Итак, баню строить надо. Это очевидно. Определившись с самым важным вопросом, остальные будем решать в рабочем порядке.

Какому типу бани отдать предпочтение: русской или финской? Не стоит здесь ломать голову, потому что между ними нет никакой принципиальной разницы. Считается, правда, будто финская сауна — это чистые струганные досточки, сухой пар до ста и выше градусов, парная без веника, бассейн с холодной водой, предбанник (комната отдыха) с камином и столом, уставленным закусками и напитками. А в русской — хоть и хлещутся пучком березовых веток, но пар не такой горячий, и на попке часто туман, и в предбаннике холодно, да пол под ногами грязный. Разница вроде заметная. Однако с инженерной точки зрения она может быть связана лишь с температурой в парилке. Остальное относится к сфере, называемой стилем жизни.

На помещенных здесь рисунках приведены планы бань с отдельной и совмещенной парной. Размеры и компоновка даны лишь для предварительной ориентации. Строитель же сам определит, какую баню он будет сооружать, какие пропорции ей придать. Финны же, кстати, считают, что в идеальном случае сауна состоит из парной, моечной (душ) и раздевалки с таким соотношением площадей: 1 : 1,5 : 2.

Теперь о высоте помещений в бане. Ее определяет, естественно, парная. Основной полок, на котором парятся, должен быть выше камней в печке, расположенных примерно в метре от пола. Для того же, чтобы человек мог свободно сидеть и орудовать веником, потолок поднимают над полком еще на 1,1 м. Минимальная высота парной получается 2,1 м. Выше делать ее не стоит — придется дольше топить, чтобы получить нужную температуру.

На земельном участке баню стоит разместить как можно ближе к озеру или реке, метрах в пяти (не меньше) от соседнего строения.

Итак, мы вроде определились, какую баню будем сооружать. Теперь за дело. В последующих номерах «Северных просторов» мы осветим все основные этапы строительства, начиная с фундамента и кончая внутренним оборудованием.


Баня — не многоэтажный дом, не корпус электростанции, чтобы устройство фундамента под нее представляло сложную проблему. И тем не менее...

Какую бы конструкцию фундамента мы не выбрали, начать следует с подготовки участка и разбивки осей.

С поверхности земли следует снять растительный слой (его можно использовать в грядках) и наметить оси нашего сооружения, соответствующие направлениям стен. Бечевки, которыми эти оси обозначаются, крепятся к так называемой обноске — упорам, не менее чем на метр вынесенным за пределы периметра бани, чтобы при устройстве фундамента не сбить разметку. Обязательно нужно проверить, прямые ли углы получились у смежных сторон. Сделать это достаточно просто: куском шнура измеряем диагонали четырехугольника, ограниченного осями. Если длина их одинакова, то все в порядке.

Наиболее экономичная конструкция — столбчатый фундамент. На его устройство затрачивается меньше всего материалов и усилий. Столбы обязательно ставят под всеми углами сруба и в местах сочленения внутренних стен с наружными. Промежуточные столбы располагают с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними опорами не превышало 2 м. Глубина же заложения фундамента зависит в первую очередь от грунта.

Если баню ставят на скальном основании, то здесь, в сущности, нет проблем. Можно обойтись камнями, подложенным под углы, выровняв их верхние отметки. Хорош песчаный грунт. Хотя в известном выражении: «дом, построенный на песке», подвергается сомнению прочность такого сооружения, на практике пески и супеси — отличное основание. Баню на нем можно возводить смело. Яму роют глубиной до метра (чтобы фундамент опирался на плотный, слежавшийся грунт) и ставят столб.

Сложнее обстоит дело с глинистыми и суглинистыми грунтами. Их называют пучинистыми, потому что, промерзая, они «пучатся», выталкивая все, что в них закопано. Именно в таких случаях постройку по весне перекашивает, в ней защемляются двери и окна, и их не удается открыть. Чтобы подобного не случилось, глубина заложения столбов должна быть равна глубине промерзания грунта в данной местности плюс еще 15—20 см. Для северных районов страны это достаточно много — подземная часть столба может достигать двух метров. При этом, однако, нельзя ни в коем случае опирать фундамент на, казалось бы, несокрушимую вечную мерзлоту — от соприкосновения со столбом та начнет подтаивать, и сооружение «поплывет».

