около 1,5 метра, если общая высота террасы 3 метра, то ширина подножия террасы не менее 12 метров, склон не более 60 градусов и т.п.).

При создании террасы нельзя ссыпать грунт на гумус (травянистый покров). Делается терраса меандром (волнистой формы).

- Глубоководную зону лучше делать, где выше дамба по высоте получается, или в том месте, где сама дамба располагаться будет (подходящий грунт из глубоководной зоны можно сразу использовать в дамбу).

- Берег дамбы достаточно сделать на 0,5 метра выше уровня воды в пруду (см. рис. 13). При желании, высоту дамбы по волне воды можно сделать от 0,5 до 2 м (сухая часть дамбы над уровнем воды).

- Нужно рассчитать правильно ширину (толщину) дамбы. Чем больше давление воды на дамбу, тем она должна быть толще и выше над предполагаемым уровнем воды. Если широкое зеркало воды, тем меньше давление воды на дамбу. Минимум 3 метра делать ширину дамбы.

При 10 м перепада высот на местности давление воды будет около 1 Bar (если 5 м высота дамбы, то 0,5 Bar выдержит).

- Там, где будет основание дамбы, нужно сначала убрать дёрн с верхним гумусным слоем. Если насыпать сверху просто землю, то трава будет под этой землёй гнить. Сцепление дамбы с землёй будет слабое, и вода постепенно начнёт размывать дамбу, что приведёт к её разрушению. Затем убирается чернозём – пойдёт в конце на склоны дамбы. Грунт убирается до твёрдой глинистой подстилающей породы.

- В «теле» дамбы также должен быть однородный материал (любая «жирная» земля). Песок, гумус с травой нельзя использовать в «теле» дамбы. Иначе со временем её может прорвать. Если где-то увидите с обратной стороны дамбы влажные места или маленькие «ручейки», то это говорит о том, что дамбу сделали неправильно, и она находится уже в аварийном состоянии. Тогда её нужно полностью переделывать. Делать чуть ниже её новую дамбу по всем правилам, а после этого старую убрать.

- Если нет подходящей «жирной» земли для сооружения дамбы, тогда её необходимо привозить с другого места.

- В «тело» дамбы насыпается «жирная» земля слоем полметра и утрамбовывается каждый слой насыпи экскаватором или гусеничным трактором, бульдозером (который ездит вперёд-назад по строящемуся глиняному замку в теле дамбы, трамбуя гусеницами грунт).

- Если для сооружения дамбы используется мокрая земля из самого пруда, то необходимо ждать, когда земля подсохнет до состояния естественной влажности – вода стечёт с этой насыпанной земли из дамбы в пруд. После этого она используется для строительства и утрамбовывается.

- Дамба также делается меандрической формы, как и весь пруд. В виде меандра делаются берега, дно тоже волнистое (вытягивается по ветру).

- Важно сделать «аварийный» перелив в случае сильных осадков. Лучше его делать не на дамбе, а в естественном месте склона, где не проводили землекопательные работы (если рельеф не позволяет, то, в крайнем случае, тогда уже на ней). Перелив делается широким и по уровню чуть ниже уровня всей дамбы (см. рис. 11).

- Также можно в пруд с дамбой поставить систему «монах» Хольцера для регулировки постоянного уровня воды.

- С помощью нивелира или гидроуровня делается условная линия предполагаемого уровня воды в пруду.

 

Продолжение в следующем номере.

 

С уважением и открытою душой, Вячеслав Богданов, vyacheslav_bgd@ukr.net

28.04.15 г.

 

1. Сорняки – это ценная органика! Это та органика, которая растёт не благодаря вам, а вопреки! Вы посмотрите какие длинные корни у сорняков бывают! Да они вам рыхлят почву своими корнями, структурируют её и питают почвенных жителей. Подрезанные и оставленные тут же сорняки – это правильное и ценное питание для ваших растений! Радуйтесь сорнякам, потому что стерильная почва и минеральные удобрения ведут к потере плодородия и к полной деградации почвы!

2. Сорняки – это безплатные сидераты! Их глубокая и разветвлённая корневая система добывает с глубины массу полезных веществ и накапливает их в своей зелёной массе. Сидераты, которые мы сеем каждую весну и осень, выполняют ту же задачу! Поэтому глупо было бы выдирать их с корнём и выкидывать за забор. Правильно будет, если вы их срежете по почве и используете в качестве мульчи! Корень ни в коем случае не выдёргивайте, пусть дальше нарастает зелёная масса! Тогда вы не будете страдать от нехватки мульчи.

3. Сорняки – это мощная защита от жары! Многие не знают где брать мульчу... И оставляют почву голой в ожидании органики. Но посмотрите, что делают для вас сорняки! Они притеняют почву в зной, защищают почвенных жителей от палящего солнца, губительного для них. Они заменяют вам мульчу в её отсутствие.

4. Сорняки – это смешанные посадки! Если вы всё ещё высаживаете культурные растения в монокультуре, то вам сама Природа подсказывает, что это не очень хорошо. Нужны смешанные посадки! И многие сорняки благоприятно воздействуют на развитие культурных растений, улучшая их рост и вкус, так, например, лебеда помогает картофелю...

5. Сорняки – это репелленты! Многие из них отпугивают вредителей или привлекают их внимание на себя, спасая культурные растения! Так, например, если посадить пижму под яблоней, то она отпугнёт зелёную тлю и соберёт на себя всю чёрную тлю, спасая вашу яблоню.

6. Сорняки – это аптека! Многие из них – это лекарственные растения! И если вы видите, что на вашем участке упорно прорастает подорожник, мокрица или девясил, то стоит изучить его полезные свойства и научиться применять их в свою пользу, поблагодарив Природу за ценную подсказку!

 

http://vk.com/wall-2185925_5685

 

Очень простой ответ, хотя и не полный: при разложении химических удобрений азот и фосфор легко попадают в грунтовые воды, вызывая серьёзные проблемы загрязнения. Они могут окислить почву, разрушать микроорганизмы и убивать земляных червей. Уплотнение почвы – тоже немалая проблема.

И цель у этих удобрений разная: органика питает почву, а химия – само растение. С растением мы едим остатки химических удобрений. А органические удобрения кормят почву, она кормит растение. Так поддерживается здоровье почвы, уменьшается вероятность болезней растений.

 

Почему сторонники органического земледелия отвергают пестициды и прочие химические препараты?

Мы хотим иметь здоровые растения, которые будут дарить нам здоровье. Пестициды могут причинить вред людям при их применении, и потом при потреблении продуктов, обработанных ими. Они также могут повредить дикую природу и убить полезных насекомых, которые намного превосходят численностью вредных и оказывают большую помощь огородникам. Пестициды отравляют почву и загрязняют воду и воздух. Плюс яды очень дороги. И не являются необходимыми. Есть достаточно способов добиться здоровья растений без пестицидов.

 

http://vk.com/wall-2185925_4913

 

Древесина, как материал органического происхождения, является питательной средой для грибов и насекомых. Ущерб от вторых значителен, но несоизмерим с ущербом, наносимым грибами – главными «ответчиками» за доставляющие массу неприятностей процессы гниения древесины.

Гниение древесины может происходить лишь при создании определённых условий: температура – от 0 до 50 град. Цельсия, доступ кислорода, влажность воздуха – 80…100%, влажность самой древесины – не менее 15-20%.

Оговорка при упоминании о температуре не случайна: существуют грибы, не останавливающие свой рост и при нескольких градусах ниже нуля.

В идеале борьбу с возможным гниением древесины начинают ещё на стадии производства и хранения пиломатериалов. Влажность свежесрубленной древесины меняется по сезонам, но, в среднем, составляет 60…80%, поэтому, её необходимо подвергать сушке. Самый доступный вариант – естественная сушка, заключающаяся в, не менее, чем годовом «вылёживании».

Особого внимания заслуживают конструктивные мероприятия, предупреждающие совместное воздействие избыточного увлажнения и промерзания деревянных конструкций, резкой смены температур, конденсации влаги, недостаточной циркуляции воздуха. Защиту древесины от атмосферной влаги обеспечивают водонепроницаемая кровля и окраска водостойкими лакокрасочными материалами, от капиллярной влаги – соответствующая гидроизоляция.

Избежать конденсационного увлажнения можно, правильно разместив тепло- и пароизолирующие слои (первый – ближе к наружной, т. е., холодной поверхности, второй – напротив, ближе к внутренней, т. е., тёплой).

Разумеется, деревянные конструкции должны опираться на фундаменты и располагаться выше уровня грунта. Не следует забывать об отводе грунтовых вод (дренаже) и устройстве отмосток. Повышению биостойкости способствует хорошее проветривание древесины, обеспечивающее её естественное высыхание в процессе эксплуатации. Поэтому, желательно, чтобы рядом с домом не росли большие деревья, создающие затенение и препятствующие аэрации.

Весомый вклад в предупреждение гнилостных поражений деревянных стен может внести обшивка их досками. Особенно с торцов, поскольку торцевой срез является наиболее «слабым местом», и проникание влаги происходит здесь гораздо быстрее и глубже.

Своевременному обнаружению загнивания способствуют тщательные ежегодные осмотры деревянных конструкций. Оптимальное время для этого – весна.

Признаками, определяющими начало разрушительной деятельности грибов, являются:

– изменение внешнего вида древесины,

– появление характерного запаха,

– деформация постройки.