Самый простой и доступный столб — из комлевой части древесного ствола. Для большей долговечности его стоит обуглить на костре (предварительно сняв кору), обмазать расплавленным битумом, обернуть рубероидом. Такой «стул» (так называют деревянные столбы-опоры) простоит лет 8—10, если он из ели или сосны, а то все 12, если из лиственницы.

Довольно несложно сделать буровые сваи. Ручным буром бурят скважину необходимой глубины (в песчаном грунте — до 1 м, в глинистом — до глубины промерзания), диаметром 240 мм. В нее вставляется асбоцементная труба диаметром 200 мм и присыпается землей, чтобы держалась вертикально. Труба заполняется бетонной смесью на 1/3 высоты, а затем приподнимается до требуемой отметки (40—50 см над поверхностью земли). Вышедшая снизу бетонная смесь образует уширенное основание сваи. Затем труба заполняется бетоном до отметки, расположенной на 15 — 20 см ниже верха. В глинистых грунтах, чтобы предотвратить отрыв основания сваи от ее ствола, нижний участок стоит заармировать вязаным каркасом с четырьмя стержнями диаметром 10 мм, с крюками на концах (длина стержней — не менее метра). Чтобы связать стены с фундаментом, нужно в верхней части сваи предусмотреть анкер. Это может быть хомут из полосового железа или, на худой конец, обычный арматурный стержень, который на несколько сантиметров войдет в бревно нижнего венца и не даст ему съехать в сторону. Стержень вставляется в сваю-трубу (в оставленную полость) и бетонируется.

Если у вас нет асбоцементных труб, то можно обойтись и без них. В этом случае скважина заполняется бетоном (не забывайте его послойно штыковать). В верхней части устанавливается цилиндр, примерно метровой длины из кровельного железа или даже рубероида. Одна половина его входит в скважину, другая — возвышается над поверхностью земли. Цилиндр тоже заполняется бетоном — так образуется верхняя часть сваи. Если для опалубки вы используете рубероид или картон, то перед бетонированием обязательно присыпьте верхнюю часть цилиндра землей, чтобы жидкий бетон не порвал тонкую оболочку. Потом эта земля убирается. В глинистых грунтах такие буронабивные сваи следует армировать на всю длину тремя — четырьмя стержнями (толщиной примерно с палец). Если арматура гладкая, то на концах следует загнуть крюки.

Большую основательность придаст сооружению ленточный фундамент. Для него роются траншеи глубиной до 70 см в гравийных или песчаных грунтах и до глубины промерзания — в глинистых и суглинках. Затем траншеи засыпают крупнозернистым песком, слоями. Каждый из них, толщиной 15 — 20 см, поливают водой и тщательно трамбуют. Не доходя до уровня земли на 30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоем в 15—20 см, трамбуют и поливают цементно-глиняным раствором. На таком основании выкладывают из бутового камня или кирпича на цементном растворе цокольную часть высотой около 40-50 см. Верх фундамента выравнивают раствором и заглаживают. Позже по двойному слою гидроизоляции из рубероида или пергамина на фундамент ляжет нижний венец сруба.

Одновременно устраивают фундамент и под кирпичную печь. Глубина его заложения 60—70 см, размеры в плане — больше габаритов печи сантиметров на 10—15. Фундамент под печь не должен соприкасаться с фундаментом под стены и отстоит от него минимум на 5 см. Основание печи кладут из бутового камня или кирпича.

Под сруб делают и более простой ленточный фундамент, выложив его из крупных, примыкающих друг к другу камней, без раствора. В этом случае хорошо с наружной стороны устроить толстую отмостку из мятой глины, хотя подобная отмостка не помешает в любом случае.

Итак, будем считать, что фундамент мы сделали. Пожалуй, это наименее интересная часть работы.