При обнаружении загнивания следует взять пробы повреждённой древесины для того, чтобы выяснить её влажность и плотность, а также, вид гриба-разрушителя.

В результате гниения физико-механические характеристики древесины заметно меняются. При 15%-й влажности, плотность гнилой древесины в 2-3 раза меньше, а её твёрдость в 20-30 раз ниже, чем здоровой. От плотности зависит способность деревянных элементов справляться с ролью несущих конструкций. И если на окладных венцах обнаружены очаги загнивания и, одновременно с этим, наблюдаются перекосы оконных и дверных проёмов или подвижки наружных и внутренних стен – значит, свои функции эти венцы уже не выполняют.

В зависимости от размеров и степени поражения древесины, принимается решение либо о проведении полной замены повреждённых конструкций, либо о локализации повреждённых мест с целью предупреждения дальнейшего распространения «инфекции».

Локализация подразумевает:

– вскрытие конструкций, если они были облицованы какими-либо отделочными материалами;

– удаление разрушенной части древесины с помощью карщётки, скребка или ножовки (при этом, вся гнилая древесина тщательно собирается и сжигается);

– антисептирование.

Андрей Деревянко, Бюллетень «Строительный магазин» № 4/2000.          

Помимо множества высоконаучных и высокотехнологичных рекомендаций, мы «совершенно случайно» нашли парочку неплохих, на наш непросвещённый взгляд, советов на молодом сайте «Кедровый Дом».

 

Лак для обработки дерева

Любой скипидар получают из живицы – смолы сосновой. Он является замечательным растворителем. В него бросают воск (не парафин, а натуральный воск) и после растворения, как лаком, покрывают изделие.

Есть ещё способ такого народного лака – канифоль, растворённая в скипидаре. Для того, чтобы деревянное изделие не растрескивалось и не крошилось на кусочки, его вываривали в течение 1-2 часов в растворе зольной щёлочи. После этого высушивали, и, если требовалось, продолжали обработку более тонких деталей (вырезали мелкие «фитюлечки»).

Зольная щёлочь – это стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий, и для обработки деревянных изделий. Делается щёлочь просто – сжигаются дрова (читал, что лучше всего – берёза) до состояния белого пепла (золы). Пепел (зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные группы веществ. После этого осадок можно использовать на удобрения для почвы (он не опасен для растений, поскольку не содержит «мыла»), а воду – для стирки или для обработки древесных изделий.

Для окраски фасада деревянного дома более долговечными, дешёвыми и гигиеничными являются шведский и финский эмульсионный окрасочный составы. В сравнении с масляными красками они в полтора раза дольше служат, в несколько раз дешевле. Дом, окрашенный этими составами, «дышит» и при этом не пропускает влагу. Перед покраской не требуется предварительной огрунтовки. При повторной окраске дома этими же составами достаточно только обмести стены жёстким веником (в зачистке старой краски нет необходимости).

 

Шведский состав: 1160 г муки (ржаной или пшеничной), 520 г железного купороса, 520 г поваренной соли, 520 г сухого известкового пигмента, 480 г натуральной олифы и около 9 л воды.

К известковым пигментам относятся: сурик железный (красно-коричневый цвет), охра (жёлтый), жжёная охра (коричневый), окись хрома (зелёный), синтетическая киноварь (красный), синтетическая мумия (красно-коричневый), природная мумия (коричневый), коричневый марс (коричневый).

Сначала готовят из муки и воды (6 л) клейстер: муку заливают небольшим количеством холодной воды и размешивают. В полученное тесто добавляют холодную воду до получения консистенции жидкой сметаны. Оставшуюся от 6 л воду кипятят и доливают кипяток непрерывной тонкой струёй в полученную массу, интенсивно помешивая. Клейстер процеживают (чтобы не было комков), после чего ставят на огонь. Затем в горячий клейстер всыпают соль и купорос и перемешивают до полного их растворения. После этого кладут в горячий раствор пигмент и тщательно размешивают. В полученный состав тонкой струйкой вливают олифу при постоянном помешивании. Затем добавляют оставшуюся горячую воду (около 3 л), хорошо перемешивают до малярной консистенции.

Шведский состав считается лучшим, поскольку в него входит олифа.

 

Финский состав: 720 г муки, 1560 г железного купороса, 360 г поваренной соли, 1560 г сухого известкового пигмента и воды около 9 л. Этот состав готовят так же, как и шведский.

Приготовленный состав лучше укутать, чтобы в течение всего времени работы он был тёплым. Готовить краску необходимо в таком количестве, которое можно использовать в течение 1-1,5 часа работы. По истечении этого времени состав густеет, поэтому необходимо добавлять в него горячую воду, что снижает его прочность.

Готовят оба состава в эмалированной посуде, а для работы отливают из неё необходимое количество в подходящие пластмассовые банки.

Шведский и финский составы пригодны для покраски и оштукатуренных поверхностей, но в этом случае выбор цвета ограничен. Без пигмента эти краски имеют желтоватый цвет из-за содержащегося в них железного купороса. Для получения более яркого цвета состав можно добавить перекись марганца, охру или мел с сажей.

Красить деревянный забор и дом лучше так называемым шведским составом. Эта самодельная краска имеет много достоинств. Во-первых, состав очень дёшев. Во-вторых, эта краска пропускает воздух и не пропускает воду. И, наконец, в-третьих, состав почти не требует подготовительных операций при повторном окрашивании: обмёл старую краску жёсткой щёткой и крась.    

 

Шведский состав имеет один недостаток: им нельзя покрывать свежевыструганную древесину хвойных пород (её предварительно обессмаливают, например, промывая поверхность ацетоном) и поверхности, ранее покрытые масляными и другими красками.       

Употребляют шведский состав тёплым. Наносят его на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода без грунта. Окраску проводят во второй половине дня.         

Сухие известковые (щёлочеустойчивые) пигменты: белые – мел и известь-пушонка (цвет состава слегка желтоватый. Это объясняется наличием в нём железного купороса); красные – мумия синтетическая, марс красный, киноварь синтетическая, пигмент алый концентрированный, крон цинковый красный; жёлтые – сиена натуральная (природная), ганза, охра, жёлтый светопрочный пигмент; коричневые – умбра натуральная (природная), марс коричневый, умбра жжёная, сиена жжёная; голубые и синие – лазурь, ультрамарин, голубой фталоцианевый пигмент; зелёные – зелень, пигмент зелёный.       

Пигмент (перед введением в состав) разводят в небольшом количестве воды до сметанообразного состояния. Тщательно перемешивают и выдерживают одни сутки. Ещё раз перемешивают, процеживают через двойной капроновый чулок и вливают в соответствующий состав.

 

Сегодня мы бы хотели поделиться одной большой радостью, на которую мы каждый день нарадоваться не можем. Ещё до переезда в наше родовое поместье мы поняли, что, живя на земле, размер дома не так важен, дома как правило всегда много. Гораздо важнее любое прочее пространство, его как раз всегда дефицит. Различные крылечки, веранды, кладовки, дровники, сенники, балконы, гаражи, навесы, мастерские. В общем, много чего хочется. И потому в первый же год мы решили сделать ход конём. В результате получилась великолепная многофункциональная веранда, соединяющая домик и баню!
Всех достоинств и не перечислишь, но мы попробуем.

На веранде в  36 квадратных метров разместились: мастерская, кладовка, питомник с редкими растениями, теплица, зернохранилище, садовый домик, склад материалов, зона отдыха и дровник. Половина  веранды накрыта 10 мм поликарбонатом, вторая часть (северная) – ондулином и имеет выход во двор. Солнечная часть разделена между деревьями и плодовыми культурами, а северная часть – это мастерская и, фактически, всё остальное. Из ноу-хау стоит отметить стол в мастерской, который также является зернохранилищем. Подъёмная крышка стола позволяет легко иметь доступ к разным кормам, а в него помещается ни много – ни мало, шесть мешков. Это очень удобно при условии, что стол всегда чистый.

В общем, благодаря этой чудо веранде наша жизнь зимой не прекращалась и не замыкалась в стенах домика. На веранде всегда было теплее, чем на улице, иногда даже на 10-15 градусов, да ещё и ветра не было. Можно было спокойно дышать свежим воздухом и продолжать мастерить даже в самую лютую вьюгу. И именно благодаря ей стало возможным продолжить благоустраивать наш домик и баньку.

Нужно сказать, что места в крестообразном проходе предостаточно, чтобы заносить шестиметровые доски и обрабатывать их, и даже загонять мотоблок для ремонта. Не говоря уже о том, что очень удобно курсировать между домой и банькой без прочистки снега и ветра в лицо. Ну, а если уж без них и зима не зима, то шаг-другой и вот они, пожалуйста. Просторы поместья всегда рады нам! Как хорошо, что приходит весна, грядки на веранде готовы принять рассаду, днём температура на веранде сопоставима с домашней, и можно сидеть и читать в гамаке часами. В общем, мы очень рады, что так всё спланировали и рекомендуем всем задуматься о том, что дом это всего лишь спальня и кухня!
Кстати, неудивительно, что почётная миссия держать наши солнечные батареи выпала именно веранде.

 

Дмитрий Анисимов, 5 марта 2015 г., http://rpmedovaya.blogspot.ru/

Здравия светлым мыслям вашим, уважаемые читатели.