Идеальная баня — это баня, стены которой сложены из цельных бревен или брусьев. И дело здесь не только в слепом следовании традиции (издревле и русская баня и сауна были рублеными), не в своеобразии интерьера (бревенчатые стены придают всем банным помещениям характерный уют). Особенность рубленой бани в первую очередь функциональная: цельные бревна, что называется, «дышат» и потому не требуется специальной вытяжки. Воздух в достаточном количестве проникает сквозь древесину, а вентиляция осуществляется как бы автоматически. Правда, отдушины все равно следует предусмотреть, чтобы баня быстрее охлаждалась и просыхала после мытья. В пользу бревенчатых стен говорит также и то, что они хорошо держат тепло, а еще — как бы жарко ни была натоплена парная, прикосновение к древесине не вызовет ожога. Ну, и конечно банный дух: сладкая смесь ароматов свежей древесины, дымка, березового листа — такой «букет» держится лишь в срубе.

Какая древесина больше подходит для банных стен? Даже по финским данным, охватывающим немалое количество древесных пород (среди них и такие экзотические для нас, как туя гигантская, цедрела мексиканская или секвойя вечнозеленая), в лидерах значатся ель и сосна — то, что еще растет вокруг наших северных деревень и поселков. (Это на севере, а на Брянщине – осина, в Поволжье и Сибире – липа. Прим. ред.)

Сруб кладут из бревен, после ошкуривания выдержанных под навесом около года. Такую древесину называют воздушно-сухой. После удара по бревну обухом топора раздается чистый, ясный звук. Пакля или мох, используемые для конопатки, между выдержанными лесинами не загниют. К тому же сухая древесина практически не коробится, хотя обрабатывать ее тяжелее, чем сырую. Поэтому иногда сруб кладут из сырых бревен (без конопатки), дают ему год просохнуть, потом раскатывают и собирают вновь, уже с уплотнителем во всех швах.

Бревна для стен должны иметь в отрубе диаметр не менее 18—20 см. Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, причем их отесывают с той стороны, что ляжет на фундамент. Перед этим его верх выравнивают цементным раствором, расстилают гидроизоляцию (1—2 слоя рубероида), кладут широкую, обмазанную битумом доску-подкладку толщиной 50—60 мм, стелют паклю (мох) и устанавливают первый венец. Нижнюю сторону оклада тоже хорошо покрыть битумом или пропитать горячим отработанным машинным маслом. Не нужно, однако, замазывать торцы бревен — через них дерево «дышит». На опоры-столбы сверху укладывают гидроизоляцию и небольшие деревянные подкладки той же толщины. Не стоит забывать о необходимости проверить с помощью уровня или нивелира, горизонтально ли легли бревна окладного венца. Этого добиваются с помощью подкладок различной толщины.

Чтобы из бревен получился прочный сруб, их следует определенным образом обработать. Во-первых, это касается сочленений в углах. Самое простое, прочное и «теплое» соединение — «в обло» или «в чашку». Правда, в этом случае бревна надо заготавливать на 50—60 см длиннее, чем размеры стен в осях.

Врубка делается так. На концы двух продольных бревен, отступив на 25—30 см, кладут поперечное. На нем снизу отмечают ширину «чашки», равную диаметру нижнего бревна, и ее глубину, составляющую половину его толщины. То же самое делают и на другом конце. Затем бревно переворачивают и топором точно по меткам вырубают «чашки». Устанавливают бревно на место и проверяют плотность посадки. При необходимости подгоняют. Под торцевые бревна первого венца подкладывают пластины (отесанные до половины толщины бревна). Они закрывают зазоры, возникающие оттого, что сопрягаемые в венце бревна по высоте смещены на половину толщины.

В бревнах второго и последующих венцов выбираются также овальные продольные пазы. Благодаря им верхние бревна плотнее накрывают нижележащие. Такие соединения требуют меньше пакли и, хорошо проконопаченные, почти не пропускают воздух.

Чтобы паз по всей длине был одинаковой ширины и формы, его вырубают, пользуясь шаблоном. Он представляет собой фанерный полукруг с диаметром, равным усредненному диаметру малых торцов бревен, заготовленных для сруба. На шаблоне карандашом проводят радиус перпендикулярно диаметру полукруга, а затем параллельно ему хорду таким образом, чтобы се длина оказалась равной половине усредненного диаметра бревен (примерно 10 см) — такой будет ширина продольного паза.

При его выборке бревно укладываем на подкладки и закрепляем скобами. С помощью веска на торцах отбиваем вертикальные диаметры и прикладываем шаблон так, чтобы вертикальные линии совпадали, а хорда соединяла точки пересечения полукруга с торцевой окружностью. Карандашом обводим контур шаблона на каждом торце бревна. С помощью натертого углем шнура отбиваем продольные линии, обозначающие границы паза. Между ними делаем через каждые 30—50 см насечки носком топора по всей ширине паза. Потом начинаем топором выбирать древесину, проверяя шаблоном образуемый желоб.