В 2016 г. редакция газет «Быть добру», «Родная газета» и «Родовое поместье» вынуждена выпускать одну печатную газету «Быть добру» (из-за малого количества подписчиков и общего поднятия цен и роста курса доллара). Газета будет выходить ежемесячно размером 24 стр.

В этой газете треть номера будет содержать материал «Быть добру» (улучшение экологии, здоровый образ жизни, философия жизни, новости движения по созданию родовых поместий), вторая треть – материал «Родной газеты» (поиск второй половины, создание крепкой и счастливой семьи, рождение и воспитание детей), а оставшаяся часть – материал газеты «Родовое поместье» (опыт по обустройству родового поместья и создания родового поселения).

Стоимость газеты будет около 22-24 грн. в месяц за один выпуск. Годовая подписка на газету (за 12 номеров) будет около 264-288 грн.

 

Своё мнение, а также свои идеи, предложения, идеи, по развитию газет, присылайте на следующий адрес:

почтовый адрес: Вячеслав Богданов, а/я № 492-В, Киев-1, 01001, Украина.

эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме письма «в газету»).

Или сообщить по тел. (050)342-30-32 (из стран СНГ: 8-10-38-050-342-30-32).

 

***

У кого есть желание и возможность финансово поддержать издание газет, то можно перечислить деньги через любое отделение банка в Украине на карточку ПриватБанка № 4149 6258 0190 5934 на имя Вячеслава Богданова.

 Или международный денежный перевод в Украину через банк своей страны, в котором есть услуга «Анелик», «Лидер», «Contact» либо другая система перевода денег (в том числе и через Сбербанк России). Перевод денег через банк, в котором есть эти услуги (перевод осуществляется в долларах США, рублях РФ, евро; стоимость услуги составляет 1%-3% от суммы денежного перевода). В своём банке говорите, что деньги переводятся в Украину на имя: Богданов Вячеслав Федорович.

(После того как деньги переведены одной из услуг международных денежных переводов, сообщите получателю адрес пункта выплаты перевода, сумму и уникальный номер денежного перевода).

Просьба, заранее сообщить по тел. (050)342-30-32 (из стран СНГ: 8-10-38-050-342-30-32)или на эл. почту:gazeta@bytdobru.info (указав в теме письма «Благотворительный взнос на развитие деятельности»), кто отправил деньги, какую сумму и каким способом.

 

Кроме этого, деньги можно перечислить через любой банк Украины, указав следующие реквизиты: получатель: Физическое лицо – предприниматель Богданова Татьяна Петровна, т/с 29246000000105 в АО «Укрсиббанк», г. Харьков, МФО 351005, ОКПО 09807750, код 1974313749.

Просьба в назначении платежа указывать: благотворительный взнос на развитие деятельности. Перечисление на корпоративную карточку 26057379801700 ФЛП Богданова Т.П. к/с 26252003920138. Без НДС. (Без указания карточного счёта деньги не дойдут за назначением.)

 

Также можно перечислить деньги он-лайн через интернет:

1. Электронная платёжная система Webmoney (перевести деньги можно через интернет, терминал пополнения либо другим способом: Как пополнить WM-кошелёк в моём городе? Как пополнить кошелёк быстро?)

Кошелек U (гривны) в системе WebMoney Transfer: U193969950671

Кошелек R (рубли) в системе WebMoney Transfer: R298568107800

Кошелек Z (доллары) в системе WebMoney Transfer: Z227979195984

Кошелек Е (евро) в системе WebMoney Transfer: E497137874139

WMID: 322516303593

В поле для комментариев укажите «Благотворительный взнос на развитие деятельности». 

2. Номер счёта Яндекс.Деньги 410012421312742

 

Просим прощения за возникшую ситуацию с выпуском печатных газет и надеемся на понимание.

 

С уважением, редакция газет «Быть добру», «Родная газета» и «Родовое поместье».

 

11.08.15 г.

Продам саженцы морозостойких плодоносных киви, граната, инжира, фундука, декор. лианы, хвойные. Тел. 099-798-30-65.

 

Глубоко затронуло сообщение в выпуске рассылки «Быть добру» о сгоревшем доме Валеры и Марины (март 2015 г., Киевская обл., пос. Долина Джерел http://bytdobru.info/novosti/4493-sgorel-dom-valery-i-mariny-semya-nuzhdaetsya-v-pomoshchi-mart-2015-g-kievskaya-obl-pos-dolyna-dzherel). Лишний раз убедился, насколько важна элементарная печная грамотность. Мне как печнику приходилось не раз сталкиваться с грубейшими нарушениями правил пожарной безопасности. Потому не удержался и написал небольшую статью-инструкцию о том, что должен помнить всякий пользователь печи, чтобы не было больше таких трагедий.

 

Причин пожара при использовании для отопления кирпичных печей может быть несколько. О них мы упомянем ниже. Но самой частой всё же остаётся неграмотное устройство печной трубы в местах её пересечения перекрытий: второго этажа и крыши.

А. М. Шепелев рекомендует расстояние от дыма до горючих материалов 38 см. Что это значит? Это значит, что если труба проходит деревянный потолок, то от внутренней поверхности дымохода до внешней стороны трубы, соприкасающейся с горючими материалами перекрытия должно быть по меньшей мере полтора кирпича (38 см). Согласно «Правилам производства трубо-печных работ» ВДПО (Всероссийского добровольного пожарного общества от от 14.03.2006) эти размеры ещё больше – 50 см до горючих материалов.

Обычная же труба имеет толщину стенок в полкирпича (12 см). Поэтому, подводя кирпичную трубу к потолочному перекрытию, печник закладывает так называемую распушку, или разделку, то есть, начинает расширять трубу, увеличивая толщину стенок так, чтобы при проходе перекрытия толщина стенки достигла нужного размера. Высота же такой распушки должна быть на 7 см больше толщины перекрытия. (см. рис.1) 

Надо сказать, что при этом распушка получается довольно массивная и громоздкая. Если же уменьшить толщину стенок хотя бы до 25 см (один кирпич), тогда распушку нужно обязательно обернуть огнеупорным материалом (см. рис. 2).

Наиболее часто используют сейчас базальтовую вату, обладающую высоким тепловым сопротивлением. Есть другие материалы, к примеру «Суперсил» – особая каменная вата, разрабатывавшаяся в своё время как огнеупор для нашего челнока-космолёта «Буран», выдерживающая ещё большие температуры. Ну, старый проверенный материал – войлок, пропитанный глиняным раствором.

Что же выходит на деле? Вы не представляете с какими чудовищными нарушениями ППБ (Правил Пожарной Безопасности) приходится сталкиваться в жизни. Проходят потолок в полкирпича без каких-либо намёков на распушку, в притык к трубе подводят деревянную обшивку потолка. В одной тверской деревне при ремонте печи пришлось разобрать проход потолка. Оторопь взяла, когда я обнаружил, что стенки печной трубы в этом месте были выложены их торфяных брикетов. Выходит, чем печь топили, из того её и складывали. Пришлось всё это менять на кирпич. Я понимаю, что времена были повальной нищеты, и нормального кирпича было не достать, понимаю, что брикеты эти были замочены в глиняном растворе, чтобы уменьшить их горючесть. Но всё же…

Потому обращаюсь ко всем будущим печникам и домохозяевам. Экспериментируйте на здоровье, как душе угодно, но базовые точки держите в голове неуклонно. Помните, что это в прямом смысле игра с огнём. (Поневоле приходится становиться скучным и въедливым инструктором ППБ, но иначе в один миг можно потерять всё, что с таким трудом создано).

 

Вот несколько простых подсказок, которые помогут избежать основных опасностей при обращении с печами.

1.    Печь должна отстоять от горючих поверхностей (от дыма или источника огня) на 38 см; если расстояние между стенкой печи и стеной помещения меньше, стену помещения нужно обязательно изолировать огнеупорными материалами (например минеритом, базальтовой ватой, металлом).

2.    Все трещинки в печи обязательно регулярно затирать жидким печным раствором. Как самой печи, так и прохода потолка и трубы выше потолка. Самые частые возгорания происходят не из-за того, что кирпич нагрелся до температуры воспламенения – 300 градусов, но оттого, что в кладке появились щели, сквозь которые раскалённые газы способны зажечь близлежащие горючие поверхности. Раньше печи и трубы белили как раз для того, чтобы такие щели, копотью выходящих газов выдавали наличие дефектов. Все швы печной кладки и в особенности трубы нужно регулярно проверять.

3.    Перед печкой на полу обязательно должен быть лист негорючего материала (обычно лист оцинковки или нержавейки, желательно под него подстелить базальтовую вату), чтобы случайные угольки из топки и зольника не могли воспламенить помещение (вспоминаем знаменитую сказку «Кошкин дом»).

4.    Кочерга и прочие печные приборы (каминные щипцы, зольный совок) должны быть так устроены у печки, чтобы не соприкасаться с горючими поверхностями. Потому как кочерга, например, вынутая и топки, может вполне послужить источником возгорания, если пробудет в топке достаточно долго.

5.    Перед топочной камерой (даже при наличии металлического листа) никогда не должно быть горючего мусора (щепок, стружек, древесной трухи от дров и пр.), которые используются при растопке.