Продольный паз вырубается с той же стороны бревна, что и «чашки». Все предназначенные для стыка бревен выемки в срубе «смотрят» вниз — тогда в них никогда не будет скапливаться влага, и древесина не загниет.

Соединение бревен «в лапу» позволяет при бревнах той же длины сделать несколько более просторный сруб. Однако его углы получаются холодными (требуется их дополнительно утеплять и закрывать досками), да и врубка оказывается куда более сложной.

«Лапу» рубят следующим образом. Концы бревен на длину 1—1,5 диаметра отесывают на четыре канта и придают им форму квадратного бруса одинакового для всех бревен сечения. Затем каждый торец размечают так, как показано на рисунке (на 8 частей) и строят четырехгранник довольно сложной формы (трапециевидный в сечении и расширяющийся к торцу). Срезав лишнюю древесину с помощью пилы и топора, получают «лапу». Удобно рубить ее, пользуясь досчатым шаблоном, который изготавливают, руководствуясь теми же соотношениями. Продольные овальные пазы размечают и выбирают так же, как и при рубке «в обло».

При сборке сруба смежные бревна в одной стене ложатся комлями в разные стороны — так соблюдается относительная горизонтальность венцов. Чтобы предотвратить выпучивание бревен из плоскости стены, соседние бревна соединяют друг с другом деревянными или металлическими штырями, которые забиваются в гнезда, просверленные с помощью коловорота или электродрели. Глубина гнезд должна быть на 20 мм больше длины штыря (с учетом осадки сруба).

Интерьер бани выглядит лучше, если бревна в стене отесаны на кант. Это делается либо заранее, до возведения сруба (что значительно удобнее, хотя в собранном виде плоскость канта не всегда будет точно совпадать с плоскостью стены), либо в уже готовом строении (потребуется топор с гнутым топорищем, и вообще процесс отесывания усложняется, хотя качество работы может оказаться выше). И совсем уж стены будут хороши, если по ним пройтись сперва шерхебелем (рубанком с закругленным лезвием железки), а потом рубанком.

Значительно проще складывать стены из брусьев. Углы рубят «в лапу», в торцевой шпунт, а то и просто в полдерева (потом их утепляют). В стенах из бруса штыри устанавливают не только около углов, но и посередине.

Верхний венец сруба (мауэрлат) служит опорой для потолка и крыши. Для него выбирают бревна или брусья помощнее, хорошего качества.

Внутренние стены с наружными соединяются сковороднем (ласточкин хвост) или полу сковороднем. Из-за усушки древесины и уплотнения в пазах теплоизоляционного материала рубленые стены в первые год-полтора дают усадку, достигающую 1/20 первоначальной высоты сруба. Поэтому его надо делать на 20 см выше, чем намечалось перед строительством (то есть класть еще один дополнительный венец). Над дверями и окнами сверху оставляют зазор 4—5 см в расчете на оседание стен. Зазор этот заполняют паклей или мхом и закрывают досками.

При сборке сруба между бревнами (брусьями) раскладывают слой утеплителя из пакли или мха толщиной в 1 см, волокнами поперек бревна. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 5 см. Мох следует брать сухим, но в то же время его нельзя пересушивать до такой степени, чтобы он начал крошиться. Сухой мох к тому же быстро выветривается, поэтому лучше его перемешать с паклей.

Конопатные работы проводят дважды — по окончании сборки сруба и после осадки дома и полной просушки древесины. Забивают паклю или мох деревянными конопатками-лопаточками различной формы, ударяя по ним деревянными же киянками-молотками. Конопатить надо по венцам, то есть сперва делают один шов по всему периметру сруба, а потом переходят к следующему. Иначе сруб может перекоситься. После окончательного оконопачивания стены несколько приподнимаются. Поэтому не забудьте освободить печную трубу (чтобы между нею и потолком и крышей был зазор), иначе она может разрушиться.

Хорошо проконопаченные стены держат тепло, не продуваются. Париться в такой бане в любую погоду — одно удовольствие.