 

Был у нас в деревне однажды такой случай. Уехал сосед в город по делам, протопив перед этим печь. И вот над крышей поднимается столб дыма. Понимаем, что пожар (правда, в самой начальной стадии). Тащим к нему лестницу, выбиваем чердачное окошко. Я забираюсь внутрь и вижу, что труба при выходе на крышу запалила коньковую балку, к которой плотно прилегала. Но с годами печная смесь между кирпичами выкрошилась, образовались щели, и сквозь эти щели искры дымовых газов воспламенили стропилу, она начала тлеть. Слава Богу, вовремя заметили дым и успели загасить тлеющую древесину. Иначе бы дом сгорел дотла – всё старое, ветхое, просушенное. Чудом удалось дом спасти.

Если же при проходе потолка нежелательно делать кирпичную разделку, можно использовать стандартный короб, который так и называется «проход потолка» (см. рис. 3).

Это металлический короб, который обрамляет трубу и наполняется огнеупором: базальтовой ватой, суперсилом, керамзитом, песком, землёй. Обычно он используется для трубы типа «сэндвич» (двойной металический цилиндр с минеральной ватой в качестве прослойки – см. рис. 4).

Даже ведя выше потолка кирпичную трубу, внутрь неё можно вставить одинарную металлическую трубу, которая сделает дымоход более эффективным с точки зрения выведения дымных газов (благодаря круглому сечению) и более надёжным с точки зрения ППБ (ей щели в кладке уже не страшны), как показано на рис. 3.

Давайте не забывать, что стихия огня – стихия грозная, могущественная и относиться к ней надо бережно с уважением и трепетом. Тогда вы сможете держать её под контролем, и беда вас минует.

 

Олег Сафронов, http://pechi-kuznetsova.ru/pozharnaya-bezopasnost-pechi/

 

«Я представить не могу положения, чтоб когда-нибудь было нечего делать», Ф. М. Достоевский.

Без труда не выловишь и рыбку из пруда. А уж поместье не построишь точно. Одна из наших соседок по поселению как-то сказала, что она в своей жизни никогда ещё не работала столько, сколько работает здесь.

Наверное, многие могли бы присоединиться к этим словам. При этом, людей никто не заставляет трудиться. Человек сам задумывает – сам выполняет. В процесс включаются и мысль, и чувства, и тело.

Одной созерцательностью, одной мыслью не построить нового мира, но и преобладание труда физического напоминает о старых путях. Наверное, на первом этапе строительства поместья такое преобладание неизбежно.

Но чем более осваивается пространство, тем более приходит понимание необходимости гармонии, равновесия всех частей человеческого существа, увеличения творческой части труда.

Сама необходимость физического труда в поместье – очень положительный фактор, ведь в городе чуть ли не главная работа человека – сидение за компьютером со всеми последствиями.

Строители же поместья часто задумываются над тем, чтобы такое сделать, чтобы поменьше делать. Само пространство по мере его освоения подсказывает нам такие возможности.

 

Труд и природные ритмы

Когда человек живёт в городе, он может почти не замечать, какая погода и какой сезон на дворе. Его работа от природных циклов зависит мало или не зависит вовсе. В поместье же, в деревне человек включается в плавно текущий поток постоянных изменений. Есть особая мудрость в подчинении всей своей деятельности этим природным ритмам.

 

Зиму я провожу пока в городе

Прошлой весной у меня получилось оказаться в поместье, когда ещё лежал снег. Дойти до дома по глубокому, просевшему уже снегу оказалось весьма не просто. Обратной дороги в течение пары недель не предвиделось. Взяв лопату, я проложила «дороги жизни», и начался новый сезон.

Впервые я видела самое начало весны в природе так близко, видела первых бабочек и пауков, первые ростки травки на свободных от снега местах. Солнце высвечивало красоту мира: белые стволы берёз, зелень сосен и ёлок, белый снег, тёмные круги земли у стволов. Постепенно из-под снега показывались грядки, скамейки, зелёные веточки брусники (на севере тоже есть вечнозелёные кустарнички). Вот распрямились росточки сосенок и молоденькие можжевельники.

Когда видишь только вышедшие из-под снега согнутые стволики, то возникает опасение за жизнь своих питомцев. Берёзы сбрасывали кору, и она лоскутами была разбросана повсюду. С весёлым теньканьем пролетали стайки мелких птичек. Начиналось новое рождение, рассвет года.

В прошедшем году полугодие практики началось для меня раньше обычного, и это дало возможность перейти к активному физическому труду постепенно, без всякой спешки. Освободившиеся из-под снега участки земли словно просили привести их в порядок, убрать нападавшие ветки, поправить покосившиеся колышки. При раннем начале сезона дела подходят постепенно, по мере освобождения, оттаивания земли, нет аврала.

Время в череде нескончаемых забот течёт быстро. С весны до середины июня делаются посадки. Кажется, всё посеем – и будет свободнее, но нет. Приходит жара, а с ней, несмотря на замульчированные грядки, и поливы.

С середины июля начинается сбор и переработка понемногу созревающего урожая. Одна за другой освобождаются грядки, их надо привести в должное состояние, засеять сидератами. Ещё и новые места для посадок разработать хочется. К тому же, всё лето там, где не надо, растёт трава, не реагируя ни на какие увещевания и укоры, и её приходится косить. А если ещё и пчёлы есть…

Между всеми этими необходимыми делами втискивается строительство. Летние дни обычно так наполнены делами, что вечером бывает трудно вспомнить, что было утром, словно это было не сегодня, а когда-то давно.

Погода у нас в Карелии неустойчивая, измениться может резко, не раз на дню, а потому просветы хорошей погоды надо использовать очень рационально. Все дела, которые можно сделать под крышей, по возможности лучше отложить на время дождей, а дожди у нас уж непременно пойдут.

Зато после затянувшихся дождей солнечный лучик – повод для счастья, а уж лучик осенний, этот последний всплеск лета – счастье вдвойне. Хотя и в дождь разноцветье природного мира завораживает, но после дождливых дней солнечное утро с его удивительной красотой, туманом, капельками воды на ветках кажется просто сказочным. После пасмурных дней такие дни особенно ценны и обычно наполнены трудовым энтузиазмом. Так без зла трудно оценить добро.

 

Мы зависим от солнышка

К осени дни становятся короче, и уже с августа вместе с убыванием дней убывает активность. Хотя, как и всегда, есть место для трудовых подвигов, но ритм жизни замедляется. Наконец, приходит желание махнуть рукой на незавершённые дела, оставить всё на весну. Делается только то, что не делать просто нельзя.

После некоторого переходного периода приходит время другой активности – зимней.

Так приятно бывает посидеть за швейной машинкой, взять в руки спицы или просто почитать. День «сползает» в сторону вечера: начинается всё позднее и заканчивается в те часы, которые ещё осенью считались ночными.

Есть живущие в поместье по свободному расписанию люди, которые в ноябре – декабре начинают спать по двенадцать часов в сутки. Некоторые же могут прилечь и невзначай уснуть средь бела дня. Вернее, средь сера дня. Возможно, ответ на вопрос о том, чем занимались крестьяне зимой, когда ещё не было электричества, прост: они спали.

Внутри дня также есть свои ритмы. Мне нравится начинать летние дни с покоса. Можно считать это утренней гимнастикой, приводящей тело в состояние готовности к трудовым свершениям, что, однако, не отменяет обычной утренней зарядки.

Летним утром особенно ощущаются ароматы, приходящие со всех сторон, красота всего окружающего.

Время до полудня наиболее продуктивно, и если до обеда не сделать чего-то значимого, то обычно день проходит в мелочах, без видимого результата.

День течёт своим порядком. Прохлада утра незаметно и плавно переходит в тепло солнечного дня, а потом так же плавно приходит прохлада вечера.

С заходом солнца мир становится другим, и манят к себе стены дома. Можно сказать себе: «На сегодня хватит».

Бывает, что больше всего на свете мне хочется ничегонеделания в течение некоторого времени.

Хотя я всё чаще позволяю себе такие промежутки, но всё же внутренняя пружина подталкивает к мельтешению. Не так просто перестроить себя, чтобы не делать то, что можно не делать, тем более, что почти все дела пока кажутся необходимыми.

 

Галина Александровна, Карелия, Залесие.

 

17 апреля 2015 г., https://vk.com/wall-60651459_71

Открыты нам здесь все миры,

Открыты нам прекрасны знания,

И телепатии сыны,

Пришло то время осознания.

Творите доброе в веках,

Творите счастье ежедневно,

И соберите прям сейчас

Любовь свою из неба, света,

И воссоздайте на века

Свои пространства родовые,

И удивляйте жизнь всегда,

Познанье веры – в том есть сила.

Ну, а пока есть только срок

Вновь возрождающейся силы,

И вновь идёт к земле поток,

Ты только не теряй его из виду.

Ты только обними и осознай,

И в рай планету превращай!

08.01.2014 г.

 

Сокол милый, Сокол ясный,

Возродился вновь прекрасно,

На заре и под звездою

Ты навечно будь со мною.

Воспари ты над землёй,

Вольный Сокол родовой,

Чтоб листва зашелестела,

Чтобы кедры зазвенели,

Чтоб с судьбою на века

Нам плясали облака,

Чтоб общиною святою

Мы творили чудеса,

И на крыльях в небесах

Песнь неслась под облака.

Что за Сокол? Что за птица

Над Подольем всё кружится?

И ведруссов в рай ведёт,

А Отец благословляет,

Солнцем землю обнимает

И Сварога посылает,

Чтобы Сокол жил в миру

И творил всем красоту.

Май 2004 г.

 

Игорь, родовое поселение Вольный Сокол.